Aivan valtatien 401 tuntumassa Ontariossa, Kanadassa, karu erämaa-alue, jonka kaatuneet jäätiköt veistivät yli 12 000 vuotta sitten, merkitsee Yhdysvaltojen ja Kanadan kansainvälistä rajaa. Täsmälleen 1846 heistä pistää St.Lawrence-joen pinnan yläpuolelle, mikä tekee uskomattoman ainutlaatuisen maiseman matkailijoille, jotka vaeltavat Kanadan hyvin kulkeman turistipolun ulkopuolella.

Tuhannen saaren alue - joka leviää yli 50 mailia ja kattaa alueen sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa - on uskomattoman kaukana. Yksinkertaisella meloveneellä varustetut matkustajat voivat lähteä pienemmille kanaville ja rantaviivoille, joihin ei yleensä pääse.

Navigoi monimutkaisessa saariverkostossa, jotta voit käydä piknikillä Mallorytown Landingilla, vierailla täysimittaisessa Reininmaan palatsissa sydämenmuotoisella saarella tai syödä salaatteja, jotka on runsaasti kasteltu kuuluisassa kastikkeessa. Mistä tahansa kiinnität veneen, löydät loputtoman verkon ulkopuolisen seikkailun.

Katso todellinen amerikkalainen linna

Tuhannet saaret houkuttelivat 1800-luvun lopulla New Yorkista, Chicagosta ja Clevelandista ylemmän kerroksen matkailijoita, jotka kaikki pitivät aluetta omana yksinomaisena kesälomapaikallaan (tästä syystä upeat hotellit ja ylelliset höyrylaivamatkat, jotka olivat kerran tungosta St. Lawrence). Nykyään kävijät voivat edelleen ihailla ylevää Boldtin linna - 120 huoneen viiden rakennuksen rakennus - tilaama miljonääri ja Waldorf Astorian omistaja George Boldt. Palatiaalinen koti on sydämenmuotoinen saari (New Yorkin puolella), sillä on oma keilahalli ja se voidaan vuokrata häitä ja yksityisiä tapahtumia varten.

Nuku kansallispuistossa

Yksi Kanadan pienimmistä kansallispuistot , Tuhannen saaren kansallispuisto , perustettiin vuonna 1914, ja nykyään se kattaa 19 saarta. Se on hieno esittely alueen henkeäsalpaaviin maisemiin, jotka vaihtelevat karuista graniittirannoista tuulivoimaisiin mäntyihin, jotka ympäröivät viktoriaanisia kartanoita.

Aloita vierailukeskuksesta, joka on noin kahden tunnin ajomatkan päässä joko Syracusesta, New Yorkista tai Montrealista Kanadasta.

Olipa telttailu vai nukkuminen oTENTikissa (eräänlainen alustan teltta-hytti joka on ainutlaatuinen puistossa), on paljon mahdollisuuksia vierailijoille, jotka haluavat viettää yön yhdellä puiston saarista. Ota monen päivän melontaretki alas St. Lawrence, pysähtymällä eri saarella joka ilta grillata tuoretta kalaa rannalla (rantapiknikit ovat itse asiassa tärkeä rituaali Tuhannen saarella). Mutta mitä matkailijat rakastavat eniten, on yksinäisyys. Esimerkiksi Gordon Islandilla on vain kaksi mökkiä, joten sinusta tuntuu, että sinulla on koko paikka itsellesi. (Varmista vain varaa mökki hyvissä ajoin.)

Ota veneretki

St. Lawrence -joen ollessa pääväylä on järkevää tutkia rannikkoaluetta veneellä. Niille, joilla ei ole sellaista, on paljon asusteita, mukaan lukien Ahoy vuokrat Kingstonissa, Ontariossa. He lainaavat kajakkeja (samoin kuin kanootteja, seisovia lautoja ja purjeveneitä) hintaan 15 dollaria tunnissa tai 45 dollaria koko päiväksi. Sillä välin, 1000 saaren melonta voi jopa kuljettaa sinut ja kajakki valitsemallesi saarelle, jolloin voit tutustua St. Lawrencen syrjäisempiin osiin täysin omaan tahtiisi.

Jos haluat istua alas ja antaa jonkun muun suorittaa navigoinnin, kokeile 90 minuuttia kiertoajelu kolmikerroksisella polkupyörällä, jossa aluksen opas selittää tärkeiden Tuhannen saaren kohteiden, kuten Fort Henryn ja Kingstonin vankilan, ainutlaatuisen historian. Etkö pysty käsittelemään väkijoukkoja? 60 minuutin muokattavissa vesitaksikierros , pontonilla, saattaa olla sinulle.

Syö kuuluisaa salaattikastiketta

Kuten olet ehkä arvannut, samanlainen salaattikastike syntyi tiettävästi tuhansilla saarilla. Legendan mukaan alkuperäinen resepti - Keittiön pesuallasyhdistelmä ketsuppia, majoneesia ja hienonnettua sipulia - tuli kalastajilta, jotka sekoittivat ainesosia sattumanvaraisesti lounasrasioistaan. Myöhemmin George Boldt (jep, tuo yksi), toi sen ruokailijoiden tietoon Manhattanin hotellissa, Waldorf-Astoriassa, ja syntyi rakastettu mauste.

Käy katedraalissa vedessä

Joka heinä- ja elokuu vierailijat ilmestyvät ympäri maailmaa palvomaan yhdessä sisällä ulkona oleva katedraali joka vie entisen jääkaivon. Itse perinne juontaa juurensa vuoteen 1887, ja huolimatta joistakin pienistä teknologisista päivityksistä (moottoriveneet, sähkövalaistus, kaiutinjärjestelmä), palvelu itsessään pysyy muuttumattomana. Ankkurin pudottua Half Moon Bayn sisälle seurakunta nauttii saarnasta, jonka ministeri piti graniittikallio-saarnastuolilta, samalla kun keräyskori siirretään veneestä veneeseen.