Venetsian lyötyn radan ulkopuolella

Tärkein Kaupungin Lomat Venetsian lyötyn radan ulkopuolella

Venetsian lyötyn radan ulkopuolella

Viime kesäkuussa erityisen kirkkaana iltapäivänä, 55. Venetsian biennaalin avajaisten lopussa, keskustelen Bianca Arrivabene Valenti Gonzagan kanssa hänen puutarhassaan Canal Granden vieressä. Istumme Palazzo Papadopolin varjossa, kauniissa 1500-luvun palatsissa, joka on hänen aviomiehensä Giberton esi-isä; valon sirpaleet kimaltelevat kevyesti rypistyneestä vedestä ja heijastavat sen vasta rapattua julkisivua. Huolellisesti hoidettu sora reunustaa luonnoltaan täydellisen nurmikon puutarhan keskellä. Tyylikäs, valkaistua tammea olevat pöydät ja teräslangalliset tuolit reunustavat sen kehää; tummissa puukehyksissä olevat peilit ovat nojautuneet, aivan yhtä kaukana toisistaan, tahratonta tiiliseinää vasten. Kaupungissa, jonka maine rakennettiin ylellisille varallisuuden näytöille - etenkin vieressämme kohoavalle palatsolle, joka on edelleen yksi suurimmista yksityisomistuksessa olevista suurella kanavalla - ja jonka kauneus on nykyään enemmän romahtavaa, dekadenttista, tämä on utelias karu tila. Mutta silloin puutarha ei ole enää Arrivabenen oma. Se on nyt Singaporessa sijaitsevan Amanresortsin hallinnassa, ja hänen aviomiehensä esi-isäkodilla on uusi nimi: Aman Canal Grande.



Ei kauan sitten, Arrivabene muistelee, asiat täällä vinoutuivat selvästi enemmän kohti huoltotaajuuksien nuhjuutta ja tyylikästä päätä, kun wisteria kasvoi tarkastamattomana runsaana. Ei enää: nuhjuinen tyylikäs - esteettinen muoto, jolla Amanresortsilla, kuten joku käyneistä tietää, on tarkalleen nolla kuorma-autoa, on lähtenyt rakennuksesta. Sen tilalle on tullut 2000-luvun muotoilun sekä uusrenessanssin ja rokokoon loiston yhdistämätön tyylikäs sulautuminen. Koristeellisissa reunakivissä ja alkuperäisissä Muranon kattokruunuissa Aman Canal Granden julkiset salongit ja 24 sviittiä kunnostettiin huolella 18 kuukauden kunnostustöissä, jotka vaativat päivittäin keskimäärin 100 käsityöläistä. Hienostunut rappaus ja vastavalittu kullattu kontrasti kulmikkaiden, nykyaikaisten huonekalujen kanssa gunite-harmaalla, studio-valkoisella ja muilla sävyillä ei-aivan-värisessä pyörässä. Sviitissäni pullea putti-gambol Tiepolon koululle osoitettujen freskojen yli; piano nobileella ne ovat itse mestarin työtä, kruunaa ruokasali, joka on peitetty vermilion-damaskilla ja ripustettu Arrivabene-esi-isien muotokuvilla.

Kaikille, jotka ovat kiinnittäneet edes tarkkaa huomiota Venetsian kehitykseen viime vuosien aikana, on tyylikäs, aasialainen hotelliryhmä, joka ottaa haltuunsa Palazzo Papadopolin. Se on keskeinen hetki juuri nyt: turistiprofiilin toisessa päässä ovat biennaalin ja Venetsian elokuvajuhlien harvinaisuudet, joissa Guideccan kanava kasvaa paksummaksi joka vuosi superjahdeilla ja tietyt kaupungin kaupunginosat täynnä VIP: t Beverly Hillsistä ja Baselista, Kazakstanista ja Kuala Lumpurista. Tämän vuoden biennaali on tähän mennessä suurin, ja siellä on esillä 88 maata. Ylelliset hotellien omistajat ovat vastanneet perustamalla läsnäoloja (kuten Amanin tapauksessa); uusien kiinteistöjen debyytti (kuten Francesca Bortolotto Possati, Venetsiassa syntynyt kunnioitettujen Bauers-hotellien omistaja yksinomaisella Villa F: llä); tai piristävät peliäan kunnianhimoisilla monen miljoonan dollarin kunnostustöillä (muun muassa kunnioitettu Gritti-palatsi ja Hotel Danieli, jotka molemmat lentävät Starwood's Luxury Collection -lippua).






Toisessa päässä on vähemmän lumoava, huolestuttavampi ilmiö: tuhannet Piazza San Marcossa ja Riva dei Schiavonissa hölmöivät valokuvaansa Huokausten sillasta lähetettäväksi Pinterestiin (tai yhä useammin Weiboon). Suurin osa on päiväretkiä risteilymatkustajia ja kiertueryhmiä, ja heidän lukumääränsä kasvaa hälyttävästi joka vuosi. Pelkää, että tämä väestörakenne ei kuluta tarpeeksi korvaamaan heidän kokonaisjoukkojensa aiheuttamaa vahinkoa historialliselle Venetsialle - tulva-altis; heikko perustus; niin fyysisesti haavoittuva kuin metropoli voi olla - kasvavat.

Siksi tulevaisuus on täällä yhtä paljon käyvien kuin niiden, jotka kutsuvat sitä kotona, käsissä. Taidadivan ja päiväretkilautanen välissä on tilaa - todellakin tarvetta - turisteille, jotka nauttivat toisesta Venetsiasta: elävästä kaupungista, joka kuhisee modernin kulttuurin, paikallisen käsityöläisruokien, perinteitä elossa pitävien käsityöläisten ja aitojen kaupunginosien kanssa .

Vaikka sen maantieteellinen luonne on rajallinen, Venetsia sallii silti törkeät löytöonnettomuudet - ja jopa yllättäen - yksinäisyyden huolimatta päivittäisestä turistivirrasta Centro Storicossa, joka ylittää todellisen väestön. Voit esimerkiksi kaivertaa reitin labyrintin läpi maissit säteilee itään Dogen palatsista ja on 15 minuutin sisällä Castellossa, kerran merenkulkijaluokassa sestiere joka ympäröi Arsenalea. Sen matalat talot ja pienet neliöt ovat nöyrästi kauniita, ja ne on upotettu pyykinpesulla Adrianmeren tuulessa. Tintoretton, Bellinin ja Veronesen koulujen mestariteokset sekoittuvat rennosti kirkoihin ja kappeleihin, kuten puutarhamaalle hajallaan olevat monikaraattiset jalokivet. Via Garibaldilla voit pysähtyä pieneen voileipä / turska ja artisokka-sose Bar Barissa tai kävele Serra dei Giardiniin, joka on hybridi kahvila-lastentarha-tapahtumapaikka, lasillisen Ribolla Giallaa tai juuri sekoitettua kasvismehua varten.

Vastaavasti Rialton sillan ja markkinoiden yli - joskus täynnä iloa, toisinaan klaustrofobisesti elämää - kourallinen strategisia käännöksiä vie sinut syvälle San Polon hiljaisuuteen. Täällä, jos karttasi (ja / tai hotellisi concierge-ohjeet) ovat palvelleet sinua hyvin, pääset Antiche Carampaneen, jossa ruokailijat kokoontuvat maalaismaisten palkkien ja valaistuksen alle, joka on vain liian varjoisa sävy, joka tarttuu pehmeän kuoren rapuihin. (ylevä, sesonkiaikana, loppukeväästä ja alkusyksystä) ja erityinen marjapavlova (tappavan herkullinen, ympäri vuoden). Antiche Carampane jakaa paikallisten tuotteiden ja perinteisten valmisteiden eettisyyden kourallisen muiden ravintoloiden kanssa, jotka on äskettäin koottu löyhään viralliseen liittoon, joka tunnetaan nimellä La Buona Accoglienza (lämmin vastaanotto). Niihin kuuluu joitain kaupungin tähtiä, kuten pieni Alle Testiere, jonka kalat on pukeutunut lempeällä violetilla Sant'Erasmo-artisokalla tai hapokas radicchio Vignolen saaren orgaanisista kohteista. Ja myös Al Covo, jonka italiaamerikkalaiset omistajat Diane Rankin ja Cesare Benelli ovat juuri avanneet uuden bacaro, CoVino, jossa voit maistella mitä he kutsuvat terroir ruokailu: kaikkien pientuottajien pienet kurssit, tarjoillaan avokeittiöstä epävirallisessa ilmapiirissä, viinipareja ja maisteluja.

Mikä ei tarkoita Venetsialaista ruokaa ei tarkastella uusilla seikkailunhaluisilla tavoilla. Il Ridottossa 39-vuotias kokki Ivano Mestriner - joka lähti Michelin-tähdellä palkitusta Dal Verosta Trevisossa vuonna 2011 - tekee musta spagetti —Kalmari-mustepasta, joka on sekoitettu merisiilillä, kirkkaalla vihreällä munkin partalla ja jauhetulla pippurilla - joka on yhtä elinvoimainen ja hienostunut kuin asetus: lämpimät tiiliseinät; tyylikäs nahka tuolit; lasipinnoitetut pöydät veistoksellisilla Muranon koripalloilla ja vintage-posliiniteekupilla.

Venetsia on miettinyt kulttuurisesti myös jonkin aikaa. Biennaalin leveys korostaa tätä tietysti. Martin Bethenod, joka on vuodesta 2010 toiminut ylellisyystavaramagnaatin perustaman julkisen taidekokoelman François Pinault -säätiön johtajana, toteaa biennaalin tapahtumien määrän, jotka esitellään kaupungin merkittävissä historiallisissa rakennuksissa, kuten ihastuttava esteettinen aarteenetsintä, joka avioituu uuden (satunnaisen) sokin kunnianarvoisalle vanhalle tavalla, jonka vain Venetsia voisi saavuttaa. Puhumme Spritz-parin parista - mitä muuta? - Bar Longhin terassilla Gritti-palatsissa. Helmikuussa Gritti tuli esiin kuin poikkeuksellisen koristeellinen krysali omasta 15 kuukauden 55 miljoonan dollarin peruskorjauksestaan ​​- jota Aman Canal Granden tapaan valvovat kunnalliset elimet. Siellä samankaltaisuus kuitenkin päättyy. Sen suunnittelijat värväsivät 155-vuotiaan Rubelli-tekstiiliyrityksen jäljentämään kansioita arkistostaan ​​nimenomaan hotellille; uusi Gritti kaadetaan kokonaan ja tyylikkäästi historialliseen kontekstiin, viimeiseen silkkiherkkuun asti. Ei ole yllättävää, että sillä on myös VIP-luottokortti patoilla: harvat näkymät kaupunkiin voivat kilpailla kolmen huoneen Redentore Terrazza -sviitin 2690 neliömetrin terassilla.

Mutta nykykulttuuri ulottuu nyt kauas Venetsian sosiaalisen kalenterin kohokohtien ulkopuolelle. Palazzo Grassi sekä uudempi Fondazione Prada - joka perustettiin 1700-luvun Palazzo Ca ’Corner della Reginaan vuonna 2011 - ovat vankan ympärivuotisen tarjonnan kulmakiviä. Bethenod ja minä yhdistämme ihailumme uuteen Stanze del Vetroon Fondazione Giorgio Cinissä, Isola San Giorgio Maggiore -alueella - Annabelle Selldorfin suunnittelema tila venetsialaisen lasin ja lasinvalmistustekniikoiden esittelemiseksi 1800-, 20- ja 21-luvuilta. ; ja Fondazione Querini Stampalia, talomuseo, joka on nelikerroksinen, viiden vuosisadan palimpsest kaupungin historiasta: Sinulla on yksi maailman kauneimmista Bellinisistä, Bethenod sanoo, mutta myös 1900-luvun Carlo Scarpa arkkitehti, joka suunnitteli palatsin puutarhan ja pohjakerroksen modernistiseen, symmetriseen täydellisyyteen.

Aiemmin päivällä Bethenod oli osoittanut minulle juuri avatun Teatrino Grassin. Pritzker-palkinnon voittaja Tadao Ando palautti Palazzo Grassin tavoin itse, ja se tuo konferensseja, esityksiä, luentoja ja elokuvasarjoja kaupunkiin jatkuvasti. Matkalla Grittiin pysähdyimme pieneen Giorgio Mastinun taidegalleriaan. Sen vitriineissä on tulosteita ja julisteita, pieniä maalauksia, harvinaisia ​​monografioita ja esineitä - kauniita installaatioita itsessään. (Giorgio on markkinoiden ulkopuolella, totesi lopullisen taiteen sisäpiiriläisen Bethenodin hyväksyvästi. Hän ei ole tekemässä isoa näyttelyä. Hänellä on oikea arkisto, oikea valokuva.) Kauempana, Campiello della Feltrinassa, tulimme Kauppa - biennaalien ajastama pop-up-myymälä, joka myi muun muassa Chiarastella Cattanan hienoja tekstiilejä, joiden nimi on avainsana erottamiskykyiselle modernille venetsialaiselle muotoilulle. Hänen kankaansa, pöytäliinat ja tarvikkeet ovat saatavissa nimikaupassa Salizada San Samuelessa. Hän on yksi kourallisista paikallisista suunnittelijoista, jotka kunnioittavat venetsialaisen käsityön perinnettä nykyaikaisilla muodoilla, jotka pelaavat täydellisesti 2000-luvulla.

Seuraavana päivänä vierailen toisen paikallisen käsityöläisen, kultaseppä Alberto Nardin luona, jonka perheen näyttelytila ​​on ollut Piazza San Marcon kulmakivi 1920-luvulta lähtien. Nardin virallinen, tutkittu käytös pehmenee selvästi, kun keskustelun aihe on hänen rakastama kaupunki. Minun neuvoni on aina päästä pois tältä alueelta, hän sanoo hieman hymyillen, oletettavasti ironiasta, jonka mukaan potentiaaliset asiakkaat lähetetään pois toimipaikastaan. Kävellä; päästä ulos oppaan kanssa; tai eksy. Väliaikaisilla alueilla - Castello; Canareggio; Giudecca - näet goottilaisia ​​ja renessanssipalatseja, tärkeitä freskoja. Mutta näet myös elävän kaupungin. Vuosikymmenien ajan Nardi koristi rojaltimuotoa - sekä aito kruunattu lajike että sen Hollywood- ja Park Avenue -korrelaatiot - käsin valmistetuissa jalokivissä. Tänään makut ovat muuttuneet; Nardi, kuten niin monet muutkin, on kehittänyt liiketoimintaansa nopeasti. Ihailen linjaa, jota hän valmistautuu käynnistämään nimeltä Mosaico. Karkeat kivet - ruskeat timantit; sininen topaasi; sitriini; peridootti - asetetaan abstrakteina paksuilla cocktailrenkailla ja leveillä kalvosilla. Vaikka niiden mallit ovat kunnianosoitus perinteisille terrazzo-lattiapäällysteille, joita löytyy kuuden ja seitsemänsadan vuoden ikäisistä palatseista ympäri kaupunkia, ne ovat täysin nykyaikaisia.

Tunnin kuluttua seison Fondamenta delle Zitellessä Giudeccan saarella. Takanani on Villa F, joka avattiin vuoden 2011 puolivälissä. Se on Francesca Bortolotto Possatin uusin projekti; Il Palladio Hotel and Spa, jonka hän avasi vuonna 2007 entisessä luostarissa, on muutama ovi laiturilla. Villa F: n hämmentävät yhden ja kahden makuuhuoneen huoneistot sijaitsevat 1 hehtaarin hehtaarin aidatun puutarhan ympärillä, vehreiden kiipeilyviiniköynnösten ja hydrangeassa. Heidän sisätilansa ovat hillittyjä, jotkut melkein flaamilaiset säästämättömyydessä, leveillä lankkuilla ja karkeilla palkeilla. Vaikka pohjakerroksessa on jalokivibaari-baari ja ravintola lähellä sijaitsevassa Il Palladiossa, huoneistot tarjoavat itsepalveluperiaatetta, ja liukkaat teräskeittiöt on piilotettu paksujen liinavaatteiden verhojen taakse tai sovitettu tyylikkäisiin armeereihin. Hänen vieraidensa toistuville vierailijoille he tarjoavat ihanteellisen toiston kanavan yli kulkevasta ihmiskunnan lehdistöstä.

Bortolotto Possati on syvästi mukana kaupunkinsa hyvinvoinnissa (hän ​​ja Alberto Nardi ovat kaksi vain kolmesta venetsialaisesta Save Venice -järjestön hallituksessa). Hän ryntää pois luetteloista Venetsian vaikuttavista lahjoituksista: 33 museota, yli 150 kirkkoa (ja täällä olevan kosteuden vuoksi kirkkoja ei ole freskossa, vaan ne on ripustettu maalauksilla - siis periaatteessa puolet ajastasi, jossa olet galleria tai galleria). Hän kertoo tulevaisuuden suunnitelmista järjestää symposiumeja ja vierailevia taiteilijaohjelmia vieraille - esimerkiksi maata edustavien kiinalaisten tai azerbaidžanilaisten tuominen takaisin kaupunkiin luentoja ja yksityisvierailuja varten, jotta biennaalin vetovoima levisi läpi vuoden. Ilman tarinankerrontaa nykytaide on hyödytöntä. Tämä pätee kuitenkin kaikkeen. Päiväretki ei ehkä edes tiedä miksi hän on täällä; hän tietää vain, että hän on kuuma, kyllästynyt ihmisjoukosta, pettynyt näkemäänsä. Ilman taustaa ja asiayhteyttä Venetsialla ei voi olla järkevää sinullekään.

Kaksisataa parittomat pihat laiturilla itään, kynttilänvalon välkkyminen telttalla olevalla vedenaluksella kertoo saapumisestasi Cip's Clubiin, Hotel Ciprianin kanavanpuoleiseen ravintolaan. Tämä on tietysti Venetsian kerrostaloisin hotelli (uima-allas! The Bellinis! Puutarha, jossa Casanova väitetysti käytti vastustamattomia hurmaa!), Ja se on sen ainoa aito lomakeskus. Puolet henkilökunnasta näyttää siltä, ​​että tapa, jolla he keskustelevat tulevasta elokuvajuhlasta, on etunimi George Clooneyn kanssa; mutta sitten he ovat kaikki niin päteviä, niin energisiä, niin hyvin kiva, että sinulla ei ole vaikeuksia uskoa sitä.

Kolmen viimeisen parin vuoden aikana hotelli on hiljaa uudistanut melkein kaikki huoneet ja sviitit. Täällä olevan erityisen rohkean Murano-lasisuunnittelun lisäksi siellä on runsaasti brodeerattua silkkiä tai hienovaraisesti veistettyä marmoria, kaikki on paljon kuin aina. Kaikki on tyylikästä, kevyttä, hyvin yksityistä, vaikka mikään ei ole liukas tai tyylikäs.

Voi kuitenkin olla muutama enemmän ikuisesti tyylikkäitä paikkoja nauttia alkupala kuin veden päällä Cip'sillä - kokemus, joka on avoin myös muille kuin vieraille. Giudecca-kanavan poikki Pyhän Markuksen basilikan upeat kupolit ovat ruusuisia iltavalossa. Ylittäen aukion aikaisemmin päivällä katselin vapaaehtoisia, jotka oli verhoiltu oransseihin paitoihin, kohteliaasti kohteliaasti reppureitajia olemaan torkuttu portaissa; muistuttamalla ulkomaisia ​​kiertueryhmiä roskakoristaan. Tuhansien ihmisten joukossa basilika oli näyttänyt epärealistiselta - kuten horisontaalisessa jaetussa näytössä nähty menneisyys, joka on ristiriidassa sen alapuolella olevan nykyisyyden kakofonian kanssa. Tästä eteenpäin näkymä on lempeämpi, ainoa ääni kuuluu vesilevystä laiturilla ja höyrystimen moottorin matalasta kulmasta sen ohi. Basilika, valo, neliö: kaikki ovat tasapainossa. Hyvin harkittu näkökulman muutos on hetkeksi pelastanut Venetsian.

Meno sinne ja ympäri

Venetsiaan on suoria lentoja New Yorkista, Philadelphiasta ja Atlantasta. Muussa tapauksessa sinun on luotava yhteydet Milanon tai Rooman kautta. Siellä voit matkustaa lautalla, vesitaksilla tai bussilla.

Pysyä

He rakastavat Canal Grandea 1364 Tiepolo-katu; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, Luxury Collection -hotelli 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Cipriani Hotel & Vendraminin palatsi 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Puutarhan takana Kuuden huoneen nykyaikainen helmi rauhallisessa San Polossa. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Venissa-ravintola-hostelli Tässä tyylikkäässä majatalossa Mazzorbon saarella on Michelin-tähdellä palkittu ravintola. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$

Syödä

Päätyihin 5801 linna; osterialletestiere.it . $$$

Muinainen Carampane 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$

Oma baari 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino 3829A-3829 linna; covinovenezia.com . $$$

Pienennetty 4509 linna; ilridotto.com . $$$

Puutarhan kasvihuone 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Tehdä

Giorgio Cini -säätiö 864 Dorsoduro; cini.it .

Pradan säätiö 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .

Querini Stampalia -säätiö 5252 linna; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Myymälä

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Giorgio Mastinu Kuvataide 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Hotellit

$ Alle 200 dollaria
$$ 200-350 dollaria
$$$ 350–500 dollaria
$$$$ 500-1000 dollaria
$$$$$ Yli 1000 dollaria

Ravintolat

$ Alle 25 dollaria
$$ 25-75 dollaria
$$$ 75-150 dollaria
$$$$ Yli 150 dollaria

Punta della Dogana

Päätyihin

Vain 24 paikkaa ja vahva seuraaja, varauksen saaminen voi olla haaste, mutta jos onnistut, sinut palkitaan tuoreilla meren antimilla - mukaan lukien kausiluonteiset erikoisuudet, kuten pienet softshell-raput -, monipuolinen viinilista ja ystävällinen palvelu. Sommelier Luca Di Vita johtaa pientä olohuone , varustettuna antiikkimarmorisella päällä olevalla baarilla, jossa hän neuvoo asiakkaitaan parhaan Veneton valkoisen pariksi yhdistämisestä. Päivän astiat voi sisältää paahdettua John Dorya sitruunalla ja appelsiinilla, ripoteltuina estragonilla, ja Lucan kotitekoista inkivääri-vanilja gelatoa.

Gritti Palace, Luxury Collection -hotelli

Starwood's Luxury Collection vei kaikki pysäkit Venetsian legendaarisen Grand Canal -hotellin kunnostamiseksi, jonka arvioitu hintalappu on 55 miljoonaa dollaria. Restauroinnin tulokset ovat hämmästyttäviä: yli 200 Rubellin silkkiseinää ja tekstiiliä, mukaan lukien viimeksi 1700-luvulla valmistetut arkistokuviot, luotiin uudelleen ja kunnostettiin noin 280 antiikkikappaletta, samoin kuin noin 600 valaisinta, joista kymmeniä Murano-kattokruunuista. Tilavissa huoneissa on rikkaat terrazzo-lattiat ja mykistetty paletti, yhdistelmä, joka lisää vähäistä loistoa pikemminkin kuin ylellistä ylellisyyttä. Kylpyhuoneet kompensoivat niiden usein pienen koon viehättävällä marmoripäällysteellä viideltä Italian alueelta. Haluaisimme nähdä hieman rennomman lounasmenun kanavan edessä sijaitsevassa Club del Doge -ravintolassa, mutta kun nautit illallisella virheettömällä sitruunalla, mustapippurilla ja parmesanilingviinillä, on valehtelua.

Belmond Hotel Cipriani

Giuseppe Ciprianin legendaarinen 1950-luvun pakopaikka - silkkiset varjostimet ja täysin marmoriset kylpyhuoneet - reunustavat kaksi 1400-luvun palazzoa.

Puutarhan takana

Muinainen Carampane

Vain tietävät löytävät tien tähän piilotettuun helmiin käämien kujilla. Parin viime vuoden aikana annoksista on tullut vähemmän anteliaita, mutta antipasti, kuten hapan munakoiso ja kermainen turska, ovat kaupungin parhaita.

Querini Stampalia -säätiön museo

Venissa-ravintola-hostelli

Venissan taskussa oleva ässä on sijainti syrjäisellä Mazzorbon saarella - puhumattakaan keittiömestarista. Kuusi huonetta sekoittavat maalaismaisia ​​elementtejä (puiset kosket; vintage-vaatekaapit) italialaiseen haute-tyyliin (värikkäät Driade-matot; Artemiden valaisimet). Minibaaria ei ole, mutta se on pieni hinta, kun Paola Budel on alakerrassa. Milanon Hotel Principe di Savoian entinen kokki Budel tunnetaan kokeellisista ruokalajeistaan ​​Italian huippukokkien joukossa. Kokeile hänen paistettua laguuniankertaa parsakaalikermalla, joka on valmistettu Venissan puutarhojen ainesosista.