Saada Faktat .

'Tervetuloa parhaisiin paikkoihin Jumalan maan päällä', sanoo harmaan 1985 Oldsmobilen ratissa oleva mies. Ajamme ohuella tiellä, joka helpottaa pyörteisen makean ruohon ja hämärän suon poikki kohti terästä holvia. Raput ryöstävät karmiininpunaisen suon uppoverkoilla ja kalastajat katkarapuveneillä - niiden verkot leviävät leveästi kuin enkelit & apos; siivet - poimi helmihelmiä joesta. Kun katsomme ulos avoimista ikkunoistamme, auton kattovuori heiluttaa tuulessa ja evankeliumi imeytyy radiosta. Tuskin viisi minuuttia kiertueellamme Etelä-Carolinan merisaarilla olemme alkaneet uskoa pyhimykseen.

Ei siksi, että olisi syytä epäillä baptistisaarnaajaa. Loppujen lopuksi hänet suunniteltiin ja kasvatettiin tässä ahdistavassa, villissä ja vetisessä maassa puolivälissä Savannahin ja Charlestonin välillä. Syntynyt Joseph P.Bryant, hän varttui englantia puhuen, mutta sujui sujuvasti geecheessä ja gullahissa - saarilla töissä olleiden orja-isovanhempiensa kielillä & apos; riisiviljelmät - lapsena. Burtonin (Beaufortin lähiö) kolmannen Makedonian baptistikirkon kuninkaana hän pitää usein saarnoja hankituilla matalien maiden kielillä. `` Isoäitini oli veriverinen Gullah, isoisäni oli irlantilainen, ja otin Geecheen asumaan Beaufortista '', Rev kertoo.

Teemat: Hotellit Charleston

Hän puhuu neljälle meistä, jotka olemme ilmoittautuneet The Revin Step-On Gullah Tours -tapahtumiin - 'Step-On', kuten hän, hän astuu kiertuebussillesi, jos tarvitset häntä. (Muuten hän vie sinut ympäriinsä Oldsmobilessa.) Se on lauantai, hyvä päivä Revin kanssa ratsastamiseen, koska hän tekee harvoin kiertueensa sunnuntaisin tai jos joku on ristiriidassa häät tai hautajaiset. Tänään hänellä on hautajaiset retkemme jälkeen, minkä vuoksi hänellä on musta keilahattu ja tuoksuva partavaahto.

Paikallisten kiertueiden tekeminen ei ollut hänen ajatuksensa, pastori sanoo. Itse asiassa hän aloitti liiketoiminnan vuosi sitten vain siksi, että kaikki pyysivät häntä jatkuvasti selittämään Etelä-Carolinan merisaarten rikkaan, hämärän gullahin kulttuurin. Suurin osa hänen asiakkaistaan ​​tulee Beaufortista, Merisaarilta & apos; yhdyskäytävä. Beaufortilla, jota usein kutsutaan 'pieneksi Charlestoniksi', on kaikki kaupungin viehätykset ilman kaikkea hubbubia. Kävele Beaufortin jalkakäytäviä ja sinusta tuntuu eteläinen taju, joka on voimakas luonnon kauneus, värikäs siirtomaahistoria ja tasainen rahavirta. Suur Georgian ja Kreikan herätysmansetit pestään puhtaana valkoisena, espanjalainen sammal itkee tammista, ja magnolipuut ovat täynnä linnunlaulua.

Ei ole yllättävää, että Hollywood-elokuvantekijät rakastavat Beaufortia. Sen muodolliset talot ja puutarhat sekä joen, suolametsän ja taivaan rajat, niin surrealistiset ja elokuvalliset, ovat olleet taustana kaikkien tyylilajien elokuville aina Suuri kylmä että G.I. Jane . Elokuvateatterit rakastavat myös merisaaria, jotka alkavat vain lyhyen sillamatkan päässä Beaufortista - mutta ei voi olla vähemmän kuin se.

Havaitsemme eron heti, kun ajamme Revin kanssa St.Helena Islandin yli risteilemällä kaksikaistaista 'kovaa tietä' (tee tämä 'päällystetty tie' jenkeille autossa). Pehmeän, kauan sitten eteläisen virran välähdykset ikkunoiden ohi: Mäntymetsästä kurkistavat laudoitetut mökit, lapset leikkivät luonnonkukkakentillä, Gullahin viljelijät, jotka myyvät kauluksia ja maissia lava-autoista. Matchbox-kokoiset äyriäismarkkinat tien varrella mainostavat katkarapuja. Rev. Kääntyy savipölyä pitkin osoittamaan meille yhtä merisaarista & apos; lukuisat Gullahin perhetilat - entiset riisi- ja puuvillanistutukset, jotka Gullahit työskentelivät orjina, hankittiin sitten sisällissodan jälkeen. Pysähdymme keskustelemaan ihmisten kanssa, jotka tunnustavat Revin, mutta meitä ei kutsuta sisään. (Ainoa tapa nähdä plantaasitalon sisäpuoli on tekemällä uusi kiertue, Cap & apos; n Richardin ACE Basin Escapes, ylöspäin Ashepoo-joki Bonnie Doone -istutukseen. Vuonna 1931 rakennettu 10000 neliön jalkainen kartano on kopio alkuperäisestä georgialaisesta talosta, jonka kenraali Sherman poltti maahan maahan vuoden 1865 marssillaan.)

Sisällissodan jälkeen Gullahit hylättiin saarilla, jotka lentivät Carolinan rannikon edustalla, koska maata pidettiin arvottomana. 'Siltoja ei ollut, ja hyttyset olivat niin paksuja, että ne veivät sinut pois', sanoo pastori. Tämä hylkääminen ja sitä seurannut vuosisadan eristyneisyys ovat säilyttäneet gullahin kielen, kulttuurin ja päivittäisen elämäntavan. Perheet asuvat sukupolvien ajan samalla maatilalla, kasvavat suuren osan omasta ruoastaan, poimivat makeaa ruohoa korien valmistamiseksi ja käyvät orja-esi-isiensä yhden huoneen ylistystaloissa, joissa lauluja harmonisoidaan Gullahissa ja Geecheessä. Tarkastajan mukaan Geechee '' puhuvat siteeratut tyypit - Manner-asukkaat Beaufortista ja Charlestonista - kun taas Gullahia puhuvat merisaarilla asuvat afrikkalaista syntyperää olevat ihmiset '. Kielitieteilijät katsovat kuitenkin, että Gullah ja Geechee ovat kaksi nimeä samalle murteelle - joka kuulostaa kouluttamattomalle korvalle kuin saaripatois, joka on pippuroitu siirtomaa-ajan englantia.

Gullah , sanoo Rev, tulee länsi-afrikkalaisesta kielestä ja tarkoittaa 'Jumalan siunaamaa kansaa'. St. Helenan Red Piano Too -gallerian omistaja Elayne Scott uskoo heidän olevan. Kun virginialainen syntyperäinen saapui merisaarille 25 vuotta sitten, hänet 'hämmästytti Gullahin taiteen rikkaus'. Hän oli yhtä hämmästynyt siitä, että näitä itseoppinut taiteilijoita ei tunneta laajemmin. Kuusikymmentäluvun aikana Martin Luther King Jr. toi heidät julkisuuteen kampanjoimalla oikeuksiensa puolesta St. Helena Penn Centerissä. Tämän kulttuurikokoontumispaikan perustivat vuonna 1862 kveekarit, jotka haluavat kouluttaa vapautuneita afrikkalaisia ​​orjia. Sen valkoiset puumökit ovat hirviöiden elävien tammien aavemaisten käsivarsien ympäröimänä. 'Pyhä maa', julistaa kuningas osoittaen metsämökille, joka on rakennettu kuninkaan piilopaikaksi saatuaan kuolemanuhkauksen. (Hänet murhattiin ennen kuin hän pystyi pysymään siellä.)

Scott, joka avasi Red Piano Toon vuonna 1992, sanoo, että Penn Center on edelleen Gullah-yhteisön elinehto, häät ja kirkon retriitit. Nuoret taiteilijat oppivat myös toistamaan ympäristöään. Suuri osa Scottin gallerian pakottavasta taiteesta heijastaa merisaarten loistoa, erityisesti myöhään Sam Doylen ikkuna- ja tinaseinämaalauksia. Hänen muotokuvansa paikallisista hahmoista - voodoo-lääkäri, hengelliset johtajat, prostituoituja - maalattiin hänen pihallaan St. Helenalla. Doyle löysi kankaan hankkimisen vaikeaksi, hän työskenteli kaikilla pinnoilla, jotka hän pystyi pelastamaan. Nyt hänen tinaseinämaalauksensa ovat jopa 20 000 dollaria kumpikin ja myydään matalan maan kirjallisuusjätti Pat Conroy -kirjojen rinnalla.

Conroy, kirjan kirjoittaja Suuri Santini , Vuorovesien prinssi ja viime aikoina Rantamusiikki , asui teini-ikäisenä Merisaarilla ja opetti myöhemmin Beaufortin lukiossa. Hänen proosansa kaivaa näiden saarten salaisuudet ja herättää tuntemuksia, joita ei löydy mistään muualta. Sisään Vuorovesien prinssi , hän kirjoittaa: 'Hengitä syvään ja sinä. . . muista tuon tuoksun loppuelämäsi ajan, vuorovesialtaan rohkea, hedelmällinen tuoksu, hieno ja aistillinen, etelän tuoksu kuumuudessa, tuoksu kuin uusi maito, siemenneste ja vuotanut viini, kaikki hajustettuina merivedellä. '

Nykyään Conroy kirjoittaa Frippin saarella sijaitsevasta rantatalostaan, joka on vähän tunnettu retriitti, joka ajautuu pois saariketjun päästä. Alun perin vuonna 1961 kehitetyllä kourallisella mökillä Fripp Islandin yhteisö on valmistunut golf- ja tenniskohteeseen, jossa on satoja kalliita taloja ja useita tenniskerhoja. Paikallisten mukaan Conroy välttää klubitalon väkijoukkoja mieluummin yksinäisiä kävelyretkiä rannalla. Mutta hän ei varmasti voi olla huomaamatta, kun Hollywood-tuotantoryhmät kuvaavat saarilla - varsinkin kun he kuvaavat hänen kirjojensa elokuvaversioita.

Vuonna 1990 Barbra Streisand ja Nick Nolte ilmestyivät elokuviin Vuorovesien prinssi , mikä oli iso juttu Merisaarilla. Siitä lähtien Hollywood-tähdet ovat tulleet tänne töihin ja pelaamaan, ja harvat saarilaiset antavat heille vaivaa. Itse asiassa, milloin Forrest Gump ammuttiin St.Helenassa, Metsästyssaarella ja Frippin saarella, suurin ympärillä pyöritellyt juoru oli, että Tom Hanks söi katkarapuhampurilaista. Erityisesti yksi Hilda Gay Uptonin katkarapuhampurilaisista.

Upton ja hänen aviomiehensä Bob ovat palvelleet 23 vuotta katkarapuhampurilaisia, bataattiperunoita ja makeaa teetä Katkarapujen hökkelissä St. Helenalla. Avain hampurilaiselle on numero yksi, käyttäen juuri pyydettyjä katkarapuja Gay Fish Co: lta (omistaa Hilda ja hänen veljensä). Ja numero kaksi, mikä tekee niistä paikallisten kalastajien tapan vuosien ajan - eli 'katkarapu lyödä Coca-Cola-pullon pohjalla', Hilda sanoo.

Sen sijaan, että pysähtyisimme Hildan katkarapuihin, Rev vie meidät Gullah Grub -kahvilaan perinteiseen Gullah-ruoanlaittoon - grillattua kanaa, collard-vihanneksia, bataattipiirasta. Peltimökki on St. Helenan keskustassa, kolmensuuntainen risteys aivan Royal Frogmore Innin vieressä. Joku sanoo, että tuntuu siltä, ​​että palaamme takaisin 1950-luvulle. Mutta kun Rev kertoo meille sisällissodan aikaisempien istutusten omistajien hautakivet tien toisella puolella Gullahin orjien merkitsemättömiä hautoja, ymmärrämme sen enemmän kuin vuodelta 1850.

Suurimmalla osalla etelää afrikkalainen kulttuuri hävisi orjien kanssa. Mutta merisaarilla naiset, kuten Marquetta L.Goodwine, ovat Yhdistyneiden Kansakuntien määräämät Gullah-kuningattaret, pitäneet sen voimakkaasti elossa. `` Hän puhui jopa Yhdistyneessä kuningaskunnassa Genevessä '', Rev kertoo. Kuningatar Quet, kun hänet tunnetaan paikallisesti, matkustaa maassa levittäen rakkauttaan Gullahin elämään esittämällä niin sanottuja histomusiikillisia esityksiä sekä englanniksi että gullahiksi.

Toinen nainen, Natalie Daise, jakaa Gullahin taidetta ja kulttuuria rouva Natalien Workshopin avulla St. Helenassa. Batikikuvioidut säkkiviivat reunustavat seinät, ja galleria- ja studiolattiat on maalattu taivaansiniseksi ja koristeltu kilpikonnilla ja kaloilla. Hyllyissä on paikallisesti valmistettuja kynttilöitä, kudottuja banaani- ja ananaskuitukehyksiä, afrikkalaisia ​​sadetikkuja ja australialaisia ​​didgeridooja. Takahuoneessa Daise näyttää lapsille kuinka tehdä rannekoruja kiteillä ja afrikkalaisilla keraamisilla helmillä - tyypillistä hänen kohtaukselleen Gullah Gullahin saari näyttely Nickelodeonissa, joka päättyi juoksunsa viime vuonna.

Mutta kulttuuriset kannattajat, kuten Daise ja Goodwine, eivät välttämättä riitä merisaarten säilyttämiseen, sanoo No Pork Café -yrityksen omistaja Hurriyah Asar. Siitä lähtien kun Georgian kansalainen muutti St. Helenaan kuusi vuotta sitten, 30 prosenttia saaresta on myyty. 'Kehittäjät tulevat käteisellä, joten heidän ei tarvitse edes olla tekemisissä pankkien kanssa', hän sanoo. 'Monet ihmiset kieltävät, koska maa on ollut samoissa perheissä sukupolvien ajan. Mutta tunnen pelon. ' Asar lisää, että jossain vaiheessa häntä voidaan painostaa 'etsimään pakopaikkaa tältä vetäytymiseltä'. Sillä välin hänen luonnollisten ruokien kahvila ja afrikkalainen galleria kukoistavat St. Helenassa. Nimi huvitti matkailijoita (valikossa ei ole sianlihaa) löytävät katkarapukreolin, saksanpähkinäpihvin, okra-keiton ja leikatuista, kuivatuista kukista, piparmintusta, vaahterasiirapista ja tuorepuristetusta lime-mehusta tehdyn katkarapukreolin, pähkinäpihvin, okra-keiton ja hibiskin. Lounaan jälkeen he voivat käydä läpi koreja, rumpuja ja kudottuja mekkoja Senegalista, Ghanasta ja Nigeriasta tai selata afrikkalaisia ​​ja muita maailmankulttuureita käsitteleviä kirjoja Asarin 3000-volyymin Afrikan Universal Library Museum -museossa.

Kahvilasta on helppo kävellä Ibile Indigo Houseen, jossa nigerialainen tekstiilipoika Adesola Falade lämmittää batikkivahaa sähköpannussa. Perinteinen lausutaan ' ee - olla maallinen, on joruban termi 'niille, jotka ovat esi-isiemme lähettiläitä'. Täällä olevat viestit kuulostavat monimutkaisista kuvista afrikkalaisesta kyläelämästä - vuodenajat ja sadot, syntymät ja kuolemat - jotka on kuvattu loistavilla kankailla, varjostimilla ja matoilla.

Studion ja gallerian etuikkunassa valkoiset kyyhkyset huutavat häkissä, kun Ibilen taiteellinen johtaja Arianne King Comer selittää, miten värikuviot syntyvät sulattamalla kaikkea luudaharjasta kanan höyheneen. Kuningas Comer käyttää hiuksiaan rastat ja on veistetty nauhat sormissa värjätty siniseksi. Koko aamun hän on ollut lukiossa opettamassa indigotaidetta, aivan kuten hän tekee Ibilessä. Virginiassa kasvanut kuningas Comer muutti Detroitiin vuonna 1974 ja opetti teknistä taiteellisuutta. Vuonna 1992 YK myönsi hänelle apurahan Nigerian indigovärjäysperinteen tutkimiseen.

Tämä kolmen kuukauden pyhiinvaellus muutti kuningas Comerin työtä - ja hänen elämäänsä. Nigeriassa ollessaan hän muistutti PBS: n asiakirjasta, jonka hän oli nähnyt kutsuneen Pölyn tyttäret , joka kuvaa merisaaria & apos; tuottelias indigon kasvava menneisyys. Alle kaksi vuotta myöhemmin hän muutti St. Helenaan ja aloitti maanviljelijöiden kanssa teollisuuden elvyttämisen. Hän toi nigerialaiset väriaineet opettamaan muinaisia ​​taitojaan. Ja hän alkoi saada puheluita aukosta; he halusivat ostaa hänelle eteerisiä malleja luonnoksina omille kankailleen. Vuodesta 1994 lähtien hän on toimittanut Gapille kuvia T-paitoihin, hameisiin ja tie-dye-tulosteisiin. Viime vuonna hän on luonut 50 mallia Mavi Jeansille, turkkilaiselle design-talolle, joka on äskettäin saavuttanut Yhdysvaltain hip-markkinat.

Kuningas Comer hyvittää merisaarten ympäristöä ravitsemalla hänen luovuuttaan. Itse asiassa hän valitsi 1940-luvun studionsa sen läheisyyden lähellä 'pyhää maata', josta Rev puhuu Penn Centerissä. 'Pennillä oli tämä voima', hän muistelee ensimmäistä kertaa alueella. 'Katsoin vanhoja eläviä tammia ja ajattelin, että missä tahansa, jolla on tämä taika, voin elää loppuelämäni.'

Rev's Oldsmobilen tilavassa takaistuimessa kolme meistä haaveilee, millaista olisi muutta Merisaarille. Pari New Jerseystä kuvittelee lämpimämpiä talvia, tuoreempia mereneläviä ja hitaampaa, ystävällisempää elämäntapaa, joka on juurtunut Yhdysvaltain historiaan ja sidottu vuorovesi. Kuvittelin Pat Conroyn, alkuperäisen vuorovesi-prinssin, kirjoittavan turvatarkastetulta kuistiltaan vain suolla ja eteläisellä taivaalla ulottuen äärettömään. Herttu naurahtaa ja vakuuttaa meille, ettemme ole ensimmäiset, jotka tuntevat tämän kotimaastaan. 'Turistit ovat niin ihastuneita tämän paikan yksinkertaisuudesta', hän sanoo, 'että joskus he muuttavat osoitettaan.'

FAKTAT
Etelä-Carolina

Beaufort on yhteys merisaarille, mutta kävijät yleensä lentävät Savannahiin tai Charlestoniin ja ajavat sitten jommastakummalta lentokentältä. Lähes jokainen hotelli ja ravintola on hyvä arvo täällä, ja kartan ja avoauton avulla voit liikkua alueella helposti.

Lomakeskukset ja majatalot
Craven Street Inn 1103 Craven St., Beaufort; 888 / 522-0250 tai 843 / 522-1668, faksi 843 / 522-9975; www.cravenstreetinn.com ; tuplaa 125 dollaria. Tämä vuonna 1870 viktoriaaninen talo loistaa sydän-mänty-lattialla, monimutkaisilla listoilla ja ylellisillä liinavaatteilla. Kuistilla tarjoiltavat aamiaiset ovat lempeitä (Benedictin munat, pekaanipähkinä vohvelit); iltapäivällä teetä odottaa antiikkia täyttävässä salissa.
Cuthbert House Inn 1203 Bay St., Beaufort; 800 / 327-9275 tai 843 / 521-1315, faksi 843 / 521-1314; www.cuthberthouseinn.com ; tuplaa 145 dollarista. Venetsialaiset kattokruunut, juustohiutaleet aamiaiseksi ja mukavimmat huoneet ympärillä - tässä 1700-luvun kartanossa on kaikki.
Beaulieun talo 3 Sheffield Court, Cat Island; puhelin ja faksi 843 / 770-0303; www.beaulieuhouse.com ; tuplaa 125 dollaria. Ilmava, vieraanvarainen, kahden vuoden ikäinen bed & breakfast, joka sijaitsee postikortilla täydellisellä paikalla Chowan Creekissä.
Fripp Island Resort 1A Tarpon Blvd., Fripp Island; 800 / 845-4100 tai 843 / 838-3535, faksi 843 / 838-9079; www.frippislandresort.com ; tuplaa 125 dollaria. Fripp, eksklusiivisin merisaarista (kuten vuonna, vain asukkaat ja vieraat pääsevät portin ohitse), on maakerhoyhteisö, jossa Manner preppy -joukko rentoutuu.

KUTSUT JA GALLERIAT
Liian punainen piano Taidegalleria 870 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-2241.
Neiti Natalien työpaja 802 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-4446.
Ibile Indigo -talo 869 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-3884. Yhdistäminen 720 Bay St., Beaufort; 843 / 521-1415. Beaufortin tyylikkäin putiikki näyttää hienoja helmillä sisustettuja laukkuja Intiasta, Putumayo CD: itä ja kuparikattoisia lintuhuoneita, jotka on muotoiltu keittiön kaapista.

RAVINTOLAT
Katkarapujen hökkeli 1929 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843/838 - 2962; lounas kahdelle 20 dollaria.
Gullah Grub -kahvila 8 77 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-3841; lounas kahdelle 20 dollaria.
Ei porsaan kahvilaa 847 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-4379; lounas kahdelle 25 dollaria.
Beaufort Inn 809 Port Republic St., Beaufort; 843 / 521-9000; illallinen kahdelle 70 dollaria. Ihania viinejä ja korkeampaa ruokaa huoneessa, jossa on samettiverhot ja veistetyt mahonkiseinät.
Bistro 205 205 West St., Beaufort; 843 / 524-4994; illallinen kahdelle 64 dollaria. Mene perjantaisin, kun muusikot soittavat, kun ruokailijat nauttivat kypsytetystä tonnikalasta tai pekaanipähkinäkuoresta vasikanlihasta pinaattipestolingiinin kanssa.

PARKIT JA MARSHES
Hunting Islandin osavaltion puisto 2555 Sea Island Pkwy., Metsästyssaari; 843 / 838-2011. Opi rapuja kuin Sea Islander puiston viikoittaisessa taskuravutapahtumassa (verkot ja syötti toimitetaan). Puistossa, 5000 hehtaarin suolla ja mänty, on myös opastettuja melontaretkiä ja retkiä sen 1889 majakkaan.
Kajakkifarmi 1289 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-2008. Oppaat johtavat melontaryhmiä vuorovesialueen läpi katkarapuilla täytettyihin suistoihin ja syrjäisille saarille, joissa on valkoisia lumisia egregeja.

Kiertoajelut
Rev's Step-On Gullah -kiertueet 843 / 838-3185; 20 dollaria per henkilö kolmen tunnin kiertueella merisaarilla.
Cap'n Richardin ACE-altaan pakopaikat 843 / 766-9664; 65 dollaria puolipäiväisestä risteilystä, lounas mukaan lukien. Matalasta maasta kotoisin oleva Richard Martin ohjaa 19-jalkaisen luisun ohi villieläinten rikkaiden maisemien ja entisten riisitilojen ohi, mukaan lukien kunnostettu Bonnie Doone -istutus.