Obsidiaanilla vuoratut seinät, jotka kapenevat korkeaan holvikattoon, kuusipaikkainen maistuu tequila-yrityksen Casa Dragones maisteluhuoneesta tuntuu tyylikältä, taskukokoiselta kappelilta tulevaisuudesta. Siitä lähtien, kun se avattiin vuonna 2016, siitä on tullut tärkeä pysähdyspaikka Meksikon siirtomaakaupungissa San Miguel de Allende , joten suuntasin sinne ensimmäisen yön kunnioittaakseni tequila jumalat. Istuin nyt alttarimaisessa baarissa ja ihailin Casa Dragones Jovenin pitkävartista kristallilasia, jonka tuotemerkki laskuttaa siemaillen tequilaa. Ihanaa omaa lasiaan oli johtaja Eva Corti, vaivattomasti tyylikäs italialainen, suorat leikatut vaaleat otsat. Katso kuinka selkeä se on? hän kysyi. Ei puutteita. Ohitimme nenämme reunasta reunaan etsimällä sitrushedelmien ja mausteiden, kukkien ja puun tuoksuja. Sitten siemasimme, ja lämpimiä tequila-sumuja kellui minun läpi.
Kun olemme juoneet vielä siemaillen, Corti kertoi minulle itsestään. Siitä lähtien, kun hän muutti Meksikoon kuusi vuotta sitten, hän on asunut Mexico Cityssä, Oaxacassa, Puerto Vallartassa ja Yucatánissa, mutta hän sanoi olevansa kotona vasta San Migueliin saapuessaan. Paikalla on tämä vaikutus ihmisiin. MTV: n perustaja Bob Pittman, joka lanseerasi Casa Dragonesin vuonna 2009 meksikolaisen tequila-yrittäjän Bertha González Nievesin kanssa, osti talon San Miguelissa päiviä ensimmäisen vierailunsa jälkeen. Amerikkalaisia on houkutellut sen viistot mukulakivikadut siitä lähtien, kun ujosta Chicagonista nimeltään Stirling Dickinson tuli paikallisen Taideinstituutin Escuela Universitaria de Bellas Artes johtajaksi ajatuksesta muuttaa San Miguel kansainväliseksi taidepesäkkeeksi. Toisen maailmansodan jälkeen veteraanit tulivat opiskelemaan sinne G.I. Bill, lähettämällä sanan ihmeistään takaisin valtioille. Ennen pitkää se oli amerikkalaisten suosituin loma- ja eläkekohde.
Taide on edelleen keskeinen osa San Miguelin vetovoimaa, jossa galleria-asukas-suhde saattaa ylittää Santa Fe: n, New Mexico (jonka kanssa on enemmän kuin vähän yhteistä) suhde. Viimeisen vuosikymmenen aikana San Miguel on kuitenkin kukoistanut myös gastronomiseksi keskukseksi määränpääravintoloiden, kuten Moxi ja Aperi . Ehkä ei sattumalta, myös useita hienoja hotelleja on avautunut, mikä tuo todellisen ylellisyysosuuden paikkaan, joka kerran palveli enimmäkseen retkeilijöitä ja boheemeja. Kaupungin kasvava suosio on johtanut jonkin verran liikenteen ja matkailun vääntämiseen, mutta pidin näitä pieninä asioina, ja rehellisesti sanottuna sain potkun mariachi- ja ilmapallomyyjiltä Parroquia de San Miguel Arcángelin edessä , huimaava uusgoottilainen katedraali, jonka olet todennäköisesti nähnyt, jos olet koskaan nähnyt kuvan San Miguelista.
Muutama tchotchke-myyjä ei voi sabotoida San Miguelin houkuttelevinta ominaisuutta, joka on sen loistavasti anakronistinen kaupunkikuva: espanjalainen-siirtomaa-arkkitehtuuri, joka hehkuu, kun aurinko uppoaa Meksikon keskiosan ylänköön, sadat kirkkaanväriset ovet johtavat heikkoon yksityiseen sisäpihat ja tietysti Parroquia, jonka ympärillä koko kaupunki pyörii. Kaikki tämä siirtomaa täydellisyys johtuu suurelta osin San Miguelin pitkän historian oivalluksista, mikä on melkein käsin kosketeltavaa, kun vaellat sen aukioilla ja kirkoissa sekä loputtomalla katetulla torilla, joka käärmeet keskiosastaan. Espanjan vallan alla San Miguelilla oli suurempi väestö kuin New Yorkissa, mutta se menetti huomionsa 1800-luvulla Meksikon vapaussodan jälkeen ja käytännössä hylättiin Meksikon vallankumouksen loppuun mennessä vuonna 1920. Tämän seurauksena historiallinen San Miguel on säilynyt ehjänä.
Katunäkymät San Miguel de Allendessa, Meksikossa Vasemmalta: Muusikko kävelee Canal Streetin Immaculate Conception -kirkon kirkkaan ulkotilan ohi; mies ja aasi Correo-kadulla lähellä Parroquia de San Miguel Arcángelia. | Luotto: Lindsay Lauckner Gundlock
Se on järjestetty kaupunki - ei kuten muut Meksikon kaupungit, sanoi Victor Martinez, sous-chef at Luna-kattoterassibaari , osoitteessa Rosewood San Miguel de Allende. Muut tapaamani San Migueleñot olivat ylpeitä kaupunkiensa ainutlaatuisuudesta ylpeillä siitä, että se ilmentää monia Meksikon parhaita ominaisuuksia (Ruoka! Kulttuuri! Sää! Ihmiset!) Eikä mikään sen pahimmista; uudestaan ja uudestaan minulle kerrottiin, että San Miguel on yksi turvallisimmista paikoista Meksikossa.
Oranssi viiva 
Eräänä aamuna Martinez vei minut Rancho La Trinidad , 10 hehtaarin luomutila kaupungin laidalla, josta Rosewoodin ravintolat (ja monet muut) hankkivat suuren osan tuotteistaan. Sen perustamisen vuonna 1995 Carl Jankay, entinen Campbell's Soup Companyn johtaja Yhdysvalloista, merkitsi alkua San Miguelin tajunnan herättämiselle ruoan suhteen, kertoi Martinez minulle. Jankayn tyttärentytär Iliana Lanuza johdatti meidät kauden satoihin - punajuuret, kurpitsa-kukat, spagettikurpitsa, purjo, porkkanat - jotka korjasimme pellot viljelevän muulin valvovan silmän alla. Sitten suuntasimme takaisin hotelliin kokkaamaan oman maatilalta pöydälle aterian Les Pirulesissa, Rosewoodin äskettäin lisäämässä perinteisessä meksikolaisessa ulkokeittiössä.
Martinez, joka on kotoisin Méridasta ja huokuu tarpeeksi rakish charmia ohittamaan telenovelan tähti, opasti minut läpi Meksikon ruoanlaiton perusperiaatteet. Ennen kuin tiesin sen, olimme tuottaneet neljä kaunista ruokaa: punajuuret kumkvatteilla, manteleilla ja basilikalla; spagettikurpitsa parmesaanikermakastikkeessa; Meksikolaistyylinen riisi parsakaalin rabella; ja haudutettua sianlihaa nopeasti moolissa, jonka päällä on kurpitsa-kukkia. Syöessämme kysyin Martinezilta, miltä hänestä tuntui meksikolaisen keittiön viimeaikaisesta suosiosta. Mielestäni se on hienoa, hän sanoi. Mutta en koskaan voinut maksaa niin paljon rahaa tacoista.
Vaikka söin muut ateriani yksin ruusupuussa, ne eivät olleet yhtä ihania. Laajassa pääravintolassa 1826 , toinen niistä paikoista, jotka perustivat San Miguelin kulinaariseksi kohteeksi aiemmin tällä vuosikymmenellä, minua hoidettiin kulkueella
leikkisistä käänteistä perinteeseen: ceviche tequila-piikkeissä verinen , hummeriravioleja voikastikkeessa, meksikolaisia tryffeleitä, imevä sika myyrässä. Lunassa, joka on epäilemättä tämän terassihullun kaupungin paras kattobaari, söin guacamolea ja join Casa Verden (Casa Dragones limoncellolla, sitruunamehulla, kiivillä ja sellerillä) katsellessani vieraita napsauttamalla kuvia Parroquiasta, kun se muuttui vaaleanpunaiseksi hunajainen myöhään iltapäivän valo.
Luna-kattobaari Rosewood San Miguel de Allendessa Näkymä Parroquia de San Miguel Arcángelille Luna-kattobaarista, Rosewood San Miguel de Allendessa. | Luotto: Lindsay Lauckner Gundlock
Yhtenä päivänä aamiaiseksi kävelin koko päivän kutsuttuun kahvilaan Laventeli liittyä joukkoon, joka odotti kapealla jalkakäytävällä sen avaamista. Sää oli reipas ja ravintolaa ei ollut eristetty, mutta lämpölamput ja viileä ilma lisäsivät vain paikan röyhkeää vetovoimaa ja rottinkikalusteita. Ravintolan nimen mukaan cappuccinoni mukana oli oksa paikallisesti kasvatettua laventelia. Chilaquiles-kulhoni oli herkkä, mausteinen ja lohdullinen, kaikki samanaikaisesti.
Ravintolassa suhtauduttiin ruoanlaittoon nuorekkaasti, vaivattomasti, ja näin paljon San Miguelissa, myös paikassa nimeltä Aivohalvaus 1810 . Et voi saada paljon enemmän San Miguelia kuin tämä: päästäksesi ravintolaan kävelet taidegallerian läpi ja nouset Hotelli Casa 1810 ; jos haluat, voit ruokailla neljännen kerroksen terassilla. Kun söin cayenne-hierottua paistettua kanaa ja gnocchia, Parroquia näytti aiheuttavan magneettisen vetovoiman, kuten hyvänlaatuinen versio Sauronin silmästä.
Oranssi viiva Keskeinen jännitys oleskelussa Ruusupuu San Miguel de Allende on samanaikainen halu tutustua ympäröivään kaupunkiin ja rentoutua yhdessä valkoisista mökeistä uima-altaan vieressä. (Ratkaisu: varaa pidempi oleskelu.) 13 hehtaarin suuruisella nykyaikaisella haciendalla, jonka kaarevat pylväskivet ja haalistuneet okkeripinnat peittävät hotellin uutuuden, on 67 runsasta huonetta, joissa kaikissa on kauniit tummapuiset siirtomaa-tyyliset huonekalut ja oma puutarha tai terassi; kaivoksella oli oma katto, jossa on pulahdusallas ja näköala
Parroquia. Laventeli on kaikkialla: puutarhassa uima-altaan polun varrella, voissa vuonna 1826, Sense Span tuotteissa.
Mutta vaikka tämä pieni utopia nosti riman San Miguelin hotelleille, kaupungin uraauurtava luksusomaisuus on Sierra Nevadan talo , jonka Belmond hankki vuonna 2006 ja joka uudistettiin täysin viime vuonna. Toisin kuin ruusupuu, joka istuu pienen matkan päässä kaupungista, Belmond Casa de Sierra Nevada on erittäin / kaupunki. Se koostuu siirtomaa-kartanoista (päärakennus, Casa Principal, oli aikoinaan San Miguelin arkkipiispan asuinpaikka) Centrossa, joista jokaisessa oli puoli tusinaa huonetta kadulta aidatun sisäpihan ympärillä. , joten tunnelma on yksityinen pyhäkkö keskellä kaikkea. 37 huoneessa on hieman wabi-sabi laatua, kivitakkailla, kuparilla vuoratuilla ammeilla, kalanruuta puulattioilla ja alueellisilla tekstiileillä, jotka kaikki antavat erittäin aitoa tyyliä. Osana uudistumistaan hotelli, jonka Sazónin kulinaarinen koulu avasi paikallisen ruoanlaittokurssien manian, on lisännyt Artist's Corner -nimisen alueen, jossa asuva taiteilija opettaa maalaustunteja ja tapaa vieraita galleriakierroksille.
Belmondin peruskorjaus tapahtuu samanaikaisesti useiden aukkojen kanssa, jotka monipuolistavat hotellimahdollisuuksia San Miguelissa. Nämä sisältävät L'Ôtel Dôce 18 -konseptitalossa , osa samaa käsityöläisten eteenpäin suuntautuvaa minikeskusta, jossa on Casa Dragones -maisteluhuone Valkoinen talo 7 , pieni marokkolainen taivutettu paikka lähellä El Jardínia, keskusaukiota. Kaksi viimeisintä menevät hyvin eri suuntiin: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , meksikolaisen tuotemerkin viides sijainti, on nyt kaupungin suurin hotelli, jossa on 153 huonetta. Sijaitsee kunnostetussa nykyaikaisessa hacienda-tyylisessä rakennuksessa vuosisatoja vanhan padon edessä, se on utelias sekoitus taiteellista futurismia ja vieraanvaraisuutta. Toistuvien holvikäytäviensä, valtavien aurinkoisten alueidensa ja tontin yli hautautuneiden monoliittisten veistosten ansiosta se on surrealistinen tunne kuin de Chirico -maalaus - ja kuitenkin vastaanotto toimii myös leipomona, ja joka sunnuntai pihalla on valtava brunssi.
Sitä vastoin toinen tulokas, Hotelli Amparo , 1700-luvun kartanossa, jossa pormestari kerran asui, on vain viisi huonetta. Houstonin taidekokoajien pari omistaa, ja se sisältää houkuttelevan yhdistelmän moderneja teoksia ja antiikkia. Luonnollisesti siellä on perinteinen avokeittiö, jossa vieraat voivat käydä ruoanlaittotyöpajoissa, ja luonnollisesti on kattoterassi, jonka hotellin avustava pääjohtaja Bernardo Morales kertoi minulle pian tulleen pieni, viinikeskeinen ravintola.
Ruoka ja hotellit San Miguel de Allendessa, Meksikossa Vasemmalta: antiikkia täynnä oleva huone Belmond Casa de Sierra Nevadassa; sienet escabechessa Hotel Amparossa. | Luotto: Lindsay Lauckner Gundlock
Minulla oli jo aamiainen, mutta Morales vaati, että minulla on toinen. Kun istuin sisäpihalla syömällä kanan chilaquileja ja herkkä parfeetä, kuunnellessani Beatlesia ja suihkulähteen ääntä ja katsellessani etuportin läpi, kun maailma meni ulos, en voinut kuvitella parempaa paikkaa olla.
Oranssi viiva Koska halusin nähdä maiseman San Miguelin ympäristössä, Belmond Casa de Sierra Nevada järjesti minulle ratsastuksen klo Xotolar Ranch , noin 45 minuuttia kaupungin ulkopuolella. Minun otti Lio Morín, hymyilevä cowboy, joka puhui englantia eteläisellä hiukalla monien Oklahomassa vietettyjen vuosien ansiosta. Hän muutti äskettäin kotiin karjatilalle, jossa hän varttui, jonka hänen isoisänisänsä, Guanajuaton hopeamiinaaja, oli ostanut lähes 70 vuotta sitten. Käännyimme moottoritieltä Cañada de la Virgenille, Otomin arkeologiselle alueelle, jonka Meksikon hallitus avasi matkailulle vuonna 2011, ja törmäsimme alas kapealle hiekkatielle ohittaen akaasiapuiden istuttamia jättiläisiä variksia, kunnes saavutimme rönsyilevän yhdistelmän, jossa Morínin valtava suurperhe-elämä. Hän huomautti pienen koulun, johon osallistui kaikki karjatilan lapset.