Chiriquínlahti, Panaman Tyynenmeren rantaviivan villi tulivuorialue, tunnettiin aikoinaan kadonneena rannikkona. Merirosvolaivat juoksivat karille täällä; häikäilemättömät buccaneerit varastivat alueen karttoja toisiltaan innokkaasti ryöstämään sen luonnollisia rikkauksia.

Kun perheeni ja minä nousimme pieneen proomuun, joka oli sidottu kuilua kohti, näytti siltä, ​​että tulisimme myös me tuntemattomalle alueelle. Puristamalla Chiriquí-joen suistoa todisteita ihmisten asumisesta väheni - muutama lehmä täällä, puinen kajakki siellä. Barú, Panaman suurin tulivuori, nousi esiin sumua ja nieli hänet heti uudelleen. Sitten osuimme merelle ja tuijotimme tyhjää horisonttia, kun voimakkaat tuulet puhaltivat veneemme rajoittuen keskusteluun satunnaiseen huutoon.

Moottorin mölyn yli opas, kohoava Liverpudlian nimeltä Rob Jameson, selitti, että näissä merissä eksyneet merimiehet tapasivat etsiä taivasta upeiden fregatti-lintuparvien kohdalla merkkinä siitä, että he olivat lähestymässä rannan turvallisuutta. Noin tunnin kuluttua lähdöstämme he olivat siellä: satoja lintuja, siipien ulottuvilla pihan leveät, pyörivät korkealla viidakon ympäröimän maan pisteen yläpuolella - uloin 14 tuntemattoman saaren saaristossa, nimeltään Islas Secas.

Valehtelisin, jos sanoisin, etten tuntenut syvällistä helpotusta.

Mieheni David ja minä olimme matkalla Panaman uusimpaan huippuluokan lomakeskukseen, Islas Secas Reserve & Lodge , 18 kuukauden ikäisen poikamme Leon ja nelivuotiaan tyttäremme Stellan kanssa. David ja minä olemme molemmat melko kokeneita matkustajia, mutta Leon syntymän jälkeen tavoitteemme olivat kutistuneet huomattavasti. Kun Stella oli pieni, vedimme hänet Kuubaan, Intiaan, Meksikoon ja Marokkoon; kahden hinattuna olimme viettäneet paljon enemmän aikaa Floridassa. Joten Panaman piti olla testitapaus. Olimmeko valmiita vaihtamaan minikeittiöön ja lastenkerhoon maistelemaan todellista seikkailua?

Kapteeni katkaisi moottorin ja me laskeuduimme, korvien soiessa äkillisessä hiljaisuudessa kohti kohti laituria, joka työntyi kämmenten reunustamasta poukamasta. Vaikka teknisesti yksityinen saarekohde, Islas Secasilla on enemmän yhteistä safarimajoituksen kanssa: ylellisyyttä on vain eksklusiivinen, läheinen pääsy luontoon kuin ylelliset mukavuudet tai räikeä muotoilu. Kun astuimme kilometrin leveälle Isla Cavadan pääsaarelle, näkyvissä ei ollut näyttävää arkkitehtuuria tai blingy rantakabaneja. Sen sijaan voisimme vain tehdä lomakeskuksen yhdeksän kasitaa, jotka tönäisivät frangipanipuiden punoksen yläpuolella.

Olemme siellä, mies, olemme poissa verkosta, sanoi lomakohteen kehittäjä Jim Matlock. Katsomalla Google Mapsia näet, kuinka kaukana tämä paikka on. Matlock ja hänen vaimonsa Christy kasvattivat kaksi lasta - yhdessä Daisy-nimisen mutan kanssa - Isla Cavadassa muutettuaan Kaliforniasta 15 vuotta sitten ja työskennellessään Islas Secasia edeltäneessä ekokeskuksessa. Perheen perustaminen tänne ei sujunut ilman haasteita, pari myönsi. Mutta kun lapsemme ajoivat Daisyä ylös ja alas bambulaiturilla, iloisia kiljauksia soi lasisen, jade-vihreän lahden poikki, aloimme ymmärtää, mikä oli tehnyt kaiken kannattavaksi.

Seuraavien päivien aikana otimme näytteitä Matlocksin sveitsiläisen perheen Robinson-tyylisestä koko aurinkoisessa, paljain jaloin kirkkaudessaan. Otimme veneretkiä asumattomille saarille, delfiinit koristelevat aaltoja rinnallamme. Pikniköimme kermaista hiekkaa puolikuuhun niin hiljaisena, että kuulimme niiden kuorista nousevien erakkirapujen kutinaa. Kävelimme viidakon läpi kompastumalla kummajaisten sienien ja jättiläisten termiittien pesään. Kaikista mielenkiintoisimmista, vaelimme kallion huipulle, jossa katselimme valtameren kukoistusta noin 50 jalan alapuolella olevan puhallusreiän läpi, kun aprikoosien aurinko liukastui horisontin alle.

Kuten monet tämäntyyppiset ominaisuudet, Islas Secasin nykyinen versio on velkaa sen olemassaolon yhdelle miehelle. Muutama vuosi sitten amerikkalainen hedge-rahastonhoitaja ja hyväntekijä nimeltä Louis Bacon putosi saaristoon purjehdusmatkalla Chiriquín lahden ympäri. Saatuaan selville, että saaret olivat myynnissä, Bacon lisäsi ne luonnonsuojeluprojekteihin, jotka alkavat Alaskasta Bahamaan.

Liittyvät : Odottamattomien matkan eläinten ystävien on lisättävä luetteloihinsa

Hänen unelmansa oli luoda paikka, jossa vieraat voivat nauttia yksinomaisesta pääsystä alueen poikkeuksellisiin luonnonrikkauksiin. Ja ne ovat melko satunnaisia. Tyynenmeren vedet ovat täynnä jättiläismanta- ja kotkasäteitä, merikilpikonnia, haita ja kaleidoskooppisten trooppisten kalojen kouluja. Ryhävalaiden palot siirtävät vuotuisen muutonsa pohjoiseen loppukesästä ja palaavat talvella.

Suojelu on tärkeä osa hanketta. Panaman hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan vain neljännes saaristosta on kehitetty - loput pysyvät koskemattomina. Lodgen jokainen osa on vähävaikutteinen, aulan ja ravintolan huipusta nousevista bamburakenteista tyylikkäiden huoneiden rakentamiseen käytettyyn talteenotettuun puuhun. Kaikki vesi kierrätetään sen jälkeen, kun se on johdettu saaren suodatusjärjestelmän läpi, kun taas energiaa tuottaa 1000 jalan aurinkopaneeli, joka on rivissä lentoradalla.