Asuu Ponzassa, Italiassa

Tärkein Matkaideoita Asuu Ponzassa, Italiassa

Asuu Ponzassa, Italiassa

Olin torkkutellut päälle ja pois, koska kantosiipialus vetäytyi tunnin matkan päässä Anziosta, rannikkokaupungista junamatka Roomasta. Veneen kovasta huminasta huolimatta Tyrrhenanmeri oli niin rauhallinen, että matka osoittautui tylsäksi. Nyt alusten ja pienikokoisten sarvien kuoro herätti minut aluksi. Edistivätkö enkelit itse - erittäin äänekkäitä, häiritseviä enkeleitä - saapumistamme?



Ponza. Näin sen ikkunani ulkopuolella. Mikä järkyttävä keskeytys kaikesta seesteisestä sinisestä vedestä, jossa on korkeat valkoiset kalliot ja rosoiset ruskeat kalliot, ympäröivät sotilaalliset stalagmitit, jotka nousevat merestä kuin jotain Yes-levyn kannen välimerellisestä versiosta. Tämä kaukainen, pieni tulivuoren atolli oli ollut kerran rikossiirtokunta karkotetuille kristityille Rooman valtakunnan päivinä ja viime aikoina antifasisteille, joista jotkut niin rakastivat saarta, jonka he palasivat asukkaiksi, kun sodanjälkeinen hallitus tuli tajuihinsa. vapautti heidät.

Paksun ja raapivan pleksilasin läpi saari näytti sekä mahdottomalta skaalata (ellet ollut SpiderMan tai vuorivuohi) että silti kutsuva. Ponzan rivitalojen rinteet oli kokolattiamatto siistillä viinitarhoilla ja sotkeutuneella ginestralla. Mäet olivat täynnä vaatimattomia kahden ja kolmen kerroksen huviloita, jotka oli maalattu syötävissä oleviin napolilaisiin väreihin.






Kun kantosiipialus telakoitui, näimme satamakaupungin, kolmikerroksisen mukulakivisten esplanadeiden puolikuun kiipeävän rinteelle kuin leveän hymyn. Pieni satama oli täynnä suuria lauttoja, näyttäviä jahteja, purjeveneitä, pikaveneitä, pieniä kumiveneitä, joissa oli upeita perämoottoreita, ja jopa muutama soutuvene, jotka pilkkasivat tilaa - kaikki nämä veneet tuntuivat olevan täynnä juhlia, pikniköiviä matkustajia, sarviaan. räikeässä vastakohdassa. Meille oli luvattu lämmin vastaanotto, mutta tämä oli naurettavaa. Mieheni Bruce tarttui käteeni ja virnisti.

En ole koskaan kuullut Ponzasta, ennen kuin Maria Romano, jatko-opiskelija kaunokirjallisuuden työpajassa, jonka opetin New Schoolissa, New York Cityssä, alkoi kirjoittaa syntymänsä saaresta. Maria sai tietää, että Ponza oli aikoinaan ollut vain muutaman perheen omistuksessa, ja nykyäänkin sitä vartioidaan huolellisesti ylikehittyneen Caprin ja Ranskan Rivieran kohtaloilta. Ponzesit antoivat kesän, viikonloppujen roomalaiset ja napolilaiset saapumaan lautalla, ja he saapuvat joukkoina - väestö turpoaa 3100: sta 20 000: een heinä- ja elokuussa. Mutta asukkaat osaavat myös pitää suurimman osan muusta maailmasta poissa. Eurooppalaiset jahtien omistajat vain pudottavat ankkurin ja ottavat aurinkoa kanneltaan. lomalla olevat italialaiset vuokraavat huviloita tai yöpyvät majataloissa; siellä on pilkkuja pieniä hotelleja. Sesonkiaikana matalammilla taskuilla olevat lomanviettäjät voivat löytää itsensä vuokraamalla Ponzesi-olohuoneeseen rakennetun pinnasängyn. Varakkaat tai eivät, nämä älykkäät ihmiset tulevat Ponzaan uimaan ja veneilemään, snorklaamaan ja sukeltamaan, nauttimaan saaren kauneudesta. He istuvat kahviloissa ja syövät leivonnaisia, juo viiniä ja flirttailevat keskenään. He ostavat ylihinnoiteltuja sandaaleja ja kauniita paikallisia koruja muutamasta kaupasta ja viettävät tunteja trattoriassa ja ristoranteessa syömällä maailman tuoreimpia mereneläviä. Olin päättänyt olla yksi heistä.

Saavuimme San Silverion juhlan viimeiseen päivään, joka oli marttyyrikuolema Ponzan suojeluspyhimys - siis kaikki tämä sarvenpuhallus. Maria oli maininnut juhlan, mutta en ollut valmistautunut ihmiskunnan aaltoon, joka tervehti meitä, täysimittaisena kulkueena veteen alas. Paraatin kärjessä olivat lapset, jotka olivat pukeutuneet valkoisiin ensiyhteisövaatteisiin ja kantoivat Kristuksen koko elämän ristillä ristillä. Heidän takanaan oli paikallinen marssiyhtye, joka näytti siltä kuin 50 italialaista leskiä sunnuntai-mekkoissaan laulamassa surullista kappaletta. Taaksepäin vetäminen oli San Silverion kuva, pienessä ruusuilla täynnä olevassa veneessä, jota vietiin muutaman miehen harteilla mereen siunatakseen kalastajien elämää.

Neljä meistä seisoi innostuneina eikä melusta ja loistosta hämmentyneenä. Olimme vuokranneet pienen huoneiston Marian täti Lindan täysihoitohuoneesta, Casa Vacanze Rosa Dei Venti. Kun olin pyytänyt osoitetta takaisin New Yorkiin, Maria kertoi minulle, että Ponzassa ei ollut osoitteita. 'Kerro vain taksinkuljettajalle, että olet menossa Lindan luokse', hän sanoi. Mutta telakat tulvivat San Silverion väkijoukosta, eikä minulla ollut aavistustakaan, mistä taksin löytää. Yhtäkkiä joukosta tuli komea, keskipitkä, valkoiseen pukeutunut mies.

'Oletteko amerikkalaiset?' hän sanoi.

Kai se oli ilmeistä.

Hän oli Giovanni Mazzella, Marian serkku, lääkäri. Jotenkin hän löysi meille ohjaamon, maksoi kuljettajalle ja lähetti meidät matkallaan, pysyen itsensä takana katsomassa juhlia. Kuljettajamme kiertäessä satamaa San Silverio ja hänen pieni vene laskettiin veteen. Ohjaamossamme navigoitiin hiusneula-käännöksiä ja laihoja teitä, jotka ohjaavat meitä kahden muinaisen roomalaisen kaiverraman tunnelin läpi kalliosaarelta. Tunnelien sisällä on pimeää, mutta se ei estänyt kokonaisia ​​rattaiden lapsiperheitä ja polkupyörällä olevia teini-ikäisiä ohittamasta kapeasti meitä ja Vespasia sekä tilaa vauhdittavia kuorma-autoja vain kahdella kaistalla. Pidätin hengitystäni ja päästin sen päästämään vasta, kun nousimme yhtenä kappaleena juuri kun ilotulitus alkoi räjähtää veden yli sataman päässä. Tuolloin tajusin, että Fellini ei ollut fantasisti, hän oli dokumenttielokuva.

Ajo kesti seitsemän minuuttia. Meidät sijoitettiin Lindan tädille, joka oli hurmaavan Giovanniin äiti, Santa Mariassa, satamakaupungin rauhallisessa lähiössä. Hänen koti ja täysihoito istuivat pienellä rannalla, jossa veneitä korjattiin hiekassa. Venekorjauksen vieressä oli Silvia's, eläke, jolla oli ruokokatto olkikaton alla. Korttelin alapuolella oli Sansibar, jossa alkuperäiskansat saavat aamukahvinsa ja cornettinsa. Tämä oli paikka gelatolle ja espressolle iltapäivällä, ja illalla aperitiiville ja patiolle pöydän ulkopuolelta auringonlaskulle. Sen jälkeen siellä oli Pizzeria Da Luciano. Mitä muuta? Maksupuhelin. Telakat, joihin aurinkoinen saksalainen pysäköi veneensä. Se oli Santa Maria. Ja noin seuraavan viikon ajan pesula linjalla, paikalliset koirat, leikkivät lapset, ystävälliset paikalliset, se oli koti.

Seuraavana päivänä pakkasimme piknikin ja nousimme vesitaksille Frontoneen, jonka Giovanni sanoi olevan Ponzan paras perheen ranta. Suurimpaan osaan saaren rannoista ei pääse maalla, ellet ole mielessä räppäämään. Ihmiset vuokraavat pieniä veneitä ja purjehtivat poukamasta poukamaan tai ottavat näitä takseja. Frontone lähti Santa Marialta noin 15 minuutin välein, ja matka kesti alle 10; meno-paluu asetti meidät takaisin euroon kappaleelta. Frontone on suuri, puolikuun muotoinen poukama, jossa on kivinen ranta ja pari jalustaa, jotka vuokraavat tuoleja ja sateenvarjoja. Giovanni oli lähettänyt meille ostoksia sinä aamuna, tarpeeksi helppoa täällä; kävelimme vain tunnelin läpi ja löysimme jälkimmäisen, jossa oli kaunista juustoa, leipomo, vihannesjalusta. Koska Ponza on niin pieni saari, se tuo melkein kaiken, mukaan lukien vesi. (Valtavat säiliöalukset, jotka ovat täynnä sitä, saapuvat päivittäin pääsatamaan.) Frontonessa, jos piknikisi äskettäin paistettuja sämpylöitä, salumia, viikunoita ja aprikooseja, puhvelimozzarellaa, niin tuoretta, että se itkee maitoa, ja biscotti ei riitä, voit myös syödä yhdessä kahdesta hyvästä ravintolasta poukaman kummassakin päässä. Ja onneksi, jos matkustat perheen kanssa kuten me, voit huutaa lapsiasi sydämeesi tyydyttävästi yhdessä italialaisten kanssa: 'Raffaeli, Simoni, basta!' Mikä helpotus antaa lapseni villiintyä näiden kovien, ruskean rantasiilien kanssa. Tyttäreni Zoe sai ystävänsä Lauran, joka ei puhunut englantia, mutta oli tullut roomalaisen isänsä amerikkalaisen tyttöystävän Gailin kanssa. Joten sain myös ystäväni. Myöhään iltapäivällä Gail ja minä kompastimme kiviä pitkin yhteen ravintoloista ja hemmottelimme toisiaan espressolla.

Ponza on todella, todella pieni. Kun olimme tavanneet Gailin ja Lauran, törmäsimme heihin koko ajan - pizzeria, openair-hedelmä- ja vihannesmarkkinat, pankkiautomaatti. On vain kaksi kaupunkia (virallisesti niitä kutsutaan alueiksi): Ponza, satama ja Le Forna (joka on hieman suurempi kuin Santa Maria), saaren toisella puolella. Yksi bussi kiertää ylös ja alas päätietä niiden välillä; merkitset sen alas, ennen kuin se viivästyttää. Le Fornassa asuu Le Piscine Naturali, sarja lottoja, luonnollisesti suljettuja merivesialtaita, jotka ovat kerääntyneet lavarock-altaisiin. Vietimme suuren osan viikostamme siellä tai Frontonessa, kun emme vuokranneet veneitä retkille saaren kaaren ympärillä oleville rannoille. Piscine Naturalissa joudut kiipeämään alas jyrkistä kiviportaista veteen samalla kun upeat näkymät Ponzesi-teini-ikäille kikattavat ja tupakoivat ympäröivillä kallioilla, joista yksi niin usein suorittaa kuolemaa uhmaavan joutsen-sukelluksen saadakseen vaikutuksen muihin. Kivien (myös laavaa) pohjalla on '' ranta '' ja vuokrattavia tuoleja, jos kova pinta osoittautuu liian kovaksi nikamallesi. Se oli pieni temppu, joka liukui mereen kiven vierestä ja merisiilien ohi, mutta sitten miellyttävän upeat luolat ja luolat, joista yksi ui läpi päästäkseen laava-altaille, olivat vaivan arvoisia. Jopa muutamat la medusan (meduusojen) pistot eivät tuhonneet iloamme.

Sinä yönä, jona Gailin poikaystävä Luca saapui viikonloppuna, hän vei meidät kaikki illalliselle suosikkiravintolassaan Il Tramontossa lähellä perheen kotia yhdessä saaren korkeimmista kohdista. Tie muuttui erittäin jyrkäksi, kun taksi vei sen vuorelle, viehättävän hahmon Luca pysäyttäen taksin silloin tällöin poimimaan meille kukkia. Kun pääsimme kadun toisella puolella hänen talostaan, tie oli melkein tyhjä, ja auringon laskiessa se näytti johtavan meidät suoraan pilveen.

Ketjusavulla koko matkan Luca johdatti Gailin ja Brucen ravintolaan, mutta minä ja lapset ripustimme. Hänen tyttärensä Laura halusi viedä lapsemme mukanaan läheiselle pihalle katsomaan vuohipoikia. Epäröin. Olimme keskellä ei mitään (upea missään, mutta ei missään vielä) vuorenhuipulla, lapseni eivät puhuneet italiaa, Laura ei puhunut englantia, he olivat kaikki kahdeksanvuotiaita tai nuorempia, ja no, tuskin tienneet näitä mukavia ihmiset. Aloitin vaelluksen heidän jälkeensä, kun ravintolan omistaja ilmestyi houkuttelemalla minua sisälle pitämällä lasillista Proseccoa.

Lapseni. Prosecco. Lapseni. Prosecco.

Kun punnitsin vaihtoehtojani, lapset katosivat tiellä. Otin samppanjalasin ja menin sisälle.

Il Tramonton terassin pöydistä on paras näkymä koko Ponzaan. Meren toisella puolella - joka oli nyt hämärässä lämmin hopea, oranssi laskeva aurinko vuodatti säteensä veteen - asumaton saari Palmarola. Olemme olleet siellä myös Gailin ja Lauran kanssa aiemmin viikolla. Meitä on varoitettu, että Palmarola oli jopa mahtavampi kuin Ponza, mikä tuskin näytti mahdolliselta, paitsi että se oli totta.

Nyt istuessamme Lucan ja Gailin kanssa Ponzan korkeudessa, korkealla ja onnellisella ja aikeissa aloittaa uusi nelituntinen ateria, voimme nähdä Manner-Italian oikealla puolellamme, aivan horisontin yläpuolella. Lapset tulivat takaisin pöydälle, joka oli täynnä ruokaa (paistettuja merilevää, kukaan?) Ja täysin päihtyneitä vanhempia.

'Täältä näet maan muodon', sanoi tyttäreni.

Ja oli totta, jopa pääni pyöriessäni, näin planeetan käyrän.

Viimeinkin oli aika mennä kotiin. Viimeisenä iltana meidät kutsuttiin yläkertaan Mazzellan terassille jäähyväisjuomia varten kuudeksi. Giovannin armollinen vaimo Ofelia paisti kaksi kasa-astiaa zeppolea, joista toinen oli tomusokerilla ja toinen kanelilla. Hän oli myös paistanut kakkuja ja levittänyt niitä Nutellan kanssa ja kerrostanut sitten lisää kakkuja, ikään kuin ne olisivat voileipiä.

Se oli vain curtainraiser. Koksi ja sirut lapsille. Vesimeloni. Kahvia ja viiniä aikuisille. Marian täti Clara ja Joe-setä kutsuttiin, koska he puhuvat englantia. Puhuimme New Yorkista, jossa he olivat asuneet 30 vuotta, ja Ponzasta, jonne he olivat tulleet kotiin eläkkeelle, ja ilta siirtyi herkullisen hitaasti jälkiruokasta viiniin enemmän jälkiruokaan. Sitten Joe-setä päätti, että lapset tarvitsivat jäätelöä. Joten kiipesimme alas portaita ja kävelimme hieman pitkin kujaa Sansibarille, josta hän osti lasten gelatin. Palattuaan Mazzelloihin Ofelia kutsui meidät jäämään illalliselle (illallinen!), Ja me tietysti hyväksyimme.

Se ei ollut enää amatööritunti. Tuli juusto, tonnikala Ofelia oli säilyttänyt itsensä - tämä kesti kolme päivää - oliiveja, mustekala-salaattia, kahta erilaista kesäkurpitsaa, perunaParmesanpancetta-vanukasta, jota voin ajatella vain unkosher-kugelina, ja leipää. Viini. Pizza. Ja sitten pääruoka.

Langoustine-pastaa punaisella kastikkeella. Pieni poikamme Isaac mutisi: 'En voi enää syödä', kun Ofelia tarjosi hänelle pastaa con burro (voin kanssa). Mikä satuttaa ilmaisuja pöydän ympärillä! 'Eikö hän pidä italialaisesta ruoasta?' kysyi Clara.

Oli vaikea vakuuttaa ketään, että hän oli täynnä. Hän pani pään syliini ja alkoi valittaa. Seuraavaksi oli hedelmiä, mansikoita sokerisiirapissa, kahvia ja Jumala tietää mitä enemmän, ja tässä vaiheessa me kutsuimme sitä lopettamaan. Kiitimme isäntämme runsaasti ja vierimme alas portaita vuoteillemme, kiitollisia Mazzelloille ja tunsimme oudolta kuin olisimme epäonnistuneet heissä.

Aamulla kun heräsin, olin vielä täynnä. Kompastuin patioomme. Vauvan pään kokoisia ruukkuja oli vaaleanpunaisia, punaisia ​​ja valkoisia pelargonioita. Pieni lisko työnsi nenänsä lautasen yli suklaamuroja, jonka olimme vuotaneet aamusta edellisenä aamuna. Otin pyykkimme pois linjalta ja haistin valtameren ilmaa jäykissä, mutta puhtaissa pyjamissamme yrittäen muistaa tuoksun ennen kuin taittoin ne ja panin matkalaukkuun. Kun purkin pussit kotiin palaamisen jälkeen, tunsin silti merisuolan hajun.

Milloin mennä

Paras aika vierailla on kesä- tai syyskuussa ennen väkijoukkoja tai niiden jälkeen.

Saapuminen

Aja Roomasta junalla Anzioon tai Formiaan - tai hemmottele taksilla (160 dollaria Anzioon; 335 dollaria Formiaan). Sitten nouse lautalla tai kantosiipialuksella Ponzaan. Meno-paluuhinnat ovat 40–80 dollaria; ratsastus kestää 45 minuuttia - 21/2 tuntia. Aikataulut ja tiedot ovat osoitteessa caremar.it tai vetor.it.

T + L-kärki

Älä etsi osoitteita Ponzasta - niitä on vain vähän. Kysy vain paikalliselta tai kerro taksinkuljettajalle minne olet menossa.

Missä yöpyä

Immobilevante Agency Villa- ja huoneistovuokraamoille. 390771/820083; immobilevante.it ; hinnat alkavat 337 dollarista.

Rosa Dei Ventin lomamökki Nyt omistaa Giovanni Mazzella. Via Spiaggia S. Maria; 390771/801559 (pyydä Ofelia); kaksinkertaistuu 107 dollarista.

Grand Hotel Chiaia di Luna Ei kaukana satamasta; upeat rantanäkymät. Via Panoramica; 390771/80113; hotelchiaiadiluna.com ; kaksinkertaistuu 324 dollarista.

Villa Laetitia Anna Fendi Venturinin bed & breakfast 1920-luvun talossa. Via Scotti; 390771/809886; villalaetitia.it ; tuplaa 310 dollarista.

Missä syödä

Pension Silvia Via Spiaggia S. Maria; 390771/80075; illallinen kahdelle 108 dollaria.

Il Tramonto -ravintola on romanttisin paikka maailmassa. Keskustelun loppu. Via Campo Inglese, Le Forna; 390771/808563; illallinen kahdelle 135 dollaria.

Mitä tehdä

San Silverion juhla on kesäkuun kolmannella viikolla. Vene Frontonen rannalle lähtee noin 15 minuutin välein Santa Marian satamasta. Ota Piscine Naturali -bussilla bussi Ponzan kaupungista Le Fornaan ja kävele luolille.