Madagaskarissa ei ole mitään vaarallista tai uhkaavaa. Manner-afrikkalaisilla safareilla joudut yöpymään ajoneuvossa, koska leijonat syövät sinut ja virtahepot tallentavat sinut ja sarvikuonot ja puhvelit veloittavat. Madagaskarissa eläimet katsovat sinua vain silmäillen. Suurimmassa osassa Afrikkaa on myrkyllisiä käärmeitä ja pelottavia skorpioneja, mutta Madagaskarissa ei ole mitään myrkyllistä. Madagaskari on maailman mukavimpia ihmisiä, innoissaan siitä, että olet tullut niin pitkälle käymään. Menet sinne lemuurien, saaren parittomien kädellisten, jotka ovat ujo ja lempeitä, mutta vierailusi ei häiritse, ja ihmiset ovat samoja. Madagaskarin elämässä on jotain pienoiskoossa ja koskematonta.

Maailman neljänneksi suurin saari on toinen Galápagos, jota jotkut ekologit kutsuvat 'kahdeksanneksi mantereeksi'. Se irtautui Afrikan itärannikolta noin 160 miljoonaa vuotta sitten ja kehittyi erillään; 80 prosenttia madagaskarin kasveista ja eläimistä on endeemisiä, ja se kilpailee Brasilian biologisella monimuotoisuudella. Outo kasvisto ja eläimistö näyttävät johtuvan tohtori Seussin, Jim Hensonin ja Jumalan välisestä hullusta yhteistyöstä. Ihmiset ovat olleet täällä vain 2000 vuotta, ja vaikka he ovat poistaneet joitain lajeja, he eivät ole hallinneet luontoa; sitä on yksinkertaisesti liikaa ja liian vähän. Madagaskarilla työskentelevät biologit ovat intohimoisesti omistautuneita. Cambridgen yliopiston varakansleri Alison Richard (tosiasiallinen yliopiston presidentti; prinssi Philip on kansleri) menee joka vuosi ylläpitämään lemuuritutkimustaan ​​huolimatta siitä, että hän on kiireisin henkilö Englannissa. Conservation Internationalin presidentti Russ Mittermeier löysi aikaa, kun hän ei hallinnoinut yhtä maailman suurimmista luonnonsuojelujärjestöistä kirjoittamaan Madagaskarin lemuurit ja hän vierailee muutaman kuukauden välein.

Ystäväni, jonka kanssa matkustin, oli ollut yhteydessä Russiin, ja hän saattoi meidät ensimmäiseen päiväämme täydentäen matkaamme järjestäneen ystävällisen ja erittäin kykenevän Coloradossa toimivan safariyrityksen Explore, Inc. -yhtiön henkilökunnan erinomaisia ​​neuvoja. Lennimme Antananarivosta, pääkaupungista - joka tunnetaan lyhyesti nimellä Tana - Diégo-Suareziin, saaren pohjoiskärjessä, ja tarkistimme läheiseen Domaine de Fontenayhin, yksinkertaiseen mutta ihastuttavaan hotelliin, jota hoitaa erinomaista ruokaa valmistava pariskunta. itse. Russ vei meidät kävelylle Montagne d'Ambren kansallispuistoon, ja näimme useita Sanfordin lemureja. Russ on esittänyt lintujen tarkkailuideon kädellisten elämänluettelon laatimisesta ja saanut meidät kiinnostumaan näkemiemme lajien luetteloinnista; matkan loppuun mennessä meillä oli jopa 22 erilaista lemuria. En ollut odottanut innostuneen liskoista, mutta Russ auttoi löytämään Brookesia minima -kameleonin, yhden maan pienimmistä selkärankaisista, joka asuu vain Madagaskarilla eikä selviydy hyvin vankeudessa. Se oli täydellisesti muotoiltu ja alle tuuman pitkä hännänsä mukaan lukien. Se voisi (ja teki) istua peukalon kärjessä erittäin mukavasti, ja siinä oli tilaa tukia ylös ja alas. Sitten näimme muita erimuotoisia, -kokoisia ja -värisiä kameleontteja, ja Russ halusi hyvin noutaa ne; he vaelsivat ylös ja alas käsivartemme ja jalkamme - suurin oli 16 tuumaa pitkä. Ne olivat hämmästyttäviä värejä, ja hännät rullattiin kuin viuluotsat.

Sinä iltana kävelimme taskulamppuja käyttämällä kävelyllä hotellin yhteydessä olevan yksityisen varannon läpi. Näimme yöllisiä urheilullisia sekä hiiri- ja kääpiöleemureita, joiden silmät loistavat takaisin, kun heille heijastetaan säde, kuten heijastavia nauhoja teiden reunoilla, ja näimme kaikenlaisia ​​gekoja ja kameleontteja, mukaan lukien lehtihäntäinen gekko, jonka valtava häntä muistuttaa täplikkäistä ruskeaa frondia. Näimme koi, joka näytti näytteeltä firenzeläisestä paperista, ja toinen, joka näytti olevan läpikuultavaa muaria. Aluetta ei ollut tutkittu paljon yöllä, ja tunnetuista liskoista oli hämmästyttäviä muunnelmia. Russ osoitti meille, mikä teki heistä eron, ja ehdotti, että yksi oli uusi laji ja että me kirjasimme sen ensimmäisenä. Tunsin olevani Darwin. Madagaskarilla on niin paljon olentoja, joita ei ole muualla, että on vaikea seurata, varsinkin kun saaren osia tutkitaan vain puoliksi. Uusia lajeja löytyy säännöllisesti, ja jotkut, joiden oletettiin kuolleen sukupuuttoon, on löydetty uudelleen. 'Kääpiölakkien taksonomia on häpeällistä sotkua', Russ sanoi.

Lähdimme seuraavana päivänä Ankaranaan oppaamme Philippe, Antakaranan kuningattaren pojan, kanssa. Onnistuimme näkemään joitain kruunattuja lemureja läheltä. Näimme myös gekon, joka sävytti vihreän, jonka luulin keksineen happoa pudottaneiden ihmisten, muutaman karmiininpunainen piste selällään, kuin Anna Sui olisi varustellut. Sitten näimme tsingys , suuret neulat ja aaltoilevat kalkkikiviaallot, jotka veistää meri ja jotka sitten tuodaan esiin tektonisten levyjen siirtymisellä. Eikö Madagaskarille riittänyt niin outoja kasveja ja eläimiä? Pitäisikö sillä olla myös outo geologia? Sitten tulimme Philippeen kanssa valtavaan luolaan, jossa hänen kuninkaallisten esi-isiensä henkien sanotaan elävän.

Seuraavana päivänä tutustuimme ensimmäiseen kolmannen maailman kokemukseen: lentoa, johon meillä oli lippuja, ei ollut olemassa, mutta odottamattomalla yhteydellä pääsimme lopulta paratiisilaiseen hotelliin Tsara Kombaan. Se on ranskalaisen omistama ja täysin rento, mutta juuri tämä tyylikäs tyyli erittäin mannermaisella tavalla, tyylikkäällä keskustan alueella, jossa tarjoillaan aterioita, ja vain kolme huonetta, joista jokaisella on oma bungalow, jolla on iso terassi, jolta on näkymä veteen.

Opas otti meidät veneellä seuraavana aamuna, koska Nosy Komban saarella ei ole teitä, autoja tai edes polkupyöriä. Madagaskar on iso saari; ja Nosy Be on pienempi saari Pohjois-Madagaskarin edustalla; ja Nosy Komba on pienempi saari Nosy Be: n tuntumassa; ja menimme Nosy Tanikelyyn, pienemmälle saarelle Nosy Komban lähellä. Nosy Tanikely oli muutama palmu, valkoiset rannat, keskellä oleva mäki, jossa oli hylätty majakka, ja majakanvartijan mökki, jossa majakanvartija asuu edelleen, ainoa saaren asukas. Snorkkelimme riutaa pitkin ja näimme kauniita koralleja, kuten metsän kermanväristä parsaa sinisillä kärjillä, ja monia kaloja, mukaan lukien pullea vaalea, loistavilla turkoosilla silmäluomilla, jotka muistuttivat Aeroflotin lentoemäntä. Merikilpikonnat olivat pohtivia, suurilla räpylöillä ne liikkuivat kuin siivet, räpytteli tasaisesti, joskus kulmia neuvotellakseen kulmista.

Rakastin sitä, mitä oppaamme sanoi Madagaskarin islamilaisesta vähemmistöstä. 'Emme ole fundamentalisteja. Fundamentalistit eivät juo alkoholia. Mutta sanomme, juo alkoholia, mutta yritä olla humalassa. Islamilaisen lain mukaan ei pidä syödä hedelmä lepakoita ja rapuja. Mutta me pidämme rapu-lihasta, joten jätämme vain hedelmä lepakot. Fundamentalistien mukaan naisen tulisi peittää hiuksensa, mutta sanomme, että naisen ei tarvitse tehdä sitä, ellei hän ole kylmä. '

Lounaan jälkeen kävelimme puistoon, jossa ihmiset ruokkivat mustia lemureja, jotka hyppäävät puista ja istuvat olkapäällesi, jos pidät banaania. Siellä oli äiti-leemureita, joiden vauvat oli työnnetty vatsan alle, ja aistillinen ilo läheisyydestä näiden puoliksi villien eläinten kanssa oli mittaamaton. Myöhään iltapäivällä Nosy Komban ilma ja vesi olivat ihanteellinen lämpötila, tuuli oli taivasta, ei ollut vikoja, ja halusin vain selvittää tapa pysyä vuodessa, istuen bungalowini terassilla katsellen toista pieni saari keskietäisyydellä ja Madagaskarin rannikon suuret varjomuodot sen takana, sillä pienet korsupirogut purjehtivat neliön tai kolmion muotoisten purjeiden alla, ja muutama purjeettomampi vain soutaa, eikä toinen sielu näky mihinkään suuntaan, ja ilma haju kuin meri ja kuin kukat.

Menimme seuraavaksi Anjajavy L'Hôteliin. 1990-luvulla omistaja kertoi pariisilaiselle matkatoimistolleen haluavansa vierailla Madagaskarilla, ja agentin mukaan hänen normejaan vastaavia hotelleja ei ollut, joten hän lensi Mosambikin kanaalia pitkin rannikkoa, kunnes löysi täydellisen paikan ja rakensi upea luksuslaitos, ainoa laatuaan tässä maassa - ilmastointi, langaton internetyhteys, upea uima-allas, ruusupuuhuviloita hajallaan meren rannalla. Pääset sinne hotellin yksityisellä koneella; lentomme oli hieno tunti. Hotelli on ilmoittanut oman aikavyöhykkeensä, tunti ennen muuta Madagaskaria, henkilökohtaisen kesä- ja pakettipaketin. Omistaja on ranskalainen ja johto eteläafrikkalainen, joten kaikki on tyylikästä ja kaikki puhuvat englantia. Paikka istuu 1100 hehtaarin hehtaarilla. Siellä on moottoriveneitä vesihiihtoon ja syvänmeren kalastukseen sekä yksityisretkiä varten. Iltapäiväteetä tarjoillaan nurmettuneessa knollissa, jossa useat lemurilajit ulottuvat turisteille, mukaan lukien Coquerelin sifakat, sulavat lemurit, joissa on ruskea ja valkoinen turkki. On myös hämmästyttäviä lintuja, jotka tulevat muruille.

Vuokrasimme veneen katsomaan auringonnousulintuja Moromba-lahdella, sileässä vesimuodostuksessa, joka oli täynnä pieniä pyöreitä saaria, kuten flottilla pillerihattuja, joista monet eroosivat alhaalta niin, että ne kapenevat veden yläpuolelle. Seuraavalla rannikolla 20 mailia pitkin ei ollut mitään ihmisen tekemää, paitsi satunnaiset puusta ja hiekalle rakennetut ruokakylät. Pysähdyimme noin 1600 vuotta vanhaan pyhään baobabiin, joka oli enemmän pienen kerrostalon kuin puun mittakaavassa. Lähistöllä oli toinen - yksi kuudesta endeemisen madagaskarin baobabista - leveä alareunassa, suoralla rungolla ja sitten hulluilla oksilla yläosassa niin, että se näyttää intialaiselta jumalattarelta, jolla on roikkuva hame ja kymmeniä käsivarsia hyrryttävästi . Joissakin paikoissa veden reunalla oli mangroveja ja 'merisalaattia', jonka söimme mehevän, suolaisen kourallisen. Pysähdyimme yhdelle eristetylle rannalle ja uimme; toisessa piknik oli järjestetty meille palmulehtien mökkiin.

Takaisin hotellissa joukko sifakoja oli puissa aivan huvilamme ulkopuolella, ja otimme niistä tuhat valokuvaa; sitten meillä oli hierontoja terassillamme auringon laskiessa.

Suuntasimme seuraavaksi Andasibeen. Vihreän, vihreän riisipellon ja punaisen, punaisen maan värit olivat kuin lapsen piirustus värikynässä. Astuimme Analamazaotran erikoisalueeseen nähdäkseen kolmen jalan pituisen indrin, suurimman elävän lemurilajin (fossiileilla on sukupuuttoon kuolleita, gorilla-kokoisia jättiläislampuja). Hyvin energinen oppaamme vei meidät syvälle metsään, ja sitten kuulimme ensimmäiset roskat, kuten ryhävalaat, jotka olivat ristissä ilma-iskusireenien kanssa, outo, korkea vohvelisävy, joka näyttää käsittämättömältä maa-nisäkkäästä, vielä vähemmän kädellisestä. Sinun on osattava seurata ääniä: vaikka ne kuulevat kahden mailin, äänen kaikuva tapa tarkoittaa, että amatöörit eivät voi kertoa kuinka lähellä tai kaukana he ovat. Kävimme läpi paksujen aluskasvien, ja juuri kun menetin toivoa, löysimme itsemme heidän alleen. Heidän ululoosansa olivat kuurottavia, nämä suuret valtavat asiat uteliaisilla mustilla pörröisillä kasvoilla, istuivat puissa ja syövät lehtiä, sitten hyppäsivät epätodennäköisellä armolla muille puille, kun he olivat valmiit.

Seuraavana päivänä nousimme aikaisin ja suuntasimme Mantadian kansallispuistoon kiipeämällä nopeasti ylös vuorelle ja alas ja ylös ja alas, ja me kaikki tunsimme hieman väärinkäyttäjiä, kun emme löytäneet mitään kahden tunnin kuluttua. Sitten törmäsimme suureen joukkoon päivitettyjä sifakoja, urheilullisia ja hassuja. Näimme puun saniaiset ja endeemisen bambun, joka kasvaa valtavana kaarena, eräänlaisena kuin ylisuuri krokettiverkko. Menimme ulos metsästä ja maagiselle tielle, joka oli peitetty läheisen kaivoksen grafiittipölyllä. Se näytti hopealta kirkkaassa auringonvalossa, aivan ulos Ihmemaa Oz ja jos kosketit sitä, sormesi näytti siltä, ​​että olet pyyhkäissyt luomiväri.

Sitten menimme saarivarastoon, jossa lemuurit ovat täysin tottuneet ihmisiin. Näimme tavallisia ruskeita lemureja, jotka hyppäsivät harteillemme ja istuivat pään päällä ja saivat meidät nauramaan ja nauramaan; ja mustavalkoiset rypytetyt lemurit; ja toinen diademed sifaka, suloisin olento, mitä voi kuvitella. Kun ruskeat lemuurit työnsivät, tarttuivat ja nielaisivat, sifaka näytti päänsä toisella puolella, ja jos pidät banaanipalaa, ojentaisi kätensä, nostaisi sen varovasti ja syöisi sitten useina puremina. Hänellä oli kaunein turkis, kirkkaan oranssi ja valkoinen ja uskomattoman pehmeä. Kun hän halusi hypätä, tajusit kuinka vahva hän oli, mutta hänessä oli mahdotonta lempeyttä, ikään kuin hän olisi hyvin ujo, mutta halusi olla ystävällinen. Ruskeat lemurit pysyivät tunnin ajan, mutta sifaka näytti sanovan tietyssä vaiheessa, että hän oli ottanut tarpeeksi aikaa ja heilui pensaaseen.

Paluumatkalla Tanaan pysähdyimme matelijapuistoon, jossa minut otettiin erityisesti suuren, punastuvan tomaattisammakkeen kanssa.

Viimeiselle viikolle suuntasimme eteläisen Madagaskarin villiin luontoon. Lennimme Tuléariin, jossa tila-auto, joka oli täynnä ruokaa, odotti meitä oppaan kanssa. Ajoimme ulos ihanalla päällystetyllä tiellä tunnin ajan, sitten suuntasimme syvälle maaseudulle. Olin olettaa, että olimme nelivetoisessa ajoneuvossa, mutta emme olleet. Lisäksi kävi ilmi, että kuljettaja ei ollut koskaan ennen käynyt Beza-Mahafalyssä, joten hänellä ei ollut juurikaan aavistustakaan siitä, mihin oli kyse. Koska matkalaukkumme olivat katolla, meillä oli korkea painopiste, mutta matala alavaunumme esti helpon kulkemisen tiellä, jossa oli valtavia kiviä, kuoppia, huuhtoutuneita alueita ja jauhemaisia ​​hiekkarantoja, kuten kuiva joenpohja. Meillä oli elävä kana (illallinen) ajoneuvossa, joka jatkoi kilisemistä. Meidän piti pitää ikkunat auki tai tukehtua, mutta ajoneuvo potkaisi pölyä, joka kokki kasvomme ja hiuksemme kerralla. Saavuimme viimeiseen todelliseen kaupunkiin noin kello 17.30, ja kun vetäydyimme huoltoasemalle, hoitaja mainitsi, että joku tarvitsi kyydin ja voisimmeko ottaa ylimääräisen matkustajan? Joku osoittautui jännittävästi Andryksi, leirin johtaja, jonne olimme menossa. Ennen pitkää ajoneuvo alkoi uppoaa hiekkaan, ja niin me kaikki nousimme ulos ja työnnimme ja painelimme ja pääsimme yli ja noin kolme minuuttia myöhemmin upposimme taas. Kesti melkein kolme tuntia lisää, ja matkan viimeinen osa oli kuutamossa.

Kun saavuimme leirille, olin valmis suudelemaan maata. Illallista lyötiin kaksi hiljaista naista, jotka taipuivat suuren tulen yli, ja sitten menimme telttoihimme ja kaatui.

Seuraavana aamuna kello seitsemän terävä joukko rengashäntäisiä leemureita ilmestyi leiriin. Heitä on täytynyt olla 30, mukaan lukien jotkut äidit, joiden nuoret ovat vatsan alla, ja vaikka leirin henkilökunta kohteli heitä tuttuina häiriöinä, se oli meille täysin hauskaa, enkä välittänyt siitä, että he nappasivat. ja söin aamiaisen banaaneista tiivistetyllä maidolla. Olimme lumottuja, ja he näyttivät riittävän onnellisilta piristämään lumoutuneisuuttamme ja lakko-sarjakuviamme. He olivat rosvoja ja rosvoja, pesukarhuisia persoonallisuuksia, ja he hyppäsivät loputtomasti, toisinaan pöydälle, jossa syömme, ja sitten kiipesivät kaivon muovikauhoista sisään ja ulos ja kiirehtivät romujen jälkeen lähellä paikkaa, jossa ruoanlaittoyhteisöt olivat vielä töissä (olivatko he hoitaneet tulta koko yön?) ja keinuivat puista sisään ja ulos.

Löysimme yhden Verreaux'n sifakan, joka nautti auringosta tamarindipuun päällä leirin sisäänkäynnin luona katsellen kaikkea tätä, ikään kuin se olisi yhtä outoa hänelle kuin meille ja ehkä hieman noloa.

Beza-Mahafalyn varanto on jaettu kahteen osaan. Paketti 1 on 'galleriametsä', kuiva ja suuntautunut joelle, joka kulkee sadekaudella, ja Paketti 2 on 'piikkimetsää', kuivunut ja autiomaista. Alison Richard oli lähettänyt meidät tänne, missä hän on seurannut lempikantoja kolmen vuosikymmenen ajan. Joukkue dokumentoi jokaisen paketin 1 rengashäntäisen lemurin ja sifakan sijainnin ja tilanteen kuukausittaisten väestölaskentatietojen ja kaavioiden joukkojen liikkeistä. Oli hienoa ymmärtää tiedettä viikkojen kestäneen safaritirkistelyn jälkeen.

Kun olemme lopettaneet aamiaisen pelastamisen, lähdimme paketin 1 kautta Bezan tutkimuksen päällikkö Jackyn kanssa. Löysimme pian renkaista pyrstöleemurit puista ja yritimme kaapata niiden hyppyjä elokuvalle, kaksi tusinaa valokuvaa, joissa liikkuva jalka on kehyksen yläosassa, loput eläimestä pomppuen kokonaan kuvasta. Hieman kauempana löysimme sifakaperheen, ja voisin todella viettää elämäni katsomalla sifakoita, yhtä tyylikkäitä kuin Audrey Hepburn. He heittivät lempeät katseensa tielle ja löysivät tanssijaisia ​​poseja puissa, ja heidän tapansa oli jotenkin kohtelias, ikään kuin he koskisivat ja yllättyisivät ystävällisestä huomiostamme; Itse asiassa he olivat niin kohteliaita, että ajattelin heidän lähettävän kiitoskirjeitä vierailumme jälkeen. Lopulta repäisimme itsemme ja kävelimme kohti joenpohjaa ja löysimme useita yöllisiä urheilullisia lemureja unessa, vaikka yksi heräsi, kun otimme kuvan. Näimme myös matelijoita ja lintuja. Siellä oli intiimiä taikuutta: lemuurit eivät olleet kesytettyjä, kuten Nosy Komban - oikeastaan ​​yksityisen eläintarhan - eivätkä niin villit, että ne pysyivät hämärästi kaukana.

Lounaan jälkeen lähdimme kylähautausmahdollisuuksiin Mahazoarivoon. Etelä-Madagaskarin kansojen joukossa hautajaiset ovat hieno lähetys, kallis tapaus, joka kestää useita päiviä ja johon liittyy monien seepujen (härkien) ja paljon alkoholin käyttöä. Perheen on säästettävä siihen tarpeeksi rahaa, joten kuolleet palsamoidaan ja laitetaan juuri heille rakennettuihin hautausmajoihin. Yksi matkakumppaneistani välitti Jackyltä tietoja siitä, että ruumiit säilytettiin aikoinaan juustopaloina, jotka peittivät ja sisälsivät mädäntymishaju. Seuraava keskustelu Jackyn kanssa paljasti, että ne todella säilyivät 'puunrungoissa' (hänellä oli vähän aksentti): koteloitu onttoihin tukkeihin. Hautajaiset sinä päivänä Mahazoarivossa olivat kahdelle ihmiselle, jotka olivat molemmat kuolleet noin vuoden; lopussa kuolleet vietiin haudoille kukkuloilla, ja heidän hautausmajansa poltettiin.

Juhlaa pidetään koko kylässä, ja miehet kantavat keihäitä tai aseita, ja naiset käyttävät kirkkaimpia värejään. Nämä ovat myös rakkauden yötä; kenelläkään tytöllä, joka tulee raskaaksi hautajaisten aikana, uskotaan olevan onnea, eikä hänen aviomiehensä voi koskaan kysyä tältä, kuka isä on, vaan hänen on otettava lapsi lapseksi omaksi lapsekseen. Naimattomat tytöt yrittävät tulla raskaaksi voidakseen osoittaa hedelmällisyytensä, mikä parantaa heidän mahdollisuuksiaan myöhemmin solmia avioliitto. Kylä omistaa generaattorin näihin tilaisuuksiin, ja kylän muusikot kytkeytyvät naarmuuntuvaan vahvistukseen ja soittavat funky perinteistä ish-musiikkia. Kuka haluaa tanssia, kokoontuu edessään ja tanssii. Suuret seepukärryt pysähtyvät ympäri kylää. Kuolleiden perhe istuu talonsa ulkopuolella ja vastaanottaa kävijöitä ja antaa lahjoja kaikille (saimme pullon sitruunamehua). Miehet ampuvat kotitekoisia tyhjiä patruunoita aina kun joku saapuu, mikä on noin viiden minuutin välein. Uudet tulokkaat kulkevat kylän keskustaan; kaikki on äärimmäisen dramaattista. Musiikki oli hyvää ja ihmiset kauniita ja ympärillä oli paljon nautintoa. Meitä tervehdittiin arvokkaina ihmisinä, siitä, että olemme ulkomaalaisia ​​ja että olemme tulleet Jackyn ja Andryn kanssa; meillä oli sata parasta ystävää ja lasten herätys missä tahansa. Tunsin olevani onnen talisman.

Sitten menimme pakettiin 2, piikkimetsään. Yhdellä endeemisellä puulla ei ole lehtiä, ja sen fotosynteesissä on kuoressa oleva klorofylli, joka kuoriutuu aina kuin huono auringonpolttama; mustekalat ovat outoja piikkeillä peitettyjä esineitä, joissa on useita oksia kiertynyt ilmassa; ja euforbioilla on geometriset vihreät oksat, jotka kuvaavat monimutkaisia ​​kuutiomaisia ​​tiloja ja näyttävät mallilta fosforin kiderakenteesta. Saimme harvinaisen näkön tien yli tanssivasta sifakasta; he kävelevät takajaloillaan sivusuunnassa harppauksen ollessa avoimella maalla. Sitten seurasimme heidän perhettään piikkipuissa, ja se upea hyperkullan valo tapahtui myöhään iltapäivällä Madagaskarilla, ja se sytytti sifakat niin, että ne näyttivät olevan pörröisiä enkeleitä, jotka hehkuvat omalla yksityisellä säteilyllä. .

Palasimme leirille juuri silloin, kun tutkija saapui nelivetoisella ajoneuvolla, ja neuvottelimme kuljettajan kanssa, että meidät vietäisiin seuraavana päivänä. Sinä aamuna vetoketjulla ja pääsimme Isaloon ajoissa myöhään lounaalle. Sen hotellin, Relais de la Reinen, omistaa ranskalainen, joka rakensi kivimaisemaan niin, että voit vain puolet kertoa, että siellä on rakennuksia; ruoka oli erinomaista, huone raikas ja viehättävä ja ihana muutos Bezan teltoista. Isalo on kuuluisa maisemasta, joka muistuttaa Yhdysvaltain lounaisosien mesoja. Suuret kanjonit antavat tien jyrkille kivivuorille, jotka ovat täynnä luolia, joihin paikalliset haudata kuolleet. Vaikka maisema on enimmäkseen kuiva ja karu, on ajoittain riisipeltoja, jotka tarttuvat puron kosteuteen. Tunnetuimmat endeemiset kasvit ovat 'norsun jalka', pachypodium, joka on lyhyt ja sipuli, jossa on keltainen kukka, ja vaaleanpunainen Madagaskarin periwinkle.

Seuraavana päivänä nousimme aikaisin, jotta voisimme ratsastaa - hotellissa oli kauniita hevosia - ja ravisimme tasankojen yli ja näimme muotoja maisemassa olevissa valtavissa kivissä: kuningas, leijona, villaliemi. Sitten vaelimme luonnollinen uima-allas . Sinä slogat karuiden alueiden yli ja kiipeät kivisten muodostumien läpi ja sitten yhtäkkiä laskeutuu rakoon ja siinä se on, taivaasta tulevan loistavan maisemoijan fantasia, liian hieno uskoa: rehevä runsaasti heiluvia palmuja ja paksu kasvillisuus, ja sen keskellä mahdottoman kaunis vesiputous putoamassa syvään, kirkkaaseen hiekkapohjaiseen altaaseen. Käärimme housut ylös ja uimme väsyneitä jalkoja viileässä vedessä. Vain muutaman kerran olen nähnyt jotain niin miellyttävää silmälle.

Ajoimme sitten Ranomafanaan, suosituimpaan sademetsäpuistoon, jossa osuimme auringonpaisteeseen. Puisto on erittäin vuoristoinen, joten vietät koko ajan kiipeilemällä ylös ja alas mutaisia ​​polkuja, mutta se on sen arvoista, jos olet lemuriharrastaja. Yhdessä päivässä näimme punarintaisia ​​ruskean leemureita, puna-vatsalemursseja, Milne-Edwards sifakoja, ruskean hiirilemurin ja joukon isompia bambulemureja sekä renkaalla koristeltua mangustia ja sipulia. Meistä tuli hyvin mutainen, ja jalkani ja selkäni särkivät, mutta lajien tiheys ylitti sen, mitä olimme vielä nähneet, ikään kuin tämä olisi ekosysteemin vauras loppu - eläinten suosimat elintarvikkeet ovat kaikki valmiina tässä kosteassa verkkotunnus.

Kahden yön jälkeen Ranomafanassa ajoimme läpi ylevän maaseudun, eräänlaisen pitkittyneen oleskelun postikortilla, ja pysähdyimme Ambositraan, joka on kuuluisa puunkorjuulaitteistaan. Takaisin Tanaan kävimme lumoavassa illallisessa ja söimme mahtavaa ruokaa Winterhalter-muotokuvan alla Napoleon III: sta. Liinavaatteet oli kirjattu vastaamaan isäntämme Empire Limoges -posliinia, ja tapasimme englantilaisen, joka on elvyttänyt Madagaskarin tekstiiliperinteen ja myynyt palan Metropolitan Museumille; madagaskarilainen nainen, joka on työskennellyt YK: ssa kaikkialla maailmassa; australialainen luonnonsuojelija; ja muutama teollisuusmagnaatti. Ajattelin Alison Richardia ja Russ Mittermeieriä, jotka palasivat niin usein jyrkkiä kertoimia vastaan, ja kysyin yhdeltä vieraasta, oliko hän päättänyt jäädä Madagaskariin liiketoimintamahdollisuuksien puolesta. Hän levitti kätensä leveäksi ja sanoi: 'Kotona kiitin Jumalaa asioista koko ajan. Täällä olen oppinut kiittämään Jumalaa jokaisesta päivästä itsestään. ' Hänen silmänsä loistivat. 'Tällä kertaa olet rakastunut lemureihin ja maisemaan. Tämä on ensimmäinen askel. Aina kun palaat, tämä saari vuodattaa toisen verhon viettelytanssissaan. Kun olet rakastunut, et voi ajatella poistumista. Näet - ja minä olen matkustanut - kaikki täällä kertoo sinulle: tämä on ystävällisin paikka maailmassa. '

Andrew Solomon on T + L-kirjoittaja.

Milloin mennä

Päivälämpötilat vaihtelevat matalista 50-luvuista 80-luvun puoliväliin ympäri vuoden; Vältä sadekautta, joka kestää tammikuusta maaliskuuhun.

Miten sinne pääsee

Air Francella on jatkolennot Pariisin kautta. T + L suosittelee palkkaavansa opaspalvelun (katso alla) maamatkojen järjestämiseksi.

kaikki

Viisumit vaaditaan; ota yhteyttä Madagaskarin suurlähetystöön. 202 / 265-5525.

Matkanjärjestäjä

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; kahden viikon retket alkaen 5000 dollaria per henkilö.

Missä yöpyä ja syödä

Anjajavy Hotelli

Sijaitsee Menabe Sakalavan alueen sydämessä, 90 mailia Majungasta pohjoiseen. 33-1 / 44-69-15-00 (Pariisin varausvirasto); anjajavy.com ; tuplaa kolme yötä alkaen 1661 dollaria, mukaan lukien yksityinen lentokuljetus.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; kaksinkertaistuu 238 dollarista.

Kuningattaren viesti

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; kaksinkertaistuu 100 dollarista.

Hyvä Komba

Southern Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; kaksinkertaistuu 238 dollarista.

Vakôna Forest Lodge

Panoraamanäkymät. Andasiben lähellä; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; kaksinkertaistuu 154 dollarista.

Kansallispuistot

Tarkat ohjeet kohteeseen kansallispuistot parhaiten tarjoavat matkailutoimistot Madagaskarilla. Englanninkieliset opaspalvelut ovat saatavilla kaikissa puistoissa, ja niitä suositellaan ensikertalaisille.

Analamazaotran erikoisalue

Lähellä Andasibea

Isalon kansallispuisto

Lähellä Ranohiran kylää.

Mantadian kansallispuisto

Lähellä Andasibea.

Amber Mountainin kansallispuisto

Jounrevillestä lounaaseen.

Ranomafanan kansallispuisto

Ambodiamontanan ulkopuolella, Ranomafanasta länteen sijaitsevassa kaupungissa.

Ympäristösäätiö

Tany Meva

Kansallinen, yhteisöpohjainen järjestö, joka suojelee Madagaskarin erämaita. tanymeva.org.mg .