Palaten maisteluhuoneeseen, pullot nestettä ovat korkkia. Täällä Awateren laaksossa kasvatettu ja viinattu vuoden 2018 vuosikerta kaadetaan lasiin; terävä happo ja runsaasti trooppisia hedelmiä. Taylor antaa minulle tarran tarkastusta varten, kun taas Howes tulee ulos keittiöstä lautasen höyrytettyjä, vihreän huulisia simpukoita. Tämä on suunnilleen yhtä Uusi-Seelanti pariliitosta kuin saat, hän miettii ja asettaa viinin ja äyriäiset tyhjän tammitynnyrin päälle.

Toinen ilta Eteläsaarella, toinen hämärä, jota hallitsivat laventelin ja appelsiinin unenomainen yhdistelmä. Tähtien ilmestyessä olin vetäytymässä aidatulle ajotielle Marlborough Lodge - viktoriaaninen tila Blenheimin metsäisellä laitamilla. Täällä omistaja Angela Dillon on uskollisesti vanginnut 1800-luvun luostarin esteettisen houkuttelevuuden ja infusoinut sen sisustukseen kaikenlaista modernia ylellisyyttä: täysin marmoriset kylpyhuoneet, muhkeat, king-size-makuuhuoneet, kohdennetut maatilalta pöydälle -hinnat. Kaikki asetettu 16 idyllisen hehtaarin lammikoiden ja viiniköynnösten keskelle.

Heräämällä Sauvignon Blancin maan sydämessä on alle tunnin ajomatka Pictonin kaupunkiin ja valtatie 1: n pohjoiseen päätepisteeseen. Kun edessäni ei ole moottoritietä, käännyn länteen ja tuulen Marlborough Soundia Queenillä Charlotte Drive. I hame vehreät kalliot, jossa smaragdinmeren sisääntulot putoavat kuljettajan puoleisen ikkunan alle. Näyttää siltä, ​​että Mauin legendaarinen Hana-moottoritie valettiin uudelleen Washingtonin olympia-niemimaan rantoja pitkin.

Lopulta palaan maalle valtatie 6: lla, joka kuljettaa minut Nelsonin kaupunkien ansojen läpi ja aina alas Eteläsaaren karu länsirannikolle. Yli sadan mailin päällysteen kuljen vain lehmän laidun ja harvaan asuttujen maatilakaupunkien varrella. Maisema kehittyy dramaattisesti ja äkillisesti, kun tapaan Buller-joen. Seuraamalla sen mutkittelevaa polkua tuntien ajan olen kokonaan veden alla trooppisessa sademetsässä.

Pääsen rannikkokaupunkiin Hokitikaan nopealle pysähdykselle Rantahotelli . Aulabaarista on näkymät Tasmaninmerelle, ja siellä tarjoillaan paikallisia ale-tapoja ja runsas pubihinta. Sisäänkäynnin vieressä oleva kehystetty kuva osoittaa, että prinssi William itse nautti paljon samasta äskettäisellä vierailullaan. Olen innoissani seuraamaan rojaltien jalanjälkiä. Mutta kauhuissani valtavasta tieosasta, joka avautuu edessäni. Tavoitteenani seuraavana iltana on Queenstown - täsmälleen 300 mutkittelevaa mailia etelään.

Mutta tämä ei suinkaan ole tylsä ​​venytys. Se on enemmän kuin täydellinen mielikuvitus. Kun valtatie 6 kääntyy sisämaahan rantaviivalta, se kiipeää melkein heti alppien ihmemaaan. Kuljen läpi Franz Josef -jäätikön kaupungin, jossa retkeilijät tulevat kaukaa ja leveältä kulkemaan läpi lumikenttien, jotka nousevat kohti Uuden-Seelannin korkeinta vuorijonoa. Jotkut valitsevat entistä helpomman - jos paljon edullisemman - lähestymistavan, zoomaamalla taivaalle helikoptereilla ja purjelentokoneilla saadakseen kotkan silmän välähdyksen Aorakista kaikessa 12 218 jalkaa kirkkaudessaan.

Valitettavasti minulla on niukasti aikaa tällaisiin hemmotteluihin. Edessä on vielä yksi osa rannikon ajoa, ennen kuin suuri tie käärmää viimeisen vuoren käännöksen kiihkeän Haast-joen suulla. Käännyn sen virtauksen kukkuloille hitaalla, tasaisella pystysuoralla puutavaralla, ennen kuin saavun sen nimeä pitävän solan.

Se on kirjaimellisesti kaikki alamäkeen täältä Aspiring-vuoren lakkaamattoman puiden läpi. Lopuksi se paljastaa Wanaka-järven ja pian sen jälkeen hänen sisarensa Hawean rauhallisen pinnan. Kaksoisvesimuodostumat istuvat vierekkäin laajan vuoren laakson pohjalla. Pian laskeudun Crown Range -tiellä - koko Uuden-Seelannin korkeimmalla pääväylällä. Vielä vuonna 2001 siinä oli edelleen likaa. Tänään kaikki on kuitenkin sujuvaa kuin sveitsiläistä vuoristokaupunki Queenstownin paljastaa tuhannen jalan alapuolella.

Ennen kuin ohittaa tienviitat tälle retkeilijän prikaatille, toinen teltta kiinnittää huomioni: Jäätikön eteläisten järvien helikopterit . He lupaavat minulle jotain, mitä omat neljä pyörääni eivät voi - lumoava lähestymistapa Fjordlandsiin ja legendaariseen Milford Soundiin. Ajo Uuden-Seelannin erittäin luonnonkauniiseen ja eristäytyneeseen aarteeseen veisi vähintään neljä tuntia kumpaankin suuntaan. Pyöreiden terien alla on 90 minuuttia edestakainen matka. Ja se sisältää lounastauon jäätikön huipulla. Tarjous on liian houkutteleva ohittamaan, kokemus liian majesteettinen sanojen välittämiseen.

Se oli juuri ennen päivällistä, kun astuin sisään Matakauri Lodge - Relais and Chateaux -ominaisuus, joka nojaa Wakatipu-järven yli Queenstownin länsireunalle. Suuntaan suoraan ruokasaliin, uppoan pöydän viereen - nauttien päivän jännityksestä peräkkäisten siemaillen pinotia, joka on peräisin naapurimaiden Gibbston Valleyista. Olkapääni yli osuvasti nimetty Remarkables nousi taivaalle, ruskean, rosoisen maan kohouma pölysi hienovaraisesti valkoisena jauheena harjanteellaan.

Minulla oli vielä 300 mailia enemmän valloitettavana. Ja ei enempää kuin päivä palata vuokra-autoni Christchurchin lentokentälle. Sillä ei tuskin ollut merkitystä tällä hetkellä. Olin täsmälleen siellä, missä minun piti olla. Kokki Rogers haluaa puhua kanssasi ruoasta, palvelin napsautti minut takaisin tuolilleni.

Avasin reppuni vetääksesi muistilehden, kun tuttu funk veti nenääni. Siellä hyvin kuluneessa kylpyammeessaan matkakumppanini piti paikkansa - enemmän kuin tarpeeksi jäljellä, jotta seikkailunhaluinen kokki laulaisi. Kun mies toxissa lähestyi, irrotin tryffelin - valmis tekemään uuden ystävän ja hyvästelemään vanhan.