Vanha nainen kyynärpäät kylkiluuni, kovaa. Hän on pieni, perulainen, hänen kasvonsa ovat voimakkaasti rypistyneet. Mustat hiukset roikkuvat punoksessa selkänsä keskelle. Hän on ilman hattua. Kun tapaan hänen tummat silmänsä, hän nyökkää suuntaan jotain olkapääni yli. Heilun ympärilläni ja näen sumua, auringon säteitä, pilviä, kimaltelevan sateen, sateenkaaren, kaikki sekoittuvat, hajaantuvat, muodostuvat uudelleen, katoavat ja muodostuvat uudelleen kun taas kilpaillen laakson toisella puolella olevan melkein syvän vihreän vuoren edessä. Käännyn takaisin naisen puoleen ja me molemmat hymyilemme. Hänellä on paljon vähemmän hampaita kuin minä. Istumme yhdessä penkillä ja katsomme ikuisesti toistuvan yksittäisen esityksen - en tiedä kuinka kauan.
En ollut edes suunnitellut olla uudelleen Machu Picchussa. Olin kokenut vuorenhuipun Shangri-la-salaperäisen menneisyyden melkein 20 vuotta aikaisemmin. Katsoin auringonnousua auringon temppelistä, vaellin Huayna Picchulle, hiipin yöllä muinaiselle linnakkeelle. Minulla oli se, mitä ymmärsin, oli tyypillisesti ikimuistoinen kokemus. Ja kuten melkein jokainen Machu Picchuun saapuva ulkomaalainen, perustin itseni Cuzcon kaupunkiin, melkein 75 mailia alas Pyhää Laaksoa. Olin odottanut Machu Picchun olevan kauhistuttava minua, ja Cuzco sai minut varmaan. Peru oli tuolloin alkamassa pitkästä eristysjaksosta: Loistavan polun kommunistit pitivät edelleen kiinni Ayacuchon ympärillä olevista vuorista, eikä matkailu ollut kansallinen moottori, josta se on tullut. Mutta huolimatta siitä, että se oli uninen kaupunki, Cuzco tunsi itsensä nuorena, elintärkeänä. Olin aina halunnut palata.
Etelä-Amerikan pisin jatkuvasti asuttu kaupunki Cuzco istuu yli 11 000 jalkaa merenpinnan yläpuolella, korkealla Andeilla. Se oli 1500-luvulla ja 1500-luvun alussa suuren Inca-imperiumin keskusta. Valloittajien saapuminen vuonna 1533 muutti kaiken tämän. Espanjalaiset piirittivät nopeasti kaupungin rikkauksia, kyykistyivät siellä hetkeksi ja siirtyivät sitten rannikolle ja äskettäin perustettuun siirtomaavallan pääkaupunkiin Limaan.
Kävelemällä mukulakivikaduilla tänään menneisyys työntää itsensä nykypäivään, väittäen sen nykyaikaisen merkityksen. Rakentamisen jälkeen rakentaminen, monimutkainen ja hienovarainen inkojen kivimuuraus tukee näkyvästi uudempia siirtomaa-alueita. Cuzco ei ole ainutlaatuinen rakentamalla sen erillisiä kulttuurivaiheita (ajatellaanpa Sevillan häitä katolisten ja maurien vaikutteista), mutta tämä muinaisten inkojen ja siirtomaa-arkkitehtuurin sulautuminen auttaa antamaan Cuzcolle salaperäisen ja elävän antiikin ilmasta.
Plaza de Armas oli ja on edelleen elämän keskus. Siirtomaa-pelihallit kehystävät maisemoitua aukiota, jota ympäröi rönsyilevä katedraali ja sen naapurikirkot - kaikki rakennettu inkojen perustuksille. Punavalkoiset Perun liput lentävät Tahuantinsuyon (inkojen imperiumin) sateenkaarenväristen lippujen vieressä. Kaksi vuosikymmentä sitten panin merkille, että Cusqueñot olivat ylpeitä inkojen perintönsä kunniasta - he ovat oppineet markkinoimaan ja hyödyntämään sitä vuosina.
Kun olin täällä ensimmäistä kertaa, muutama kauppahalli aukion laidalla tarjosi koskenlaskureittejä tai satunnaisia retkiä Amazonin altaalle. Nyt on vaikea kävellä kauas ilman, että hänelle luovutetaan lentolehtistä eksklusiivista kierrosta varten Pyhässä laaksossa, tai että saamme tarjouksen hieronnasta tai ehdotuksen siitä, että kuvani otetaan perinteisen pukeutuneen naisen kanssa lumivalkoisen laaman vieressä. . Viiden tähden hotellit, jotka on muutettu luostareista ja luostareista - mukaan lukien tyylikkäät Belmond Palacio Nazarenas , missä olen - on nyt helppo löytää. Liikennevaloja on hyvin vähän, ja autot tukehtuvat usein kaduilla.
Olemme 500 000 kaupungin kaupunki ja kasvaa nopeasti - ehkä liian nopeasti mielestäni, Cuzcon syntyperäinen Carlos Unda Cano kertoo minulle. Hurmaava ulkona työskentelevä Unda Cano on professori Cuzcon Andien yliopistossa, mutta kuten monet täälläkin, hän työskentelee myös matkailukaupassa erikoistumalla ekomatkoihin ja pyöräilyseikkailuihin. Kun olin lapsi, jos näimme vaalean henkilön, pysähdyimme ja osoitimme. Vain alpakalla oli siniset silmät. Nyt…. Hän kohauttaa olkiaan. Seitsemänkymmentä prosenttia täällä olevista ihmisistä on suoraan tai epäsuorasti mukana matkailussa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana huippuluokan matkailu on räjähtänyt.
Vaikka markkinoiden kärki on noussut taivaalle, suurin osa Cuzcon asukkaista asuu paljon lähempänä maata. Alas Calle Mantasissa, keltaisten katuvalojen alla, jossa eukalyptuksen tuoksu sekoittuu puulämmitteisten tulipalojen savuun, toistetaan tyypillinen kohtaus. Röyhkeä nainen työskentelee myöhään ja lisää yöhön suolaisen hajun. Ostan pussin hänen tuoretta maissiaan ja tunnen jonkun varjostavan minua kadulla. Kun käännyn, pieni poika takanani pysähtyy. Silmämme kohtaavat. Pääsen pussiin häntä kohti. Hän hyväksyy palkintonsa viipymättä ja on mennyt yöhön.
Ristiriidat, joihin liittyy kerralla historiallisesti köyhä ja vasta vauras, menevät pitkälle kohti Cuzcon määrittelemistä tänään. Posh-ravintola Cicciolina, jonka seinät koristelevat taideteokset ja paloitetuista palkeista ripustetut kuivattujen paprikoiden ja valkosipulin niput, tarjoilee herkullisia taimenen ceviche- ja ankka-prosciuttoja, kun taas pieni keilahattua nainen istuu avoimen tulen viereen, myynti paistettua marsua - nenä hännään, kynnet ja kaikki - kepille.
Nuoret katupojat, jotka pitävät puulaatikoita, tarjoavat kengänkiillotuksia muukalaisille kiiltonahkakenkissä. Haalistuneet naiset kutovat raskailla puuhöyryillä kaupan vieressä, jossa myydään alpakapaitapuseroita enemmän rahaa, jolloin he ansaitsevat vuodessa - tai viidessä. Santa Catalinan luostarin seinää vasten vanha nainen värikkäässä ponchossa myy savukkeita yksi kerrallaan. Ja korttelin päässä Range Rover putoaa hyvin kallistuneen nelinpelin Paddy's Pubin ulkopuolelle, jossa pienet perulaiset naiset, jotka tuskin näkevät baarin yläpuolella, piirtävät Guinnessin tuopin ulkomaalaiselle yleisölle, joka katselee jalkapalloa jättiläisellä asunnolla -näyttö-TV. Muina päivinä sama väkijoukko saattaa siemailla cocktaileja tyylikkäässä Museo del Piscossa, enemmän baarissa kuin museossa.
Ulkopuolisten on helppo pettää määränpää, josta on tullut oman menestyksensä uhri, mutta kuten Gabriela Guillen, Cuzcon syntyperäinen ja yliopiston opiskelija huomauttaa minulle, Cuzco kasvaa. Siistiä. Ehkä menetämme tapoja. Hän kohauttaa olkapäitään. Istumme Norton Rat's -baarissa, joka on ulkomaalainen hangout aivan Plaza de Armasin tuntumassa. Ihmiset hakevat tapoja ulkomaalaisilta. Ja meillä on nyt elokuvateatteri, hän sanoo.
Mutta Mercado San Pedrossa ei ole mitään uutta. Täällä paikalliset tekevät ostoksia kaikesta. Sianpäät roikkuvat lihakaupassa sellaisen naisen vieressä, joka myy keittoja, jotka hän lupaa parantavan diabeteksen ja niveltulehduksen, gastriitin ja kihdin. Lähistöllä on tynnyreitä kaakaonsiemeniä suklaata varten. Langan ohut mies roikkuu 10 jalan pituisten sokeriruokovarsien alla, jonka hän työntää vanhentuneeksi myllyksi. Hallusinogeeni ayahuascan viiniköynnös on kasattu korkealle. Naiset työskentelevät ompelukoneilla ahkerasti. Ihmiset istuvat väliaikaisissa pöydissä ja slurpaa keittoja ja muhennoksia, jotka kiireiset miehet ja naiset valmistavat kannettaville uuneille. Sensaatio on vakituisten henkilöiden kaoottista tuntemusta - en näe ulkomaalaisia. Tuoreita mehuja hedelmistä, joita en tunnista, puristetaan ja tarjotaan korkeissa lasissa. Myytävänä on rakkausjuomia ja punainen huayruro siemenet onnea varten. Ja tietysti on coca-lehtiä.
Kaikkiin rehellisiin keskusteluihin Cuzcosta - tai melkein mistä tahansa Andeista - on sisällytettävä kokalehti. Tavataan kirkkaita muovipusseja, jotka ovat tukkeutuneet täyteen vihreitä lehtiä runsaasti Mercado San Pedrossa, ja näen kunnioittavan näköiset miehet kävelemässä Avenida El Solia pitkin posket paisutettuina ja pureskellen tavaraa. Jopa hienostunut, amerikkakeskeinen hotellini tarjoaa saapuvia vieraita Tapoin kokan , rauhoittava coca-lehdistä valmistettu tee, joka on suunniteltu lievittämään korkeussairautta.
Vain muutaman korttelin päässä Plaza de Armasilta on pieni kattava Museo de la Coca. Sisällä on useita taideteoksia, jotka ylistävät lehtiä, mukaan lukien maalaus siunatusta Neitsyestä, jolla on kolme lehtiä ylhäällä, kavalalla hymyllä hänen kasvonsa. On olemassa suuri paneeli, joka kuvaa kasvin ravinto-ominaisuuksia - sen korkeaa proteiinipitoisuutta, C-vitamiinia, kaliumia, beetakaroteenia ja kalsiumia sekä sen etuja raskaudelle. Toisessa kerroksessa on selkeät ohjeet kokaiinin monimutkaisesta prosessista lehdistä. Ja lopuksi on huone, joka kuvaa huumeiden pahuutta ja valokuvia sen uhreista - laulaja Amy Winehouse (joka kuoli tosiasiassa alkoholimyrkytykseen), jalkapallo-supertähti Diego Maradona - ja mannekiini, joka levisi elottomasti sängyssä, jossa neula ojensi. sen käsivarresta ja varpaiden tagi roikkuu jalastaan.
Museon pienessä lahjakaupassa Angela Rodriguez panimoi potin Tapoin kokan . Luonnollisessa tilassaan se on puhdasta ja terveydellistä, hän lupaa minulle. Rodriguez on tyypillisesti pieni, keski-ikäinen perulainen nainen, jolla on lämpimät, avoimet kasvot ja helppo hymy - kauimpana näyttänyt asia koksihellistä. Vain sillä, että ihmiset käyttävät sitä väärin, sillä on huono maine. Kaikista kemikaaleihin sekoitetuista tuotteista tulee huumeita. Se on yksi syy siihen, että museo on täällä auttaakseen ihmisiä ymmärtämään.
Kaupassa myydään kaikkea kokaa: keksejä, toffeita, energiapalkkeja ja loputtomia valikoimia teetä sekä irtonaisia lehtiä. Kaikki maanviljelijät pureskelevat. Se antaa heille energiaa ja estää nälästä. Rodriguez hymyilee. Pureskelen joka päivä, hän kertoo minulle - ja näyttää varmasti hyvin onnelliselta.
Kun otan lomani, hänellä on vielä yksi viimeinen asia. On turvallista sanoa, että ilman coca-tehtaan apua Machu Picchua ei olisi koskaan voitu rakentaa.
Tämä lausunto ei ole yllättävä, kun otetaan huomioon, että ennemmin tai myöhemmin melkein jokainen Cuzcossa käymäni keskustelu kääntyy Machu Picchun puoleen. On mahdotonta yliarvioida muinaisten inkojen alueen vaikutusta kaupunkiin.
Rakennettu 1400-luvun puolivälissä, jonka Hiram Bingham löysi vuonna 1911, ja UNESCO sai sen maailmanperintöluetteloon vuonna 1983, Machu Picchusta on tullut välttämätön monissa ämpäriin. Muutama numero on hyödyllinen saadaksesi käsityksen inkojen raunioiden jatkuvasti kasvavasta tuonnista. Vuonna 1992 vain 9000 turistia teki matkan Machu Picchulle. Alle 20 vuodessa määrä oli paisunut yli 850 000 vuodessa.
Kun Urubamba-joki tulvi vuonna 2010 ja pesi rautatiet pois, pääsy vuorenhuipulle suljettiin. Machu Picchu suljettiin yli kahdeksi kuukaudeksi, ja matkailuministeriön mukaan Peru menetti 200 miljoonan dollarin tulot. Cuzco kärsi eniten.
Kaikki tajusivat kuinka riippuvaisia olemme, kertoo Unda Cano, kun kävelemme Plaza de Armasin yli. Ravintolat, hotellit, kaikki suljettu.
Ehkä olin naiivi ajattellessani, että voisin palata Cuzcoon ja jättää huomiotta sen, mitä monet pitävät Etelä-Amerikan suurimpana vetona, mutta sitten en ymmärtänyt täysin, kuinka toisiinsa kaupungit ovat liittyneet - kuinka kuolemassa toinen on antanut elämän toiselle. Jotta voisin todella kokea Cuzcon tänään, jouduin myös näkemään Machu Picchun. Tällä kertaa teen sen tyylikkäästi.
Belmond Hiram Bingham kouluttaa hemmottelee muutamia kymmeniä matkustajia kahdessa 1920-luvun sisustuksessa valmistetussa Pullman-tyylisessä autossa. Juna kääntyy hitaasti 68 mailia Pyhän laakson läpi kulkemalla tasankojen läpi, laskeutuen Pomatalesin rotkoon roiskuvan joen viereen, halailemalla Ollantaytambon kaupungin läpi (omilla suurilla inkojen raunioillaan), Veronica-vuoren riippuvan jäätikön ohitse, ennen ekosysteemi muuttuu Andien ylängöltä viidakkoon ja pilvimetsään.
Matka on kiistämättä posh; saapuminen on kaikkea muuta. Aguas Calientes on eräänlainen röyhkeä, opportunistinen kylä, joka syntyy hyödyntämään läheistä matkailukohdetta. Nopeammin annosteltu parempaan. Machu Picchu istuu satulaharjulla jyrkkien jyrkkien vuorten huipulla, puolen tunnin bussimatkan päässä useista kytkennöistä. Jopa toistuvalla käynnillä ensimmäinen välähdys saa aikaan pään ravistamisen. Kuinka he tekivät sen? Kuinka he edes ajattelivat sitä?
Vastaavasti hölynpölyä ja vastaamattomia kysymyksiä tulee mieleeni usein kahden päivän aikana, jotka vietän sivustolla. On olemassa lukemattomia tarinoita ja teorioita inkoista ja siitä, miksi he rakensivat Machu Picchun. Kuka asui täällä? Miksi? Oliko se todella neitsyiden pyhäkkö? (Ei, se ei tunnu niin.)
Kokemus oli niin syvällä psyykkessäni ensimmäisen matkan aikana 20 vuotta aikaisemmin, että valkoiset graniittirauniot tuntevat olonsa syvästi tutuksi - joskin paljon enemmän tungosta. Palaan Hitching Post of the Suniin, vaellan pengerrettyjen maataloussektoreiden huipulle Watchman's Hutiin ja metsästän kolmen ikkunan temppeliä. Vuosien varrella - ja jopa paikalla ollessani - olen kuullut niin monta teoriaa siitä, miksi Machu Picchu oli olemassa (talven tai kesän päivänseisauksen määrittämiseksi, ihmisuhreiksi, tähtitieteellisiin lukemiin, kallisarvoisten helmien sijoittamiseksi). Jossakin vaiheessa jätän aktiivisen mieleni yksin ja vaellan vain antaen Machu Picchun pestä minua.
Uusia sääntöjä otetaan käyttöön, jotka rajoittavat itsenäistä liikkumista koko linnoituksessa, mutta löydän enemmän kuin yhden tyhjän kulman ja istun yksin, kun sumu laskeutuu ja kohoaa. Kolibrit vetoketju ohi. Orkideat kasvavat villinä ja heilahtavat tuulessa. Retkeilijä näkyy korkealla Huayna Picchulla. Lopulta menen kohti uloskäyntiä, sitten päätän istua vain viimeisen kerran.
Silloin vanhempi perulainen nainen kyynäryttää minua kylkiluihin. Sitten käännyn ottamaan hänet sisään ja katson suuntaan, jonka hän osoittaa - sumujen ja pilvien sekä sateen ja auringon sekoitukseen. Katsomme yhdessä ja kun hän lopulta nousee lähtemään, nyökkäämme jäähyväiset. Istun jonkin aikaa pidempään katsellen. Haukka pyörii korkealla yläpuolella. Seuraan hänen improvisoitua kurssiaan, vain hänen siipiensa kärjet säätyvät tuulessa. Sitten hän syöksyy ja sukeltaa, pankkii kovasti kaakkoon ja on mennyt seuraavan huipun yli - kohti Cuzcoa.