Näin Venetsian ensimmäisen kerran kesäkuussa 1984. Se oli viemäri.

Olin saapunut Roomaan hullun miehen (misantrooppisen ystävän, jolla oli kaikki pussisäkissä olevat kissat), hänen uuden vaimonsa ja kuvan itsestäni, joka istui valkoisessa puvussa Piazza San Marcossa kuuntelemalla viuluja kyyhkysten lentäessä. Herra tietää, mistä tämä kuva on peräisin - en ollut koskaan lukenut Thomas Mannia Kuolema Venetsiassa enkä nähnyt Katharine Hepburnia Kesäaika . Otin puvun Roomasta, ojensin ystäväni ja ajoin Firenzeen ja Venetsiaan. Ensimmäisessä illassani keskinkertaisessa trattoriassa tapasin valokuvaajan, nuoren meksikolaisen naisen, joka matkusti Italian läpi. Napsautettuaan kuvan minusta puvussa, seisomassa Piazza San Marcon kyyhkysten joukossa, kun viulut sirisivät Beatlesia, hän ohitti kaupungin. Nopean kiertueen jälkeen Dogen palatsissa pakenin myös laumoista Orient-Express-junaa hiljaisen Tirolin läpi. Kesän ja tietämättömyyden loukkuun minä, kuten niin monet muutkin, kaipasin kaupungin siunauksia.

Muutama vuosi myöhemmin minulla oli tilaisuus palata 10 päivän joulutauolla elokuvan kuvaamisesta Quebecissä nollan alapuolella. Alkuperäisenä suunnitelmana oli tavata valokuvaajaystäväni Brian ja hänen morsiamensa Karibialla. Viikkoa ennen lähtöä Brian soitti sanoen, että suhde oli ohi ... ja niin oli myös ranta. Bill Murrayn ensimmäinen paratiisilaki, hän muistutti minua. ”Tuo päivämäärä.” Hän ehdotti sen sijaan, että käymme maailman melankolisimmalla paikalla, koska ei olisi muuta kuin ylös. Vastaukseni: No, Venetsia on kurja kesällä, joten talven pitäisi olla valitettavaa.

Palasin odottaen synkkyyttä, mutta löysin tempauksen. Venetsia jouluna on kaupunki, sellaisena kuin se on paikallisille: orgaaninen, rauhallinen, kaunis. Kanavat välkkyvät lomakipinästä; kenttä, katu, kirkko ja museo ovat tyhjiä, paitsi venetsialaiset, jotka ovat kiitollisia väkijoukkojen hengähdystauosta. Lumoava ja korotettu venetsialainen valo, jonka Canaletton ja Francesco Guardin maalaukset ovat ikuistaneet, on vielä hypnoottisempi talvella, jolloin meren kosteus osuu jäähdytettyyn ilmaan, jolloin laguunista muodostuu utu, joka suodattaa auringon vaaleanpunaiseksi tai kullaksi. tunnin ajan. Lentokentältä vesitaksilla lähestytty Venetsian kaukainen horisontti näyttää kuin mirage tämän pastellin alla. Eräänä talvena saavuin Pariisin ystäväni kanssa yöllä lumisateella. Kun seisoimme veneen avoimessa ohjaamossa ja katselimme kaupungin valojen kimaltelevan läpi tuulen, vene keskeytti yhdellä ajovalollaan lokkilauman, joka pesäsi valkohattuissa. Hidastettuna valkoiset linnut puhkesivat valkoisesta merestä valkoiseen putoavaan lumeen. Huimaava kuva jätti meidät sanattomaksi, kunnes veneilijä kuiskasi, Se antoi minun. ...

Ensimmäisen talven jälkeen palasin Venetsiaan uudestaan ​​ja uudestaan, veneilijän kuiskauksesta tuli mantra. Syntyi joulurituaali. Joka vuosi vaimoni Sheri ja minä kokoontumme tänne erilaisten kaverikokoelmien kanssa, jotka kasvavat ja kutistuvat, mutta johon kuuluu aina Brian, venetsialainen valjaat, tomaattiparonipari Kaliforniasta, kiinteistövälitysduo Miamista ja muut joista tapasimme täällä vuosien varrella ja harvat heistä näemme tämän paikan ja ajan unelmarajat. Tänä vuonna lisäämme kuusi miestä elokuvaliiketoiminnasta, ja Sheri miettii, korvaavatko taide ja arkkitehtuuri heidän golfinsa, tytöt ja pelit. Sanon hänelle: Jos he eivät voi vaeltaa kaupunkia ja joutua sen loitsuun, anna heidän korjata Madridin diskoon.

Saapumme 22. joulukuuta. Vene lähtee meistä Muranon saarelle tapaamaan ydinryhmäämme lounaaksi ja jatkaa Hotel Danieliin pudottamaan laukkumme. Busa alla Torre da Lele -tyyppisessä intiimissä trattoriassa asetumme lounaalle venetsialaisia ​​klassikoita: moeche (pehmeäkuorinen rapu) alkupaloja ja Granseola (paikallinen hämähäkkirapu) ravioli. Jälkeenpäin 20 jaardin hyppy sillan yli ja San Pietro Martiren kirkon sivuoven läpi johtaa meidät Giovanni Bellinin vuoteen 1488 Barbarigo-alttaritaulu, yksi kahdesta Bellini-suosikistani, vain Madonna-kasvojen ihastuttavan ihmiskunnan ja kauneuden vuoksi. Sitten kävelemme Muranon kanavia pitkin, kunnes seisomme Santi Maria e Donaton romaanisen 1200-luvun basilikan edessä.

Hyppäämällä toiselle vesitaksille, ylitämme laguunin, risteilemällä San Michelen hautaussaaren ja Mauro Codussin vähäisen kekseliään kirkon (1469–78), jonka julkisivu on valkoista Istrian kiveä, ensimmäisen kaupungin renessanssirakennuksen ohi. Hautausmaan muureissa on legendaarisen baletti-impresario Sergey Diaghilevin (jonka hautaa koristavat jatkuvasti tossut), sekä Ezra Poundin, Igor Stravinskyn ja runoilijan Laurea Joseph Brodskyn, kirjan kirjoittajan hauta. Vesileima, loistava muistelmateos hänen 17 talvestaan ​​Venetsiassa ja kaunein kertomus, jonka olen vielä lukenut kaupungista.

Video: Joulu Venetsiassa

Risteilemällä Arsenalen muurien ohitse, jossa tasavallan valtavat sota-alukset rakennettiin, taksimme laskeutuu Bysantin varjoihin, kun tuulemme kanavan läpi kanavan jälkeen hiljaisuudessa. Vaaleanpunainen valo karoomaa pois upeasta palatsista ja outo kissa ravaa sillan yli. Ikääntyvät naiset, jotka kantavat tuorekalapusseja, nurisevat toisilleen kulkiessaan ohi kahvilat > missä miehet väittävät politiikkaa grapasta. Kirkkokello soi kello neljä. Tämä on Venetsia venetsialaisille —Venetsialaisten venetsia.

Takaisin Hotel Danielissa, joulukodissamme, Sheri ja minä seisomme parvekkeellamme ja katsomme laguunia San Giorgio -saarelle ja sen San Giorgio Maggiore -kirkolle (1566–1610), jonka klassisen roomalaisen sisustuksen ja julkisivun on suunnitellut Andrea Palladio. Oikealla suurella kanavalla sijaitsee Punta Della Dogana, joka oli aikoinaan tullitalo, nykyään nykytaiteen museon koti, jonka yli kohoaa Santa Maria della Saluten (1631–87) kirkon kuuluisan barokin rotunda.

Lomakohteen suunnitelmat, kaikki matkareitit, jotka saavat sinut tuntemaan, että nautit itsestäsi - tänään menemme Louvreen! - menivät karille toisella jouluvierailullani. Gore Vidal, ei vieras Venetsian hurmaa (tutustu hänen Vidal Venetsiassa ), kerran varoitti minua siitä, että kaupunki rikkoo tällaista aikataulua: Valitse kirkko, Weller! Aloita siitä. Jos eksyt tai kiertää etkä koskaan pääse siihen - niin mitä? Tarkoitus on vaeltaa, varsinkin jouluna. Voit sattua a maaseutu nähty monta kertaa aiemmin auringossa, sumussa tai sateessa, ja väkijoukkojen tyhjyyden ja talvisen valon leviämisen vuoksi tuntuu siltä, ​​että kohtaat neliön ensimmäistä kertaa.

Aloitamme seuraavana aamuna, kuten yleensä, kahvilla läheisessä Bauer Il Palazzo -hotellissa. Sitten kävelemme San Marco -kanavaa pitkin Riva dei Schiavonista Sant'Elena-saaren itäkärkeen, jossa vaikuttava rotunda-palazzo istuu pesulan kanssa ensimmäisessä kerroksessa. Ryhmämme (Los Angelesin joukko ei ole vielä saapunut) tervehtii omistajaa Mariaa ja jatkuu Via Giuseppe Garibaldin varrella kohti San Pietron saarta. Sen kirkko, vuosisatojen ajan Venetsian katedraali, istuu Mauro Codussin kimaltelevan valkoisen campanilen (1480-luvulla) vieressä, joka on valmistettu Istrian kivestä.

Kävelemme Fondamenta Nuovaa laguunin vieressä Ghetton takaovelle. Termi ghetto syntyi 1500-luvun alussa viittauksena valimoon ( ghetto ), jota tarjottiin Italian juutalaisväestölle suojaksi vainolta mantereella. Nykyään naapuruston kahden epätavallisen korkean rakennuksen ylimmissä kerroksissa on kauniit vanhat saksalaiset ja italialaiset synagogat (avoinna vierailijoille tilauksesta). Lähistöllä ovat espanjalaiset ja levantilaiset synagogat, jeshiva ja kourallinen kosher-ravintoloita.

Vieraillessani ystävien kanssa gettossa se on suosikkini kanavan yli maaseutu, San Giacomo dall'Orio, Venetsian asuinalueen sydämessä. Täällä näet turisti turisteja (jopa kesällä), ellei hän ole kadonnut. Ilmakirkas ja kevyt seepia alkupäivällä, siemailemme espressoja ulkopöydässä pienimuotoisen Taverna Capitan Uncinon edessä, jossa tapaamme elokuvaystäviä lounaalla. He lopulta materialisoituvat todellakin eksyneensä langan läpi pellot, kadut, ja kanavat. He ovat suurisilmäisiä ja hiljaisia, visuaalisesti kivitettyjä. Golf, tytöt ja pelit näyttävät olevan kaukainen muisti.

Vietämme aamun 24. joulukuuta aamulla Giudeccan saarella, liukastumalla yksityisten palaz-zien välisiä kujia pitkin, vierailemalla Palladion Il Redentoren kirkossa (1592) ja pysähtymällä muutamaan kutsuvaan kahvilaan. Ylitämme Giudecca-kanavan lounaaksi tagliolini kampasimpukoilla (pastaa kampasimpukoilla) Ristorante Rivieralla Zatteressa ja siemaise sitten hukkunut kahvi, vaniljajäätelö, joka hukkui espressoon, Gelateria Nicossa, tämän ilon syntymäpaikassa. Hemmottelemme myöhemmin kuumaa suklaata Piazza San Marcolla, joka oli alkuperäisen vierailuni taustalla vuonna 1984. Nyt istumme kuitenkin Caffè Quadriin, jossa ystäväni Fabio, pää tarjoilija, palvelee meitä samalla kun ihailemme San Marcoa. Basilika. Katedraalin vaikutus ja alkuperä ovat loputtoman keskustelun kohteena värikkäiden marmorien, mosaiikkien, kaarien, kupolien ja romaanisen, goottilaisen, bysanttilaisen ja islamilaisen johdannaisen sekoitusten vuoksi.

Yöllä juhlimme - alkaen Alban jalokivestä: valkoisesta tryffelistä. Syömme ne tagliarinillä, kuten meillä on joka jouluaattona 20 vuoden ajan, Martin-perheen tunnelmallisessa, lämpimässä ja tyylikkäässä Ristorante Da Fiore -ostoskeskuksessa San Polon alueella Rialton sillan yli. Illallisen jälkeen kävelemme nurkan takana keskiyön messuille (uskonnostamme riippumatta) Santa Maria Gloriosa dei Frarin monoliittisessa fransiskaanikirkossa. Otamme maailman kauneimman alttaritaulun, Titian'sin Oletus (1516–18), kun taas lastenkuoro laulaa joululauluja.

Jouluaamuna nukkumme myöhään ennen kuin nautimme Proseccosta ja kapusiinit Danielilla. Jälkeenpäin Sheri välittää sanat The Twelve Days of Christmasille, jonka teurastamme iloisesti samalla kun laulamme äänekkäästi huokauksien sillan alusta lähtevistä gondolista. Hauska yhtye lähetetään takakanavien läpi - palatsin marmoristen vesiporttien ohi, joita turistit harvoin näkevät - Campo Santi Giovanni e Paoloon (alias San Zanipolo). Ennen kuin otamme lounaan paninia Al Cavallon snackbaarista, pysähdymme arvostamaan maaseutu Kolme arvokasta helmiä. Goottilaisessa Dominikaanisessa Santi Giovanni e Paolon kirkossa on muun muassa arvokkaita venetsialaisia ​​teoksia, kuten Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini ja Paolo Veronese. Pietro Lombardon ja Codussin 1500-luvun lopun julkisivu Scuola Grande di San Marcossa (nykyään sairaala) on suosikkirakennukseni tässä tai seuraavassa elämässä: pyöristettyjen, harmonisten jalustojen ja trompeen l-renessanssin mestariteos l ' oyil-marmorireliefit portjoista ja leijonista, kruunatut bysanttilaisilla kaarilla ja polykromi-marmorilla. Neliön keskellä on Bartolomeo Colleonin (1488) pronssipatsas, jota pidetään hevospatsaiden ne plus ultrana ja jonka on valannut renessanssin mestari Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vincin opettaja.

Juhlimme joulun yötä ainoassa Harry's Barissa, jota johtaa armollinen Arrigo Cipriani. Päihtynyt turistien kanssa päivällä, illalla alakerta muuttuu. Ketterien tarjoilijoiden laivasto liikkuu pienissä, täynnä olevissa pöydissä ja toimittaa maljoja sellaisista venetsialaisista herkuista kuin sarde saorissa (pannulla paistetut sardiinit) enimmäkseen paikallisille ruokailijoille. Haluan mieluummin kurottaa turska ja valkoiset tryffelit (kyllä, jälleen!) Venetsian tapa: munissa liian helppoa. Illallinen on rajattu erittäin hedonistisella suklaakakulla. Tule keskiyöhön, astumme viileään yöilmaan ja suuntaamme San Marcoon, jossa ankkaamme basilikan kullan mosaiikkikupoleissa - sopiva finaali joulupäivään.

Vielä on päiviä, jotka täytetään haluamallamme tavalla: ehkä teemme pyhiinvaelluksen Torcelloon, Venetsian alkuperäiseen asutukseen, nähdäksemme yhden vanhimmista läntisen maailman tuomion kuvauksista - mosaiikissa, joka koristaa Santa Maria Assunta. Jälkeenpäin voimme lounastaa goh (Venetsialaista laguunikalaa) risotto Buranon saarella, ja vietä sitten iltapäivä vaeltamalla naapuruston värikkäiden piparkakkutalojen ja pitsiä valmistavien studioiden keskellä. Tai voisimme kävellä Dorsoduron taidegallerioiden läpi ja pohjoiseen kohti Canareggion paikallisia markkinoita, joissa turistien puutetta leimaa International Herald Tribune . Emme tiedä. Eikä elokuvaystävämme. Viimeisen kerran näimme heistä, he olivat San Marcossa harkiten iloisesti vaihtoehtojaan. Kuten vinoneliöt timantissa, Venetsia talvella näyttää tarjoavan tuhansia niistä.

Eräänä jouluaamuna vuosia sitten ystäväni ehdotti, että talven Venetsia olisi täydellinen kaupunki, johon voit yksinkertaisesti kadota - absorboiva fantasia, kuten kaupunki itse tällä kaudella. Joten Sheri ja minä olemme täällä - katsomassa aamuveneiden purkamista markkinoille Rialtossa, ottamalla iltapäivän tuijottaen Scuola Grande di San Roccon Tintoretton runsaasti mykistyneitä sävyjä tai jopa katsellen Veronese'sin loistavia värejä äskettäin kunnostetut maalaukset San Sebastianon kirkossa - kunnes joku sanoo meistä: Heidät nähtiin viimeksi joulupäivänä ... Venetsiassa. Sillä välin voit ottaa meidät kiinni Harry's Barista.

Pysyä

Bauerin palatsi Venetsialainen klassikko, aivan Piazza San Marcon vieressä. San Marco 1459; 39-041 / 520-7022; bauervenezia.com ; kaksinkertaistuu 600 dollarista.

Viehättävä talo DD724 Nykyaikaiset huoneet ovat muutaman askeleen päässä Peggy Guggenheim -kokoelmasta ja Dorsoduron gallerioista. Dorsoduro 724; 39-041 / 277-0262; thecharminghouse.com ; tuplaa 270 dollaria.

Hotel Danieli, Luxury Collection -hotelli Linna 4196; 800 / 325-3589; luxurycollection.com ; kaksinkertaistuu 455 dollarista.

Syödä

Hevosella Castello 6823; 39-014 / 528-5267; lounas kahdelle 52 dollaria.

Busa Alla Torre da Lele 3 Campo Santo Stefano, Murano; 39-041 / 739-662; illallinen kahdelle 78 dollaria.

Florian-kahvia 54 Piazza San Marco; 39-041 / 520-5641; kahvi kahdelle 24 dollaria.

Nico-jäätelökauppa Dorsoduro 922; 39-041 / 522-5293; hukkunut kahdelle 20 dollaria.

Gran Caffè & Quadri -ravintola 120 Piazza San Marco; 39-041 / 522-2105; kahvi kahdelle 24 dollaria.

Harry's Bar Calle Vallaresso, San Marco 1323; 39-041 / 528-5777; illallinen kahdelle 208 dollaria.

Marchinin aika San Marco 4589, Campo San Luca; 39-041 / 522-9109.

Da Fiore -ravintola San Polo 2202 / A Calle del Scaleterissa; 39-041 / 721-308; illallinen kahdelle 234 dollaria.

Riviera-ravintola Dorsoduro 1473; 39-041 / 522-7621; lounas kahdelle 134 dollaria.

Kapteeni Koukku Tavern Santa Croce 1501; 39-041 / 721-901; lounas kahdelle 97 dollaria.

Katso

Lunastaja Suunnittelija Andrea Palladio (1592). Campo del Santissimo Redentore, San Polo; 39-041 / 275-0462.

Palazzo Grassi / Punta della Dogana, François Pinault -säätiö Nykytaiteen museo sijaitsee entisessä tullitalossa. Dorsoduro 2; 39-041 / 523-1680.

San Giacomo dall’Orio Campo San Giacomo dall’Orio, Santa Croce; 39-041 / 275-0462.

San Giorgio Maggiore Julkisivu on Andrea Palladion hienoimpia. San Giorgio Maggiore, Giudecca; 39-041 / 522-7827.

San Marcon basilika Sekoitus romaanista, goottilaista ja bysanttilaista arkkitehtuuria ja muotoilua. Piazza San Marco; 39-041 / 522-5205.

San Pietro di Castello Älä missaa Mario Codussin 1400-luvun kellotornia. Campo San Pietro, Castello; 39-041 / 275-0462.

Pyhä Pietari marttyyri Giovanni Bellinin Barbarigo-alttaritaulun (1488) koti. 3 Campiello Michieli, Murano; 39-041 / 739-704.

San Sebastian Save Venice auttoi äskettäin palauttamaan Veronesen maalauksen täällä. Campo di San Sebastiano, Dorsoduro; 39-041 / 275-0462.

Santa Maria Gloriosa dei Frari Sisältää Titianin taivaaseenastumisen alttaritaulun (1516–18). Campo dei Frari, San Polo; 39-041 / 275-0462

Santa Maria Assunta Etsi vastaseinät Viimeinen tuomio mosaiikki. Torcello-aukio; 39-041 / 730-119.

Pyhät Johannes ja Paavali Sisällä ovat Lorenzo Lotton, Giovanni Bellinin ja Paolo Veronesen teokset. Campo Santi Giovanni e Paolo, linna; 39-041 / 523-5913.

Suuri San Marcon koulu Korkean renessanssin julkisivun ovat suunnitelleet Pietro Lombardo ja Mario Codussi. Campo Santi Giovanni e Paolo, linna; 39-041 / 529-4111.

San Roccon suuri koulu Tintoretto peitti katon ja seinät maalauksilla. San Polo 3052; 39-041 / 523-4864.

Punta della Dogana

Bauerin palatsi

Hotel Danieli, Luxury Collection -hotelli

Viehättävä talo DD724

Nykyaikaiset huoneet ovat muutaman askeleen päässä Peggy Guggenheim -kokoelmasta ja Dorsoduron gallerioista.