Ilmasta Meksikon maasto muistuttaa papier-mâché-karttaa, jonka viipaloi keskeltä Sierra Madre Oriental ja Sierra Madre Occidental - kohoavat vuoristoalueet, jotka nousevat yli 18 000 jalkaan ja kulkevat yhdensuuntaisesti Meksikon lahden ja Tyynen valtameren kanssa . Se on kaksi päivää joulun jälkeen, ja mieheni Tomin ja minä olemme matkalla Meksikon keski-ylängöille. Suunnitelmamme tutkia maan upeita siirtomaa-kaupunkeja syntyi kiertävistä keskusteluista ja luetuista kirjoista (mukaan lukien epäkeskiset muistelmat - ikääntyneiden valloittajien, kova-ajattelevien brittiläisten vapaa-ajattelijoiden ja suurlähettiläiden vaimojen kirjoittamat tarinat) sekä omistautumisestamme visuaalille. kulttuuri, arkkitehtuurihistoria ja hyvien syötävien löytäminen.

Meksikon siirtomaa-aika, jolloin sitä kutsuttiin Uudeksi Espanjaksi, ulottui 300 vuoden ajan 1500-luvulta 1800-luvulle. Lukuun ottamatta Oaxacaa, joka on 325 mailia kaakkoon Mexico Citystä, kaikki suuret siirtomaa-kaupungit sijaitsevat kaikki Meksikon sydämessä. Päätimme ohittaa San Miguel de Allenden ulkomailla pidetyn erillisalueen ja keskittyä Pueblaan, Querétaroon, Moreliaan, Guanajuatoon ja Cuernavacaan - jokainen lyhyt päiväretki pääkaupungista. Siirtomakaupunkien historia kerääntyy kerroksittain: erilaiset kulttuurit sekoittuvat ja hybridisoituvat. Olemme innokkaita kohtaamaan tämän menneisyyden, erityisesti kaupungeissa & apos; historialliset keskukset, joista monet ovat Unescon maailmanperintökohteita. Meksikossa etsimme sitä, mitä ystäväni oli kuvannut 'uuden maailman vanhaksi maailmaksi'.

Puebla

'Pueblan kadut ovat siistejä ja säännöllisiä, talot suuret, katedraali upea ja aukio tilava ja komea', kirjoitti Fanny Calderón de la Barca, espanjalainen skotlantilainen vaimo, Espanjan ensimmäinen suurlähettiläs uudessa tasavallassa, vuonna 1840. Calderón de la Barcan laaja kirjakokokoelma julkaistiin vuonna 1966, ja se sisältää mieleenpainuvan kuvauksen paikallisten naisten puvusta: täysi brodeerattu hame, valkoinen alushame ja pusero, kirkkaanvärinen rebozo (pitkä huivi) ja useita rannekoruja sekä kaulakorut koralleista ja helmistä. Legendan mukaan pukua käytti alun perin merirosvojen vangitsema aasialainen prinsessa China Poblana (Pueblan kiinalainen nainen), joka myytiin Meksikon orjuuteen vuonna 1650. Kääntyessään kristinuskoon hän vietti elämänsä huolehtimalla kaupungin sairaista. ja köyhät. Hänen kuolemansa jälkeen monet syntyperäiset poblanas hyväksyi rohkean univormunsa - näyttävän sekoituksen länsimaiden, itämaisten ja alkuperäiskansojen tyyliin - ja käytti sitä hänen kunniakseen.

Pueblan kaupunki perustettiin vuonna 1532; toisin kuin muut siirtomaa-kaupungit, sitä ei rakennettu olemassa olevan kaupungin päälle. Tulivuorien keskellä Acapulcon ja Veracruzin satamakaupunkeja yhdistävän sisämaareitin varrella se oli pysähdyspaikka Euroopan ja Aasian välillä matkustaville kauppiaille. Pueblan ansaitusti kuuluisat Talavera-laatat koristavat rakennuksia ja sisätiloja kaikkialla kaupungissa; Pöytälevyissä on hieno keramiikka. Ne on koristeltu voimakkaan kobolttisinisen ja säteilevän keltaisen lasiteilla, ja ne ovat loistava synteesi Pueblan monista kulttuurisista vaikutteista: ne vangitsevat islamilaisen, atsteekkien ja jugendtyylisen muotoilun.

Eräänä aamuna Mesón Sacristía de la Compañíassa käyn kokkaustunnilla Alonso Hernándezin, Compañían ja sen sisarhotellin Mesón Sacristía de las Capuchinas, toimeenpanevan keittiömestarin kanssa. Hernández on suunnitellut valikon, joka on klassisesti Pueblan sen sekoituksessa far- ind ung ja alkuperäiskansojen ainesosiin. Meksikossa espanjalaiset elintarvikkeet, tuonti Eurooppaan ja aasialaiset elinsiirrot yhdistyvät tuottamaan tätä vertaansa vailla olevaa Mestizo-ruokaa. Modernissa keittiössä Hernández paahtaa paprikaa a koali, rauta-astia, jota käytetään Meksikon ruoanlaitossa tuhansia vuosia ja jauhaa mausteita perinteisenä molcajete. Valmistellessasi taikinaa juustolla täytetyt chilipippurit caldillossa, hän vatkaa munanvalkuaiset jäykiksi piikkeiksi. Hän tutkii hetken ajan niiden johdonmukaisuutta - kiinteitä ja hyvin kuivia. Yhtäkkiä hän nostaa metallisen sekoitusastian päänsä yläpuolelle ja työntää sen yli: munanvalkuaiset eivät liiku. Opiskelijat taputtavat, ja Hernández halkaisee vastustamattoman hymyn. Kun lähden, minulle annetaan kansio, joka sisältää reseptejä, meksikolaisen ruoan historian ja pohjustuksen chililajikkeista. Kuten Calderón de la Barca huomautti, chile on '' välttämätön ainesosa ... kuin suola ''.

Queretaro

Barokki ja maurien herkkyys sulautuvat dramaattisimmin Querétarossa. La Casa de la Marquesa on 1700-luvulta peräisin oleva palatsi, joka toteutetaan korkealla Mudejar-tyylillä: hienostuneesti kaavitetut seinät, kaarevat kiviholvit ja massiiviset veistetyt puiset ovet, jotka ovat Alhambran arvoisia. Kaupungin upea katedraali Templo de Santa Rosa de Viterbos suunniteltiin ylenpalttisilla Mudejar-yksityiskohdilla, jotka näkyvät sen kapeassa tornissa ja kohoavissa lentävissä tukipilareissa, joita äkillisessä goottilaisessa käännöksessä korostavat epäpyhät gremliinin kasvot. Sisällä kirkko on barokkityylinen, huolellisesti kehitetyllä marmorilla ja tarvittavalla ylellisellä kulloituksella.

Querétaron keskustassa hiljaiset kävelytie yhdistää kaupungin siirtomaa-aikaiset puistot ja aukion. Jardín Zenean jouludioramaatit ulottuvat kaukana tyypillisestä päiväkodista ja sisältävät Raamatun tarinoita luomisesta, kadotuksesta ja pelastuksesta. Emme koskaan odottaneet näkevämme Aadamia ja Eevaa, mutta juuri helvetti - jättiläinen savua röyhtävä rotta punaisilla, palavilla silmillä - on todellinen loman yllätys. Joulukausi alkaa täällä 16. joulukuuta ja alkaa tammikuuhun; Perinteisesti lapset saavat lahjansa loppiainen, 6. tammikuuta, jolloin Kolme Kuninkaita antoivat lahjansa Kristus-lapselle. Vaeltelemalla Querétarossa, törmäämme kolmeen kuninkaaseen, puvustettuihin miehiin, jotka poseeraa väliaikaisissa sarjoissa paperi-mâché-eläinten kanssa, jotka ovat saatavana perhekuvaoperaatioihin. Ihastuttavan Plaza de Armasin vieressä on kauppoja, jotka myyvät käsintehtyjä leluja, mikä on toinen muistutus välittömästä tuhmasta tai mukavasta kirjanpidosta.

Museo Regional de Querétarossa, Ex Convento de San Franciscossa, on laaja valikoima kokoelmia. Eniten esiin nousevia esineitä ovat 1700-luvun maalaus, joka kuvaa Querétaron vesijohtoa; esikolumbialainen keraaminen koira ajaa mielellään omaa häntäänsä; ja keisari Maximilianin koristeellinen meerschaum-putki. Querétarossa Maximilianin lyhyt, tyytymätön ura päättyi: ampumaryhmä teloitti hänet vuonna 1867. Tapahtuma nauhoitettiin Édouard Manetin dramaattisiin maalauksiin; tässä museossa päivää edustaa pöytä, jolla epäonnistunut keisari makasi balsamoituna, ja tavallinen arkku, johon hänet vietiin pois. Kävelemme Cerro de las Campanas -puistoon - puistoon, joka on nimetty kellomaisen äänen mukaan, jonka alkuperäiset kivet tekevät napauttamalla yhdessä -, jossa yksinkertainen yhden huoneen kappeli (Itävallan hallituksen lahja) muistuttaa teloitusta. Kukkulalta Querétaron kaupunki levittäytyy teollisuusalueille ja moottoriteille.

Morelia

Morelia, upea siirtomakaupunki, oli espanjalaisten kutsuma Valladolid, ja se nimettiin myöhemmin Moreloksen kunniaksi. Michoacánin osavaltion pääkaupunki sijaitsee korkealla laaksossa (6400 jalkaa), tyylikkäässä kaupungissa, jossa on leveät bulevardit, kunniaksi aukiot ja laajat näkymät maaseudulle. Sen harmonisesti koostuva keskus muistuttaa Vicenzaa tai Edinburghin uutta kaupunkia. 1500-luvulla Espanjan kuningas Philip II antoi Las Ordenenzasin, joukon kaupunkisuunnittelumääräyksiä, jotka koskevat latinalaisamerikkalaisten amerikkalaisten kaupunkien asettelua. Näiden sääntöjen mukaan jokaisessa kaupungissa tulisi olla pääaukio, jota reunustavat neljä katua (Morelialla on tavallaan kaksi pääaukiota); aukiota vastapäätä olevien rakennusten tulisi sisältää maanpinnan portaalit, kaarevat puolijulkiset tilat, jotka yhdistävät rakennukset kadulle. Historiallisesti nämä varjostetut tilat tarjosivat alueen maalaisille myydä tavaroitaan kaupungissa; Nykyään portaaleissa on myös kahviloita, jotka myötävaikuttavat Morelian välttämättömään sosiaalisuuteen.

Hotellissamme - tyylikkäässä 1600-luvun piispanpalatsissa, jonka arkkitehti Fernando Pérez Córdoba on hiljattain kunnostanut - kohtaamme siirtomaa-ajan rakennusten perussuunnittel dilemman: aukion suuntainen parveke on kova; sisäpihalle päin oleva sisätila on tumma. Los Juaninosissa huoneemme on heikosti valaistu, ja ikkunoissa on rautatangot; olemme kuitenkin eristetty katumeluilta ja joululaulujen ohut ääniraita, joka lähetetään loputtomasti kunnan joulukuusta.

Siirtomaa-kaupungit ovat ihanteellisia kävelyyn: kompaktit, mutta arkkitehtonisesti rikkaat ja korostetut odottamattomilla väreillä ja kuvilla. Moreliassa, yhdellä Amerikan vanhimmista yliopistoista, Colegio de San Nicolás de Hidalgossa, on dynaaminen, vuonna 1929 tehty seinämaalaus Michoacánin jokapäiväisestä elämästä. Marion Greenwood, nuori amerikkalainen taidemaalari, joka työskenteli graafikko Pablo O & apos; Higginsin kanssa, Yhdysvalloissa syntynyt Meksikon kansalainen ja Diego Riveran ja José Clemente Orozcon kollega. Yliopiston luentosalit kutsutaan eurooppalaisen perinteen mukaisesti luokkahuoneet ja nimetty suurille filosofeille; pienikokoinen puukyltti, johon on kohokuvioitu kultalehtinen kirjain, osoittaa Aula Carlos Marxin.

Museo del Dulcessa, karkkimuseossa, täytämme korin käsintehtyillä tinaleluilla, kurpitsansiemenillä haurailla ja bataatti , pastelliväriset makeiset, jotka on valmistettu bataattipastasta. Flirttailevat teini-ikäiset tytöt, jotka ovat pukeutuneet nunniksi, myyvät pulloja Rompopea, munanmakuisella maustettua likööriä. Pysähdymme suolaisista välipaloista, välipalat (kirjaimellisesti 'pienet oivallukset', kuten maissisienellä täytetyt maukkaat quesadillat huitlacoche, ja tacos al pastori ), Hotel Virrey de Mendozan holvimaisessa baarissa, joka on 1700-luvun upea palatsi, joka on rakennettu kaupungin ensimmäiselle varakuninkaalle. Kaupungin laidalla vaikuttava 1700-luvun vesijohto - siro vaaleanpunainen kivi - yhdistää maaseudun kaupungin kaduilla.

Guanajuato

Moreliasta Guanajuatoon ulottuva korkea tasanne näyttää kuorivan ympäröivien järvien pintaa. Moderni tie kaupunkiin laskeutuu tukevaksi likaseinäiseksi tunneliksi, joka haarautuu ja lopulta pääsee Jardín de la Unionin reunalle, Guanajuaton kolmionmuotoisen aukion, kävelykadun, jota reunustavat laakeripuut ja kahvilat.

Sen kapeilla mukulakivikatuilla tai kuja s Kaupunki on hämmästyttävä vastakohta Morelialle: kubistinen maisema, joka kohtaa näkemyksen järkevästä ylevästä. Guanajuato on Riveran syntymäpaikka, ja vierailemme hänen lapsuudenkodissaan, alkuperäisessä viktoriaanisessa talossa, joka on rakennettu kallioiselle kasvulle Centro Históricoon. Sen sisustus on rakennettu hulluksi peitekuviona, joka sopii uteliaasti alueen epäsäännölliseen maastoon.

Museo y Casa de Diego Rivera sisältää poikkeuksellisen joukon taiteilijan töitä aina vaihtelevista varhaisista muotokuvista kuuluisien seinämaalausten tutkimuksiin. Nuorena taiteilijana Ranskassa Rivera nautti ensimmäistä maailmansotaa edeltävinä vuosina ensimmäisen menestysaallonsa: hänen älykkään silmänsä ja aina luottavainen kätensä näyttävät hallitsevan vaivattomasti kubismia, radikaalia näkemystä, jolle hän syntyi.

Guanajuaton alueellinen museo on imevää eikä aiheuta mielellään mitään palautteita kouluretkistä. Yhdessä galleriassa on vaikuttava espanjalainen esikokoelma, jonka maalarit Olga Costa ja José Chávez Morado ovat koottaneet huolella. Jopa museon rakennus, Alhóndiga de Granaditas, valtava uusklassinen kivirakenne, joka on alun perin rakennettu aitaksi, muistuttaa Meksikon monimutkaista historiaa. Isä Hidalgo ja muut kapinallisten johtajat Ignacio Allende, Juan Aldama ja Mariano Jimenez teloitettiin täällä espanjalaisten kuninkaallisten toimesta; heidän päähänsä irrotetut päät ripustettiin häkkeihin Alhóndigan ulkopuolella kymmenen vuoden ajan.

Guanajuaton historiallinen rikkaus näkyy sen barokkikirkkoissa: niiden ylevässä sisätiloissa on koristeellisia kattokruunuja, puhtaan hopean koruompeluksia ja runsaasti kultaisia ​​lehtiä. Teatro Juárez, jonka presidentti Porfirio Díaz (diktatorinen johtaja, joka ihaili kaikkea ranskaa) avasi vuonna 1907, sisältää punaista samettia, runsaasti verhoiltuja puffeja ja runsaasti kultaa. Jokainen pinta on kuvioitu, ja kokonaisvaikutus muistuttaa hieman kiinni jäämistä millefiorin paperipainoon.

Kyseisen ajan frankofilia - jonka José Clemente Orozco tiivisti pilkattomasti epäpatriootiksi ('meillä on oma arkkitehtuurinsa, emme tarvitse paistettuja linnustoja') - ulottuu entistä tarkemmin kaupungin laitamille, jossa kadut laajenevat katuille, jotka ovat reunustettuja. akaasioiden kanssa. Monet alueen 1800-luvun taloista rakennettiin alun perin kesämökkeiksi. niiden suljetuilla ranskalaisilla ikkunoilla, runsailla parkettilattioilla varustetuilla huoneilla ja katumattomalla porvarillisella muodollisuudella he olisivat helposti voineet ajautua Rhôneen ja Atlantin yli.

Yksi näistä taloista on Quinta Las Acacias, jossa yöpymme. Teatro Juárezin insinööri Alberto Malon vuonna 1890 rakentama Quinta tarjoaa 14 parveketta ja rinteiden terassit, joista on näkymät kaupunkiin. Meksikon aamiaiset - kimaltelevaa papaijaa, joka on kirkastettu kalkkikiiloilla, juuri puristetuilla mehuilla, mojilla levyillä chilaquiles (vihreän chilekastikkeen, tortillasuikaleiden, smetanan ja usein kanan tai sianlihan vuoka, jota puhekielellä kutsutaan 'hajotetuksi vanhaksi sombreroksi') - ovat poikkeuksetta erinomaisia. Meille tarjotaan aina munia, jotka on valmistettu monin eri tavoin, mukaan lukien taskut , joka käännetään valikossa nimellä 'hukkunut'. Tätä lukiessaan Tom huomauttaa skotlannille tyypillisesti huolestuneena: '' Huonot pienet asiat. Joka aamu tuntuu hyvin hoidetulta.

Cuernavaca

Lähes virheettömällä säällä ja vehreällä puutarhalla varustettu Cuernavaca on jo pitkään ollut pakopaikka nykyajan kaupunkilaisille. Vuonna 1526 espanjalainen valloittaja Hernán Cortés rakensi itselleen valtavan palatsin, Palacio deCortésin, suoraan olemassa olevan atsteekkien temppelin päälle, rinteelle, joka on nyt kaupungin keskusta.

Saavumme Cuernavacaan alkuillalla; täysikuu kelluu armollisen kirkkaalla taivaalla. Seuraamme Casa Colonialissa hotellin vastaanottovirkailijaa - Drollia ja huomaamattoman avulias mies nimeltä Nestro - ylös yhden portaikon kautta loggian läpi ja ylös kapeammasta portaasta suurelle, melkein salaiselle huoneelle, joka on katon vieressä. Nestro avaa kylpyhuoneen oven. 'Ja tässä on toinen puutarha sinulle', hän ilmoittaa ennen kuin kääntyy lähteä. Valtavassa skylit-kylpyhuoneessa pienet kämmenet ja kukkivat viiniköynnökset kasvavat käsityöläisten laattojen kiiltäviä seiniä vasten.

Cuernavacan kadut käärmeen päässä zócalosta, hektisestä keskustan aukiosta, joka on täynnä kaupunkien rattaita ja jalkakäytävien myyjiä. Zócalon keskipiste on 1800-luvulta peräisin oleva rautateline, jonka oletettavasti suunnitellut Gustave Eiffel, joka muistuttaa ylimitoitettua viktoriaanista varjostinta. Joulu on tietysti kaikkialla: kohoava puu on koristeltu jättiläisillä medaljoneilla, joissa on Coca-Cola-logo, ja katuvalojen väliin ripustetaan Mylar piñatas, pulleat kuusitähdet tähdet. Koko kaupungissa rautakiskotut parvekkeet ovat täynnä punertavia ruukkuja kukat Jouluaatto, jouluaattona olevat kukat; syntyperäinen kukinta, ensimmäisen amerikkalaisen Meksikon suurlähettilään Joel Roberts Poinsett esitteli kasvin Yhdysvaltoihin vuonna 1825 ja uudelleenkristitty joulutähti .

Palacio de Cortésissa on nyt Museo Regional Cuauhnáhuac, Cuernavaca & apos; Sen rönsyilevä kokoelma sisältää arkeologisia löytöjä; silminnäkijöiden kertomukset (jäljennöksinä) atsteekkien keisarin Montezuman ja valloittajien välisestä tapaamisesta; ja Diego Riveran lihaksikas seinämaalaus, joka tallentaa kaupungin historiaa. Rivera on esittänyt upeassa allekirjoitustyylissään muotokuvan 1800-luvun muulinnahkajasta, josta tuli pappi José María Morelos, Vapaussodan sankari. Riveran Morelos - vankka hahmo, syvillä, huppuisilla silmillä ja runsaalla kaksoisleukalla - muistuttaa enemmän kuin ohikiitävää taiteilijaa.

Kaupungin hillitty, hautausmainen Catedral de la Asunción de María, valmistunut vuonna 1552, herkkä seinämaalaus kertoo Japanissa 1500-luvulta peräisin olevan meksikolaisen pyhän Felipe de Jesúsin ristiinnaulitsemisen. San Felipe, joka on kuvattu 26 marttyyritovereensa kanssa, näyttää toiselta puolelta, vaalea, pirstaloitunut wraith ryömi kuluneessa kipsi meressä. Vaellamme Jardín Bordan, 1700-luvun rivipuutarhojen läpi, jotka ovat nyt umpeen kasvaneet ja huutaneet hylätyn gentilityn ja houkuttelevan melankolian. Tässä museossa riippuu muotokuva keisari Maximilianista rakastajansa, puutarhurin vaimon, La India Bonitan kanssa. Maximilian havaitsi, että Meksikon ilmasto edellytti jatkuvaa 'tonikoiden' nauttimista: joka päivä hän nautti 20 lasillista samppanjaa.

Eräänä iltana, meillä on illallinen Gaiassa, Nuevo-meksikolaisessa ravintolassa siirtomaa-talossa, joka oli aikoinaan Mario Morenon, Cantinflas-nimisen sarjakuvan tähden koti. Gaia on suunniteltu miellyttävään minimalistiseen estetiikkaan: korkeat katotilat virtaavat toisiinsa; ruokailutiloissa on kalkitut seinät ja matala, välkkyvä kynttilänvalo. Puutarhan keskellä valaistu uima-allas hehkuu viettelevästi pimeydessä. Veden alla on kaakeloitu mosaiikki Gaiasta, muinaisesta hedelmällisyyden jumalattaresta, jonka on luonut Diego Rivera. Juomme tamarind ja guana (soursop) margaritat, innoittamana hapan hedelmien ja savuisten avioliitot levännyt tequila.

Aamulla lähdemme taksilla vallankumouksellisen muralistin David Alfaro Siqueirosin viimeiseen studioon. Siqueirosin studio on erottamaton teollisuustila esikaupunkialueella, ja se on pysynyt koskemattomana kuolemastaan ​​1974 lähtien: keskeneräinen seinämaalausprojektiin rakennetaan teline; gallonaa maalia, hänen oma akryylimerkkinsä, on pinottu portaille. Olemme ainoat vierailijat. Taiteilijan vaatimattomassa talossa nainen näyttää meille työpöydän, johon Siqueirosin vaimo kirjoitti hänelle kirjeitä vangitsemisensa aikana salaliittona juonistossa Leon Trotskyn murhasta.

Oaxaca

Kauan perustettu vilkkaaksi kauppakaupungiksi, Oaxaca on aina houkutellut ulkomaisia ​​kävijöitä ja Meksikon omaa monipuolista väestöä. Torilla Mixtec ja Zapotec kuullaan espanjan kanssa. Pysymme Casa Oaxacassa, siirtomaa-talossa, joka on rauhallinen ja hillitty. Kadulta taaksepäin sijaitseva hotellin ensimmäinen suljettu sisäpiha on upea ravintola, jota valvoo kokki Alejandro Ruiz Olmedo. Työskentelemällä Oaxacan-keittiön perinteiden mukaisesti - käyttäen paikallisia ainesosia ja monimutkaisia, mutta huolellisesti kalibroituja kastikkeita - Ruiz Olmedo luo voimakkaita mutta upeasti hienostuneita ruokia: ohuet jicama-viipaleet rullattu hienovaraisesti maustetun munakoisososeen ympärille, jäätelö herkullisesti täytetty manteleilla ja ruusuilla.

Oaxacan katetut markkinat - Benito Juárez, 20. marraskuuta, ja Abastos - myyvät kaikkea putkisukista Kuolleiden päivän dioramoihin. Lauantaisin Abastoksen markkinat ovat loputtomien kaistojen ja torien souk. Sen reunoilla on pöydät, joissa on laittomia DVD-levyjä ja silkkipainettuja T-paitoja; syvemmälle telttaan sisustettuun naisiin liukuu kantamalla tasaisia ​​kukkakoria päähänsä, limetit on pinottu korkealle vaarallisiin pyramideihin, elävien kalkkunoiden pidikkeet jalkoihinsa sidottuina vääntelevät ympäri maata. Matot ja laukut on pujotettu yläpuolelle. Nuori kutoja - Gaspar Chavez, joka työskentelee isänsä Raulin kanssa, lukee kirjaa perinteisistä väriaineista. Kun hän puhuu aiheesta, huomaamme, että hänen kätensä ovat raakoja ja tahraantuneet jauhettaessa kokeneenia, joka on jauhettujen alkuperäiskansojen hyönteisten tuottama punainen pigmentti, joka oli yksi siirtomaa-Meksikon kannattavimmista viennistä.

Oaxacan museossa, entisessä luostarissa, kaupungin laaja historia esitetään suuressa tilassa: 1500-luvun siirtomaa-rakennus, jossa on holvikäytävät, kaarevat ikkunat ja upeat portaat. Yhdessä museon galleriassa on aarteita, jotka on kaivettu haudasta 7 Monte Albánista - arvoituksellisesta muinaisesta kaupungista Oaxacasta lounaaseen, joka oli asuttu 14 vuosisadan ajan. Kohdevalmisissa vitriineissä hienosti veistetyt esineet, jotka on valmistettu jaguari- ja kotkanluista, jalokivistä ja kullasta, ovat jalokivimaisia ​​ja pahaenteisiä ja viittaavat veriä sitoviin rituaaleihin.

Takaisin Casa Oaxacassa on toinen suojaisempi sisäpiha, jossa on taivaansininen kaakeloitu uima-allas ja pieni savirakenne nimeltä temazcal, puulämmitteinen hiki. Päivä ennen paluuta Los Angelesiin, Tom ja minä varaamme tapaamisen perinteiseen hoitoon. Hopeakarvainen shamaani Don Ignacio saapuu kurpitsa-helistimillä ja yrtteillä ja ryhtyy töihin lämmitetyn lieden valmistelussa. Hyvin yksinkertaisella espanjan kielellä hän johtaa meitä vatsan kaikuvilla lauluilla. Astuimme uunimaisen sisään temazcal, lyödä maata ja antaa ääniä, jota emme tunnista. Ulkopuolella shamaani laulaa ja kolisee; toisinaan hän avaa säleikkunan - kuten pappi tunnustuksessa - ja katsoo meihin. Hän kutsuu meidät hyppäämään kylmään uima-altaaseen ja lähettää sitten meidät takaisin lämpöön. Sitten hän kastaa joukon kukkia ja yrttejä veteen ja ravistaa sitä pään yli. Jäähdyttävän tuoksun tulvissa hyppäämme sisään ja ulos uima-altaasta jälleen. Shamaani puhuu meille hitaasti ja rauhallisesti, kun ojennamme nurmikon tuoleille, pyyhittyinä pyyhkeisiin. Meidän on päästettävä irti menneisyydestä ja elettävä nykyisyydessä, ymmärrämme. Don Ignacio lähtee ja me makaamme loitsuneena, kadotettuna ajoissa, tuijottaen taivaansinistä taivasta.

Sää Keski-ylängön leuto ilmasto - 7000 jalan korkeudessa - on parhaimmillaan joulukuusta huhtikuuhun: aurinkoinen ja kuiva, keskilämpötila 70 astetta. päästä sinne American, Aeromexico, United ja Alaska Airlines tarjoavat kaikki suorat lennot Los Angelesista Mexico Cityn Benito Juárezin lentokentälle. Kaikki keskustellut kaupungit Oaxacaa lukuun ottamatta ovat alle 250 mailin päässä Mexico Citystä. Oaxacaan pääsee myös säännöllisin väliajoin Oaxaca Xoxocotlánin lentokentälle, joka on 25 km: n päässä kaupungin historiallisesta keskustasta. Retket Meksikoon ajamiseen tulisi suhtautua varoen. Latinalaiset retket (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) työskentelee paikallisen yrityksen kanssa räätälöityjen matkojen suunnittelussa (auto ja kuljettaja mukaan lukien).

MISSÄ YÖPYÄ

Mesón SacristÍa yrityksestä
Tuplaukset alkaen 140 dollaria
6 Etelä 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

Marchionessin talo
Nelinpelit alkaen 125 dollaria
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Juaninos
Nelinpelit alkaen 146 dollaria
39 Morelos Sur, eversti Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotelli Virrey de Mendoza
Nelinpelit alkaen 155 dollaria
310 Avda Madero, historiallinen keskusta, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Nelinpelit alkaen 185 dollaria
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 TAI 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Siirtomaa-talo
Tuplaukset alkaen 140 dollaria
37 Netzahualcoyotl, eversti Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Klassinen hotelli, jossa on vehreä puutarha ja riikinkukot.
Nelinpelit alkaen 238 dollaria
107 Ricardo Linares, eversti Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 TAI 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Oaxaca-talo
Nelinpelit alkaen 100 dollaria
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

MISSÄ SYÖDÄ

Portaalitalo
Perinteinen Michoacán-keittiö - mukaan lukien vahvistava Tarascan-keitto.
Illallinen kahdelle 40 dollaria
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Gaia-ravintola
Illallinen kahdelle 54 dollaria
3102 Blvd. Benito Juárez, eversti Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Hidalgo-talo
Terassiruokailu kaupungin sydämessä, kansainvälisillä hinnoilla.
Illallinen kahdelle 50 dollaria
6 Jardín de Los Niños HÉroes, everstikeskus, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

Oranssi puu
Julkkiskokki ja omistaja Iliana de la Vega valmistaa eri myyrän jokaiselle viikonpäivälle.
Lounas kahdelle 45 dollaria
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

MITÄ TEHDÄ

Makea museo
440 Avda. Madero, pte.
Historiallinen keskus, Morelia; 52-443 / 312-8157

Diego Riveran talo ja museo
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

La Talleran museotalo Tutkimus David Alfaro Siqueirosista
52 venusta, eversti Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Cuauhnáhuacin aluemuseo
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Oaxacan kulttuurien museo
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Oaxacan kulttuurien museo

Entinen luostari - 1500-luvulta peräisin oleva siirtomaa-rakennus, jossa on holvikäytäviä, kaarevat ikkunat ja upeat portaat - sisältää laajan kokoelman kulttuuri- ja arkeologisia aarteita, jotka ovat peräisin espanjalaisesta maasta nykypäivään.

Cuauhnáhuacin aluemuseo

La Talleran museotalo Tutkimus David Alfaro Siqueirosista

Diego Riveran talo ja museo

Makea museo

Oranssi puu

Hidalgo-talo

Gaia-ravintola

Portaalitalo

Siirtomaa-talo

Hotelli Virrey de Mendoza

Hotelli Los Juaninos

Marchionessin talo

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotelli Casa Oaxaca

Paljasluinen hotelli tarjoaa yksinkertaista ruokaa ja juomaa.

Las Mañanitas hotelli, ravintola, puutarha ja kylpylä

Siirtomaahotelli, jossa on 3 hehtaarin puutarha ja taidekokoelma, joka sisältää José Luis Cuevasin teoksia.

Varaa huone: Puutarhasviiteissä on takat ja katetut terassit, joista on näkymät hoidetuille alueille ja uima-altaalle.

Tuplaukset alkaen 224 dollaria, sisältäen aamiaisen