Spinnerein ulkopuolella näin vain tukevat tiiliseinät. Mutta kun kävelin tämän massiivisen kompleksin, joka täyttää 25 hehtaaria Länsi-Leipzigissä, sisäänkäynnin läpi ja sen sydämeen, aloin aistia sen tarinaa. Tyylikäs nuori saksalainen hyppäsi polkupyörällä, huivit heiluttivat heidän jälkeensä. He hyppäsivät sisään ja ulos kahvilasta yhdessä rakennuksessa ja suuresta taidetarvikekaupasta toisen kerroksessa, varastoivat polttoainetta luovuutensa vuoksi.
Spinnerei on pitkään ollut paikka kuvitella ja tehdä kodeille ja ruumiille tarkoitettuja asioita muualla. Tämä oli aikoinaan Keski-Euroopan suurin puuvillatehdas, jossa sadat tuhannet karat tuottivat 1800-luvun lopulta aina 1900-luvun alkuun lukemattomia metrejä lankaa. Kun teollisuus haalistui Itä-Saksan omaisuuden myötä, rakennukset tyhjentyivät - kunnes uusi yrittäjien sukupolvi löysi ne uudelleen.
Manfred Mülhaupt oli yksi ensimmäisistä, joka tunnusti Spinnerein potentiaalin. Hän saapui 1990-luvun alussa kyykkyen nälkään taiteilijoiden ystävien kanssa yhdessä Spinnerein monista käyttämättömistä rakennuksista. He ajoivat polkupyörillä sen leveissä käytävissä, maalattu päivällä, sitten tanssivat koko yön. 'Ensimmäiset kaksi, kolme, neljä vuotta emme maksa mitään', hän sanoi. 'Mitään ei tapahtunut, joten sinulla oli tarpeeksi aikaa tehdä töitäsi. Jos sinulla olisi juhlat, kaikki tulisivat, koska Leipzigissä ei ollut baareja. Ei mitään.'
VIDEO
Tänään Spinnerei sykkii jälleen luovassa elämässä. Siellä on kauppoja, ravintola, maailmanluokan taidegallerioita, jopa art-house-elokuvateatteri. Auringonvalo virtaa valurautaisista ikkunoista läpi ja valaisee kymmenien taiteilijoiden ja suunnittelijoiden, joilla on ateljeita, töitä, mukaan lukien puusepät, kuvanveistäjät, posliinivalmistajat ja useita kuuluisan uuden Leipzigin koulun maalareita. Voit jopa yöpyä Spinnereissä. Mülhaupt on kaiverranut nelihuoneisen Meisterzimmer-majatalon huoneista, joissa hän ja hänen ystävänsä kerran kyykistyivät. Olen iloinen lukuisista alkuperäisistä yksityiskohdista, jotka hän on säilyttänyt - raskaat ovet, kylpyhuonekalusteet ja vanhasta tehtaasta pelastetut huonekalut. Spinnerei-tekstiilitehdas, jolla on nyt gallerioita ja kauppoja. Ériver Hijano
Kuten Spinnerei, Leipzig on löytänyt uutta voimaa. 25 vuotta sitten se, kuten suurin osa entisestä Saksan demokraattisesta tasavallasta, oli taloudellisessa sekoituksessa. Neuvostoliiton kaatumisen jälkeisen vuosikymmenen aikana se menetti lähes puolet väestöstään. Kymmenet tuhannet rakennukset istuivat tyhjinä, mukaan lukien massiiviset tehtaat, armolliset jugendtyyliset huvilat ja 1800-luvun lopun kerrostalot, joissa kukoistaa renessanssi- ja goottityyli.
Mutta Leipzig, itäisen Sachsenin osavaltion suurin kaupunki, on kasvanut nopeammin kuin mikään muu Saksassa, lisäämällä yli 100 000 asukasta vuodesta 2000. (Sen kokonaisväestö on nyt 570 000.) Magnetismilla on haittoja. Viime vuosina taiteilijoiden virta ja kaupungin kohtuuhintaisuus ovat saaneet ulkopuoliset julistamaan Leipzigin 'uudeksi Berliiniksi'. Monet paikalliset, joiden kanssa puhuin, pitivät sitä loukkaavana. Miksi Berliini - joka on hieman yli tunnin matkan päässä suurnopeusjunalla - oli saksalaisen kaupungin arvoinen? Pian Leipzigillä oli toinen, vielä pahempi lempinimi, jota mainstream-media suositteli: 'Hypezig', merkki kasvavasta epämukavuudesta ja vastahyökkäyksestä viimeaikaiseen vetoomukseensa.
Tämä edustaa sekä Leipzigin mahdollisuutta että sen riskiä. Siitä tuli suosittu, koska se oli niin epäsuosittu. Kaupungilla on maine siitä, että se on vähemmän eristetty ja tervetullut kuin esimerkiksi München tai Berliini, mutta se ei välttämättä jaa salaisuuksiaan helposti. 'Leipzig ei todellakaan koske rakennuksia tai instituutioita', Mülhaupt selitti. 'Se on kansa. Se on heidän ideoitaan. Se on heidän halukkuutensa kokeilla jotain. ' Vasemmalta: Saksan Leipzigissä on yllättävän paljon viheralueita, mukaan lukien Clara-Zetkin-puisto, joka rajoittuu Elsterflutbett-jokeen; Barfußgässchen, ravintolarivi kaupungin keskustassa. Ériver Hijano
Vierailu Leipzigissä tarkoittaa kokeneen käynnissä olevan kaupunkityön, joka on vähemmän nousua ja enemmän ylösnousemusta. Tässä kaupungissa, joka kannatti Bachia, Mendelssohnia, Goethea ja Nietzschea, vuosisatojen vanha kokeiluhenki ja kestävä mahdollisuuden eetos näyttävät vahvemmalta kuin koskaan. Leipzigin liikkeellepaneva voima on vieraanvaraisuus - uusille ideoille, uudelle luovuudelle, uusille ihmisille. Eikä mikään tästä ole poikkeama sen rikkaasta historiasta. Todellakin, tällä kunnioitettavalla pohjalla, että nykyajan Leipzig rakentaa modernia taikuuttaan.
Leipzig istuu historiallisessa risteyksessä. Keskiajalla se nousi esiin kauppakeskuksena Via Regian, tärkeimmän itä-länsi-mantereen ylittävän reitin ja Via Imperii, pohjois-etelä-liikennekäytävän risteyksessä.
'Tärkein syy siihen, että Leipzigistä tulee nykyinen, on sen historia', sanoi valokuvaaja Jörg Dietrich, joka tekee panoraamakuvia kaupunkimaisemista. Kun kävelimme kaduilla, hän tulkitsi minulle ympäristöön neulotut historiat. Maalaukselliset, kajakkiystävälliset kanavat? Osa toteuttamattomasta 1800-luvun suunnitelmasta liittää Leipzigin sisämaavaltiot tehtaat Hampurin merisatamaan, joka sijaitsee 250 mailin päässä. Purjehdus- ja hiekkarantoja tarjoavien järvien kaulakoru vain puolen tunnin pyöräretken päässä Leipzigin keskustasta? Avoimet kivihiilikaivokset, jotka on tarkoituksellisesti tulvinut viimeisten 20 vuoden aikana muuttamaan teollisen menneisyyden arvet virkistysalueiksi. Fockeberg, vehreä, 500-jalkainen mäki tarjoaa laajat näkymät? Toisen maailmansodan rauniot - valtakunnan jäännökset, kasattuina ja istutettuina luomaan pastoraalinen idylli.
Leipzigin sijainti teki siitä myös yhteyden uusien tekniikoiden ja ideoiden leviämiseen. Sen yliopisto, Saksan toiseksi vanhin, perustettiin vuonna 1409; Goethe ja Nietzsche olivat molemmat alumneja. Maailman ensimmäinen päivälehti alkoi ilmestyä täällä vuonna 1650. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella Leipzigistä tuli teollisuusjätti - siis Spinnerei - sekä rautatiekeskus; sen keskusasema on Euroopan suurin terminaali. 'Ilman tätä historiaa meillä ei olisi näitä tiloja', Dietrich sanoi. Galleria Leipzigin nykytaiteen museossa. Ériver Hijano
Toinen aikakauden menetys edusti tätä voittoa. Ota Nykytaiteen museo Leipzig, joka asiallisesti asettaa menneisyystarinat keskusteluun nykypäivän taiteen ja sosiaalisten huolenaiheiden kanssa. Saksan yhdistymisen jälkeen perustettu museo on vehreän keskustan kartanon pari, joka yhdistää tiedemiehelle vuonna 1892 rakennetun huvilan ja vuonna 2004 lisätyn hämmästyttävän modernin liitteen. Arkkitehtuuriin rakennettiin esteettömyys. Yksitasoisessa lisärakennuksessa ei ole portaita, vain loiva ramppi, ja sivussa olevat jättiläiset ikkunat ovat vilkkaan Karl-Tauchnitz-Straßen puolella. 'Se on kiusanhenki. Se kertoo jotain ulkopuolisille ihmisille. Kyse on avoimuudesta '', kuraattori Julia Schäfer kertoi minulle. Kunnes taidetta näytettiin näissä ikkunoissa, jotkut ohikulkijat pitivät rakennusta autokauppana.
Vierailuni aikana museo valmistautui kevään 2018 näyttelyynsä 'Gaudiopolis', joka käyttää ponnahduslautana ilon kaupunki, utopistista kokeilua, johon pakolaisorpoja osallistui 1940-luvun Budapestissa. Taiteen avulla kysytään miltä myötätunto, demokratia ja ilo näyttävät aikanamme. Aiemmin museo on tilannut työtä, joka heijastaa Leipzigin kehittyvää sosiaalista todellisuutta: wieniläisen taiteilijan Anna Wittin vuonna 2015 käsittelemä elokuva keskittyy äskettäiseen Syyrian pakolaiseen, joka tuli asumaan Leipzigiin, sekä Itä-Saksasta pakenemaan 1980-luvulla. . 'Tarkoitus ei ole laittaa taidetta jalustalle tai nähdä sitä mestariteoksena', Schäfer sanoi. 'Yhteyksien luominen.'
Kuraattorihenkilöstö käyttää tilaa myös yhteisöllisyyden viljelyyn. Museo sijaitsee kadun toisella puolella kuuluisasta Kuvataideakatemiasta ja sitouttaa opiskelijoita yhteistyöhön. Vanhassa tallissa on pianokoulu. Ja vuosina 2010 ja 2012 kaksi entistä studiota sisustettiin taiteilijoiden toimesta ja muutettiin vierassviiteiksi, mikä teki tästä kenties ainoan museon maailmassa, joka toimii myös majatalona. 'Huonepalvelua ei ole', Schäfer sanoi. 'Mutta siellä on taidetta!'
Saksalainen musiikki kukkii, säveltäjä Robert Schumann kirjoitti vuonna 1840. Hän kuvaili adoptoitua kotikaupunkiaan Leipzigiä musiikkipuutarhaksi, joka kilpailisi Euroopan suurimpien kaupunkien kanssa. Tämä musiikillinen perinne jatkuu. Tarvitsee vain vaeltaa kaupunkia kokeaksesi sen. Eräänä iltapäivänä kuulin: Nyrkkeilevä viulisti, joka ei olisi voinut olla yli kymmenen vuotta vanha soittamassa Bach gavottea vilkkaalla kävelykadulla, Petersstraßella, kävelykadulla; lasten a cappella -kuoro torilla; pianisti, joka harjoittaa asteikoita - ylös ja alas, ylös ja alas - asuinalueella; ja Mendelssohnin vuonna 1843 perustaman viherhuoneen neljännen kerroksen ikkunasta räjähti sarvet. Vasemmalta: Hotelli Pariisin oireyhtymä taiteilija Jun Yang, yksi kahdesta varattavasta vierassviitistä, jotka kaksinkertaistuvat installaatioina Leipzigin nykytaiteen museossa; bondage, ruokalaji Falcon ravintolassa, joka sisältää vasikan kielen, langustin ja wasabi ganache. Ériver Hijano
1700-luvun puolivälissä kauppiaat ja kansalaisjohtajat loivat musiikkikokoelman omaa viihdettä varten. Ennen sitä lähes kaikki eurooppalaiset orkesterit oli koottu rojaltien tai aristokratian huvituksiksi; tämä oli tarkoitettu ihmisille, ja sen ensimmäinen paikka oli taverna. Lopulta orkesteri muutti Gewandhausiin - tekstiilikauppiaiden käyttämään 'vaatetaloon' - ja nimettiin uudestaan tälle tilalle vuonna 1781.
Nykyään Gewandhausorchester on yksi maailman tärkeimmistä orkestereista. Se viettää tänä vuonna 275. vuosipäiväänsä ottamalla latvialainen kapellimestari Andris Nelsonsin uutena vastaan Gewandhaus Kapellmeister. Sen radikaali esteettömyys kestää. Voit kuulla Gewandhausorchesterin muusikoiden esiintyvän melkein joka lauantai klo 15. Leipzigin Thomaskirchen keskustassa seurakunnan kuuluisien poikien seurassa. kuoro. Pääsymaksu on vain 2,50 dollaria.
J. S. Bach toimi kuorojohtajana täällä 27 vuotta. Sopivasti lauantain ohjelmat tuovat hänen työnsä esiin - harvinainen tilaisuus kuulla klassista musiikkia esillä olevassa tilassa. Eräänä lauantaina ahdin itseni goottilaisessa pyhäkössä olevaan tungosta penkkiin, joka on pysynyt suurelta osin muuttumattomana viiden vuosisadan ajan. Minkä historian tämä tila on todistanut: helluntaina sunnuntaina vuonna 1539 Martin Luther, joka oli jo erotettu roomalaiskatolisen kirkon alueelta, saarnasi täällä.
Kun Bach-motetin ensimmäiset palkit täyttivät tilan, silmiini tuli kyyneleitä, jotka yllättivät minut. Vartuin Bachia soittaessani. Mutta kesti vuosia, ennen kuin harjoitusten tuska kypsyi arvoksi lähestyväksi, ja kutsun silti ahdistuksen nopeammin kuin ilon.
Kappaletta, jota he soittivat, joka perustuu 149. psalmin alkulinjaan, kutsutaan Laula herralle uusi kappale : Laula Herralle uusi kappale. Se debytoi vuonna 1727, Bachin kauden alussa, kun hän vielä rakensi mainettaan. Hän ei ollut edes ollut kirkon ensimmäinen valinta työhön - tai sen toinen.
Kuvittelin, että hämmentynyt Bach testasi uutta kokoonpanoa seurakunnassa toiveikas ennakointi. Skannasin monipuolisen joukon. Iltapäivän valoa virtasi lasimaalausten läpi tanssimaan iäkkäiden miesten kostutetuille poskille. Hänen edessään keski-ikäinen pariskunta istui kädet ristissä, pää päänsä niskaan ja olkapäähän. Kaksi nuorta miestä, jotka olivat pukeutuneet enemmän yökerhoon kuin kirkkoon, tuijottivat kylkiluita.
Gewandhausorchesterin muusikot & apos; sopimukset edellyttävät, että he esiintyvät paitsi sinfoniahuoneessa ja oopperatalossa myös Thomaskirchessa. Kokemus tuntuu pyhältä myös heille. 'Soitat tätä Bachin säveltämää kappaletta siellä, missä hän on kirjoittanut', sanoi turkkilaissyntyinen viulisti Kivanç Tire, kun tapasin hänet ja viulisti Tahlia Petrosianin konsertin jälkeen. 'Bach on meidän jumalamme!'
Yrittäjähenkinen, ei jumalallinen inspiraatio sai Petrosianin käynnistämään sarjan musikaaleja jälkijuhlia nimeltä Klassik Underground. Hän halusi antaa vieraileville solisteille mahdollisuuden soittaa eri ympäristössä, ja tähdet, mukaan lukien Joshua Bell, ovat hyväksyneet kutsun. Kerran kuukaudessa, pian sen jälkeen, kun sinfonia on pakannut instrumenttinsa konserttisaliin, jotkut muusikot kokoontuvat uudelleen 20 metrin päähän Moritzbasteissa. Nämä muinaiset kellarit, Leipzigin 1500-luvun linnoitusten jäänteet, on muutettu kulttuurikeskukseksi.
Liput ovat vain 12 dollaria, ja muoto on ehdottomasti kokeellinen. Viime kesäkuun Klassikin maanalaiseen konserttiin sopraano Christina Landshamer lauloi Bach-kantaatin sekä Gewandhausorchester-muusikoiden että leipzigiläisen taidemaalarin Tilo Baumgärtelin luomien kuvien avulla, jotka heijastettiin Moritzbastein seinille ja holvikattoihin. Petrosian käyttää tekniikkaa levittäessään musiikin ulottuvuutta; jokainen esitys tallennetaan videoon ja lähetetään sitten verkkoon.
'Leipzigissä on paljon mahdollisuuksia, joita sinulla ei olisi muualla. Tästä näkökulmasta se ei parane ', sanoi australialainen Petrosian. 'Suuremmissa kaupungeissa olisi erittäin vaikeaa tehdä hankkeita sivulta - etkä olisi yhtä kunnioitettu kuin täällä.' Vasemmalta: Matkailijat voivat navigoida kaupungissa käyttämällä historiallista, edullista raitiovaunujärjestelmää; huone Meisterzimmerissä, vierastalossa Spinnereissä. Ériver Hijano
Myöhemmin samana iltana kävin Horns Erbenissä, baarissa ja musiikkipaikassa muunnetussa tislaamossa keskustan eteläpuolella. Horns Erbeniä johtava ja yläkerrassa asuva kirjailija ja kabareelaulaja Claudius Bruns oli edelläkävijä vanhojen teollisuustilojen uudelleensyntymisessä uusiksi kokoontumispaikoiksi, ja tämä käytäntö jatkuu tänään ympäri kaupunkia jatkuvasti esiin nousevissa baareissa, ravintoloissa ja klubeissa. .
Kun Bruns muutti, suurta osaa Horns Erben -tilasta ei ollut päivitetty 1900-luvun alkupuolelta lähtien; huoneissa oli vanhoja wc: tä ja muinaisia lämmittimiä. Nykyään puutyö loistaa. Teollisuuden tason matot riisuttiin paljastaen alkuperäiset lattialaudat. Seinän takaa Bruns löysi art deco -oven. Rakennuksen erilaiset kaapit ja kourut ovat edelleen luopumassa viime vuosisadan täynnä olevista Saksan esineistä: Weimarin aikakauden lasipullot; laatikko savukkeita 1940-luvulta; ja viimeisimpänä 1970-luvun Itä-Saksan julisteiden välimuisti, joka antaa ohjeita siitä, mitä tehdä amerikkalaisessa ydinaseessa.
Horns Erbenin rikas menneisyys inspiroi Brunsia järjestämään kuukausittaisen improv-teatteriesityksen yläkerran baarissa. Hän kutsuu genreä improvisoiduksi historiateatteriksi. Sarja riffaa kuvitteellisen baarin yhteisölliseen elämään vuosikymmenten ajan, vuodesta 1920 lähtien. Jokainen esitys tarkastelee kolmen kuukauden Saksan historiaa. He ovat nyt 1950-luvulla.
Sodanajan esitykset, Bruns kertoi minulle, olivat erityisen kiihkeitä: 'Näyttelijät sanoisivat' Tervetuloa! Terve Hitler! Olen iloinen siitä, että juutalaiset eivät ole enää täällä. & Apos; 'Yleisö oli levoton. Esiintyjät kireät pysymään luonnossa. 'Se tuntui niin oudolta tässä huoneessa, joka ei ole uusi huone. Oletamme tuolloin, että täällä oli joitain natseja. Samalla sen historia. Se ei ole kuristaa meitä. '
Vuonna 2017 Bruns loi toisen improvisaation fasisteista & apos; uudelleenpalautuminen nykyajan Saksassa. 'Emme voi teeskennellä, etteivät he ole siellä', hän sanoi. Todellakin: Kun saksalaiset valitsivat syyskuussa uudelleen keskuskristillisen (ja Leipzigin yliopiston alumnin) Angela Merkelin kansleriksi, he lähettivät myös äärioikeiston edustajat Reichstagiin ensimmäistä kertaa natsikauden jälkeen. Täällä Sachsenissa populistiset, maahanmuuttajavastaiset äärioikeistot keräsivät yli neljänneksen äänistä. Joissakin osavaltioissa se oli 35 prosenttia - enemmän kuin missään muualla Saksassa. 'Se on niin pelottavaa', Bruns sanoo. 'Luulin, että olemme voittaneet.' Muotisuunnittelijat Eva Howitz ja Frieder Weissbach Cospudener See -järvellä. Ériver Hijano
Tällaisten muukalaisvihamielisten impulssien saattaminen vaikeaksi on rajoittaa paikallisten, elinsiirtojen ja vierailijoiden kuullulla vaatimattomalla todistuksella, että Leipzig on harvoin avoin saksalainen kaupunki. Eräänä iltapäivänä tapasin paikallisia muotihahmoja Eva Howitzia ja Frieder Weissbachia juomien saamiseksi. Heidän kenkä- ja vaatemallinsa, joissa on Howitzweissbach-etiketti, yhdistävät alueen käsityöläisperinteet - kengän valmistus läheisessä Weißenfelsissä, tekstiilityö Jahnsdorfin kylästä - Leipzigin akatemioissa opetettujen veistos- ja arkkitehtonisten muotojen kanssa. Howitz ja Weissbach jättävät huomiotta tavanomaisen muotikauden kalenterin, ja heidän työnsä, jolla on erityisen vahva seuraaja Australiassa ja Kuwaitissa, istuu haastavasti teollisuudensa valtavirran ulkopuolella. Leipzigissä he tuntevat itsensä vapaiksi sekä Berliinin suuremman muotimaailman kaupallisista paineista että ympäröivän Saksin kulttuurikonservatiivisuudesta. '' Leipzig on vähän saari. Meillä on heterogeenisuus, jonka voit tuntea '', Weissbach sanoi vedoten kaupungin inspiroivaan sekoitukseen opiskelijoita, taiteilijoita, yrittäjiä ja muusikoita. 'Olet nopeasti ystävä, kun tulet tänne', Howitz lisäsi.
Tämä on Leipzig, jonka tapasin. Tällainen innostus miellyttämiseen ilmenee usein epätavallisilla tavoilla, myös pöydän ääressä. Ota Falco, ainoa kahden Michelin-tähden ravintola entisessä Itä-Saksassa Berliinin ulkopuolella. Kokki Peter Maria Schnurr palvelee monimutkaista, 308 dollarin kahdeksan ruokalajin maisteluvalikkoa, joka sisältää tietoisesti ylevän ruokalajin sosiaalisena kommenttina nimeltä `` korkea rulla '' - kokoonpano, joka sisältää raakoja kampasimpukoita, kuninkaallista kaviaaria, hasselpähkinäöljyä ja rakkautta. Mutta ravintolan hallitseva eetos, joka sijaitsee Westin-hotellin 27. kerroksessa ja on nimetty sen ikkunoiden ulkopuolella pesivistä haukoista, on selvästi tasa-arvoisempi. Se tarjoaa vaatimattomamman 123 dollarin prix fixen ja baarissa 55 dollarin. Jos se on edelleen liian kallis, 'tulkaa kuluttamaan 12 euroa ja nauttimaan jälkiruokaa', sanoi Schnurr, loistava hahmo, joka on niin päättänyt torjua hienoja ruokailutapoja, että hän kerran varusteli palvelimensa huppuihin ja punaisiin Adidaksen verryttelypukuihin.
Löydät samanlaisen vieraanvaraisen hengen myös kaupungin toiselta puolelta Das Japanische Hausista ('japanilainen talo'), joka on vuonna 2011 Fukuokassa syntyneen arkkitehdin Noriko Minkuksen perustama yhteisökeskus. Monet rakennukset Leipzigin itäosassa ovat kunnostamattomia. Graffitia on runsaasti. Gentrifikaatio huolestuttaa Minkusta, mutta vuokrat ovat silti edullisia Das Japanische Hausin kaltaisille tiloille. Das Japanische Hausin, yhteisökeskuksen suojelijat. Ériver Hijano
Nimi aliarvioi Das Japanische Hausin tehtävän: se kokoaa ihmisiä kaikista kansoista. Klo 16 joka torstai ja lauantai, kymmenet tapaavat kokata yhteisen aterian. (Tule klo 6, jos haluat vain syödä. Sinulla ei ole kiinteää hintaa; maksat mitä sinulla on varaa. Hausia tuetaan lahjoituksilla ja apurahoilla.) Minkus näytti minulle kirjautumislomakkeen viimeisimmältä illalliselta. Osallistujat listasivat kotimaat: tietysti Saksa ja Japani, mutta myös yli 30 muuta maata, mukaan lukien Syyria, Yhdysvallat ja Botswana.
'Käsite on kokata ja syödä yhdessä', sanoi Minkus, armottomasti iloinen hahmo. Kaikki eivät keskustele helposti; yleisin kieli on englanti, ei saksa. Valikko on yleensä vegaaninen, jotta voidaan vähentää mahdollisimman monta ruokavalion huolta. 'Kaikki voivat leikata vihanneksia. Kaikki tulevat nälkäisiksi. Kaikki ovat tervetulleita '', hän sanoi toistaen nyt tuttua pidättäytymistä. 'Kaikki.'
Kulttuurikierros Leipzigissä Taiteen ja musiikin ystävät ovat hemmoteltu valinnalle tässä kukoistavassa, edistyksellisessä kaupungissa, joka sopii täydellisesti kolmen tai neljän päivän vierailulle.
Saapuminen Vaikka Yhdysvalloista ei ole suoria lentoja Leipzig / Hallen lentokentälle, voit muodostaa yhteyden Frankfurtin tai Münchenin kautta Lufthansalla. Deutsche Bahn liikennöi nopeaa suoraa junayhteyttä Berliinistä, joka kestää noin 75 minuuttia.
Liikkuminen Historialliseen keskustaan on helppo kävellä. Päästäessäni Plagwitzin ja Lindenaun kaupunginosiin, joissa sijaitsee suurin osa taidegallerioita, sekä Itä-Leipzigiin, jossa asuu uusimmat baarit ja putiikit, luotin tehokkaaseen raitiovaunu- ja bussiverkostoon (useimmat ajo-ohjeet maksavat 3 dollaria kukin; yksi päivä passi on 9 dollaria).
Majapaikka Pysyin huomaamattomassa Luxury Collection -ominaisuudessa Hotelli Fürstenhof Leipzig (tuplaa 187 dollarista), Leipzigillä on perinteinen eurooppalainen grande dame. Rakennettu 1770-luvulla rikkaan perheen kodiksi, ja se muutettiin hotelliksi 1880-luvulla; kaikki Marlene Dietrichistä AC / DC: n rokkareihin ovat kirjautuneet sisään Mestari huone (tuplaa alkaen 112 dollaria) on neljän huoneiston eläkeläinen, joka on veistetty entisestä teollisuustilasta Spinnerei-kompleksiin. Huoneistoissa on huiman katot ja massiiviset ikkunat, mutta varokaa, verhoja tai sävyjä ei ole vielä - rakastin valoa iltapäivällä, ei niin paljon aamulla. Voit myös varata toisen kahdesta sviitistä osoitteessa Leipzigin nykytaiteen museo (tuplaa 149 dollarista), katsotaan museon kokoelman taideteoksiksi. Kiinalais-itävaltalaisen taiteilijan Jun Yangin luomassa yhdessä tutkitaan väärentämisen ja jäljitelmien teemoja; toinen, Berliinissä asuvan amerikkalaisen taiteilijan Christine Hillin inspiroima rautakaupan motiivit.
Syö juo Haukka (maistelu valikot alkaen 55 dollaria), Westin-hotellissa on useita valikoituja valikoita, joiden hinta vaihtelee, mutta kaikissa on Peter Maria Schnurrin leikkisä nykyaikainen eurooppalainen keittiö. Jotain rennompaa, Kohta (7–12 dollaria) tarjoilee kausiluonteisia pieniä lautasia ja pizzoja. Juo, kokeile Rudi ; saksalaisten ginien valinta on erinomainen.
Kokemukset Useimpina lauantaisin klo 15.00 kuulet kuuluisan St. Thomas -poikakuoron ja Gewandhausorchesterin esittävän Bach-kantaattia. Thomas kirkko . Plagwitzissa Spinnereillä on lukuisia gallerioita, kauppoja ja ravintola; Opastettuja kierroksia kompleksissa tarjotaan perjantaisin ja lauantaisin. Klassikin metro (klassinen maan alla. de) on klassisten huippumusiikkien esiintyminen tuntien jälkeen. Nykytaiteen museo sisältää Leipzigissä koulutettujen maalareiden, kuten Neo Rauchin, mutta myös amerikkalaisten Sarah Szen ja Dan Petermanin teoksia. Leipzigers ovat oikeutetusti ylpeitä puistoistaan. Vuokraa polkupyörä yhdestä monista Nextbike-asemista (1 dollari per 30 minuuttia, korkeintaan 11 dollaria koko päivän ajan). 30 minuutin matka etelään omistetuilla poluilla vie sinut Nordstrandiin, rannalle Cospudener Seen pohjoisrannalla. Seitsemän mailin polku kiertää järveä, ja ravintoloita on sekä rannalla että Pier 1 -venesatamassa. Voit myös vuokrata kajakin (7 dollaria tunnissa tai 44 dollaria päivässä) tai kanootin (12 dollaria tunnissa, 62 dollaria päivässä) Leipzigin satamasta (Stadthafen). Mene kanavia pitkin pohjoiseen Plagwitziin tai etelään Elsterflutbettin kautta Cospudener See -aukiolle.
Tämän artikkelin sisältö on tuotettu Hotel Fürstenhof Leipzigin, Luxury Collection -hotellin avustamana.