& apos; Hyvä päivä veneretkelle, & apos; kansikätinen kertoo minulle, kuristaen ruiskukka taivaalle kuin Elwha valmistautuu vetäytymään liukastumisestaan ​​Anacortesissa ja suuntaamaan San Juan -saarille. Hän tarkastaa pakettiauton, jonka päällä on kajakki ja rekisterikilven runko, jossa lukee MINUN MUUTA AUToni ON PYÖRÄ, ja antaa sitten kaiken selväksi. Matkustajat virtaavat ajoneuvoistaan ​​ylemmälle kerrokselle, jotkut koirien kanssa. Päärakennuksessa yhteisöpalapelit odottavat ruokapöydillä. Jotkut ihmiset istuvat metsästämään vastaavaa kappaletta, mutta suurin osa menee ulos ottamaan kohtauksen ja auringonpaistetta. Lintuharrastaja kouluttaa kiikaria kalasäässä, kun taas T-paidassa oleva mies, jonka mukaan YKSI VÄHEMMÄN AUTOSTA roikkuu innostuneiden kaksospoikien huppuihin, jotka kurkistavat kaiteen yli lautan herätyksessä. Etenevä rantaviiva on kivinen ja ikivihreä. Kevyt tuulahdus ryöstää Salish-meren pinnan kantamalla mukanaan merisalaatin tuoksua.

Alkuperäiskansan rannikko Salish meloi bidarkan kanootteja näiden vesien läpi vuosituhansien ajan, ennen kuin kreikkalainen tutkimusmatkailija Ioánnis Phokás, jonka espanjalaiset suojelijansa tunnetaan nimellä Juan de Fuca, purjehti hänen nimensä salmelle etsimällä merireittiä, joka yhdistää Tyynenmeren ja Atlantin. Nykyään primitiiviset vesikulkuneuvot on korvattu Washingtonin osavaltion lauttajärjestelmän vaikeilla jättiläisillä, jotka palvelevat säännöllisesti vain neljää San Juanin saariston 172 saaresta - osa suurempaa saariverkostoa, joka ulottuu Washingtonin Olympiasta Vancouveriin, Brittiläinen Kolumbia.

Kun Tyynenmeren luoteisosien mantereen kaupungit kulkevat valtavirtaan, offshore-yhteisöt pysyvät täällä vastakulttuurin linnoituksena, enemmän hippiä kuin hipstereitä. Hidas vauhti ja solujen kuolleet alueet houkuttelevat sekä luontoa rakastavia taiteilijoita että vankkoja teknologiamiljardöörejä, samoin kuin kaikkia, jotka haluavat mitata nopeutta solmuilla eikä maililla tunnissa. San Juansilla on yksi korkeimmista kalju-kotkien pitoisuuksista Ala-48: ssa. Orcat laulavat Haron salmessa. Olympiavuorten sateenvarjon ansiosta kesät ovat loistavasti kirkkaita ja leutoita. Märällä talvella lautasta tulee tosiasiallinen sosiaalinen keskus, joka on täynnä ratsastajia, jotka kilpailevat saaren välisissä ankarissa mah-jongg-turnauksissa. Jatkuva veden läheisyys on jokaisen matkan määrittelevä kokemus. Lähemmäksi pääseminen vaatii eviä ja hännän.

Ihanteellinen matka alkaa Whidbeyn saarelta, aivan Seattlen pohjoisen esikaupungin taakse. Vietä sitten muutama yö San Juanilla, Orcasilla tai Lopezilla päiväretkillä naapurisaarille. Lopeta Lummilla, josta voit tilata alueen tarjoaman hienoimman aterian.

Whidbey

Se ei ole teknisesti osa San Juansia, mutta tämä on paikka, jossa kaupunkielämän tempo alkaa luopua saaren ajasta. Terminaali on sen kaakkoisosassa; pohjoispäässä ovat Deception Passin meribuffit ja merivoimien ilma-asema Virkamies ja herrasmies .

Ei kaukana lautan laskeutumisesta on Majatalo Langley , jossa kokki Matt Costellon ravintolassa tarjoillaan standout-ruokia, kuten punajuuren marenkia, säilöttyjä sieniä ja peikkoilta pyydettyä lohta sekä oudosti hyvää giniä ja tonikkia, joka tarjoillaan petrimaljassa. Makea maa - kuitenkin pinaatti-jauhemaalista sammalesta valmistettu ja paistettua terraarioon pöydälle tuotu - paahdettua mäntyä leivonnainen kerma on hänen puhtain juhlaansa Tyynenmeren luoteisosassa. terroir .

Vapaapäivänä Costello vie minut Double Bluff State Park -puistoon Useless Bayssa, muutaman kilometrin päässä pienestä maatilasta, jossa hän kasvattaa ankkoja ja yrttejä. Vaellamme vuorovesilinjaa katsellen, kuinka lapset kokoavat ajopuun linnoituksen. Voittaa videopelejä, Costello höpöttää. Kymmenen vuotta sitten offshore-alueelle muuttanut kokki, Olympian syntyperäinen, listaa muita saaren kohokohtia, mukaan lukien galleriat, jotka myyvät lähellä sijaitsevan Pilchuck-lasikoulun valmistuneiden suuria teoksia ja Tobyn tavernassa , ei-röyhelöinen vesireiä, jota käyvät Costellon ravintolassa tarjoiltavat Penn Cove -simpukoita korjaavat kalastajat. Greenbankin kaupungissa pysähtymme Whidbey Pies -kahvila , jossa leipurit tuottavat 900 piirakkaa viikossa, viipaleeksi karhunvatukkaa. Langleyllä itsessään on vain kaksi pääkadua ja yhden näytön taiteenteatteri. Nimettömyyttä ei ole, Costello sanoo.

San Juan

Tällä saarella on saariston suurin väestö, mutta se on silti alle 7000. Lähinnä liikenneruuhkaa tapahtuu täällä, kun autot saapuvat perille perjantaisataman lautalle, vaikka viime vuoden avajaiset San Juaninsaarten taidemuseo , ilmava modernistinen kuutio, joka on omistettu luoteeseen taiteelle, pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tähän uniseen kaupunkiin. Tulevissa näyttelyissä esitellään lasimaestro William Morris ja villieläinvalokuvaaja Susan Middleton, jonka työhön sisältyy muotokuvia näissä vesissä asuvasta vaikeasta jättimäisestä Tyynenmeren mustekalasta.

Ajo bukolisen Beavertonin laakson läpi johtaa Lime Kiln Point State Parkiin, suoraan Haron salmen poikki Vancouver Islandilta. Se on ihanteellinen näköalapaikka orkojen havaitsemiseksi, mutta opastusvene on vielä parempi tapa nähdä mustavalkoiset valaat. Jim Maya, Muuttohaukka , on oudon taito tietää, missä palkka kokoontuu seuraavaksi. Hänen salainen aseensa on dosentti Jeanne Hyde, jonka innostus orkoihin rajoittuu pakkomielteeseen. Kun eläimet vakoilevat tarkkailemaan meitä, hän tunnistaa suosikkinsa selkämerkintöjen perusteella. Siellä on Blackberry! hän huutaa. Ja Cousteau! Maya, eläkkeellä oleva opettaja, selittää, että jokaisella palkalla on oma murre. Tutkijat ovat yrittäneet selvittää kielen vuosia, hän sanoo. Omista syistäni toivon, että he eivät koskaan tee, mutta antaisin kaiken keskustellakseni tunnin.

Tappajavalaat

Toisin kuin yleisesti oletetaan, tätä hevosenkengän muotoista, 57 neliökilometrin saarta ei ole nimetty valaan mukaan. Orcas on sattuma lyhenne Horcasitasin, Meksikon varajäsenen nimestä, joka lähetti retkikunnan tänne vuonna 1791. Eastsoundin pääkaupunki, valkoisten tapettitalojen paikka ja siistit kaupat, joissa on tuoksuvia Nootkan ruusupensaita, istuu keskellä ja tarjoaa näkymät syvänmeren vuono. Ensimmäinen päivä on sama kuin vuosittainen Solstice-paraati, joka korostaa Orcasin Woodstock Nation -tunnelmaa: muusikot paukuttelevat kotitekoisia rumpuja ja nukketeatterit välittävät laajamittaista taivaankappaleiden fantocciniä tanssirenkaalle osoitteessa viljelijöiden markkinoilla kylässä Green.

Orcasilla on oma taiteellinen juovansa. Darvill's Bookstore (360 / 376-2135) , Eastsoundissa, isännöi kirjailijalukuja ja kahviseminaareja. Läheisellä sivukadulla graafiset suunnittelijat Andrew ja Emily Youngren ovat asettaneet uuden Printshop Northwest -studio . Aivan kaupungin ulkopuolella, yksi Anthony Howen hämmästyttävistä kineettisten veistosten opasteista hänen studionsa , jonka hän avaa vain mielijohteesta ja harvoin tilauksesta. Luovuusosuus tällä saarella on hullua, sanoo Christopher Peacock, pitkäaikainen asukas ja yleinen seimi Rosario Resort & Spa , joka sijaitsee taideteollisuuden kartanossa muutaman mailin etelään. Koulutettu konserttipianisti, hän esiintyy cocktail-tunnissa eolisten putkien uralla musiikkihuoneessa. Jälkeenpäin ruokasalissa, josta on näkymät Cascade Baylle, hän mainitsee, että elokuvantuottaja Warren Miller ja sarjakuvapiirtäjä Gary Larson ovat paikkoja Orcasissa. Mutta saarilaiset ovat liian rentoja tunnustaakseen kuuluisan henkilön, joka seisoo jonossa tahmojen pullien parissa Brown Bear Bakingissä (360 / 855-7456) .

Peacock järjestää myös vaelluksia Maan perustuslain läheiseen Moran State Park -puistoon tai melontaretkiä luonnontieteilijäopas Jeff Zbornikin kanssa. Liityn Zbornikin koko päivän kiertomatkaan Sucian saarelle, joka on osa osavaltion meripuistojärjestelmää, kaksi mailia pohjoiseen Presidentin kanavan poikki. Kaskadit näkyvät horisontissa. Me meloa läpi eristettyjä poukamia, joissa haikarat ahvenevat hiekkakivien ulospäin ja härkälaakson rakkolevä aaltoja vuorovesivirtauksessa. Zbnornik, joka on tutkinut näitä lahtia yli 30 vuoden ajan, kutsuu utelias pyöriä, joka polkee takanamme. Kastan käteni sisään maistamaan kylmää merivettä. Takaisin rannalle Hogstonen puuuuni Tilaan lautasen ostereita läheiseltä Judd Covelta ja nautin saman suolaisen maun.

Lopez

Lopezin matala profiili sopii kiinteistönomistajille yksityisyyttä koskevissa kysymyksissä, kuten Microsoftin Paul Allen, joka asuu koko 387 hehtaarin kokoisella Sperryn niemimaalla. Saaren hiljaiset maaseutukaistat houkuttelevat myös pyöräilijöitä, jotka voivat noutaa varattuja vuokra-asuntoja lauttaterminaalin läheisyydestä Kyläpyörät , yksi saaren harvoista yrityksistä. Lopezin lempeä topografia on ihanteellinen maatalouteen; lampaat ja nautakarjat laiduntavat tien varrella, ja monet hedelmätarhat ja puutarhatontit toimittavat San Juansille tuoreita tuotteita.

Kesällä kuuden hehtaarin Lopezin saaren viinitarhat isännöi Shakespearen esityksiä puutarhassaan. Pohjoisen Tyynenmeren värähtelynä tunnetun vallitsevan säämallin ansiosta Brent Charnley, parrakas viininvalmistaja, joka tuli tänne opiskellessaan viininviljelyä Kalifornian yliopistossa Davisissa, pystyy kasvattamaan rypäleitä, jotka ovat epätavallisia Tyynenmeren luoteisosassa. Hänen pullojaan on harvoin nähty Seattlen ulkopuolella, koska paikalliset yleensä ostavat hänet ulos, mutta hän laajentaa tuotantoa. Teemme täällä kaiken röyhkeästi ja sivuttain, hän selittää.

Lummi

Viimeinen pysäkkini, yhdeksän neliökilometrin saari Rosario-salmen yli Orcasista, ei ole virallisesti yksi San Juansista, mutta sitä pidetään silti osana suurempaa Salish Sea -saaristoa. Se saavutetaan Lummi Nation Reservationin kautta, mantereella Bellinghamin pohjoispuolella, lyhyen risteyksen kautta Whatcom päällikkö . Tällä kertaa edessäni olevan kuorma-auton rekisterikilven kehyksessä lukee MINUN TOINEN Autoni on alusta.

Polku Fern Pointin rannalle on vuorattu kypsillä lohikoilla. Ravenit piileskelevät Douglas-kuusteissa kuin metsämafioosit. Merisaukko pommittaa Legoe Bayn vuorovesialtaiden ympärillä, missä Lummin riutaverkokalastajat lähtevät veneisiin ennen sockeye-kautta. On liian tuulista mennä veteen, joten sen sijaan opas Kristi Kucera vie minut syömään syötävää merilevää. Valitsemme tien ohi höyhenellä wakamella peitetyt graniittivirheet, keräämällä mustaa hiekkaa huuhdeltuja turkkilaisia ​​pyyhkeitä ja virtsarakkoketjuja.

Paikallinen taiteilija Ann Morris on myös rehunvalmistaja. Hänen nykyinen näyttely, Crossings, näkyy studiossaan veistopuutarhassa, josta on näkymät Rosario-salmelle, koostuu hauraista kanootinrungoista, jotka on tehty löydetyistä esineistä - luusta, höyhenistä, merilevästä, juurista - jotka on kerätty Lummille. Useat hänen veistoksistaan ​​istuvat läheisen puutarhassa Willows Inn . Sata vuotta vanhassa käsityöläisrakennuksessa on jo pitkään ollut ravintola, mutta olympialaisen Blaine Wetzelin, Noma-veteraanin saapuminen vuonna 2011, joka nimettiin viime vuonna James Beardin nousevan tähden kokiksi, laittoi sen ruokakartalle. Laiha mies, jolla on polttovälit käsivarsissaan, Wetzel kävelee minua ympäri Loganita-maatilaa, joka on valtaosan luomutuotteiden ja syötävien kukkien lähde. Haluan pitää hauskaa vapaapäivänäni, hän kertoo nasturtumia. Vannon, että olin tehnyt kolmen tähden ravintoloiden kanssa syömisen jälkeen yhdessä paikassa, jossa tarjoilijat todella kuiskasivat päivällisen aikana.

Hänen oma ruokasali on kaikkea muuta kuin synkkä. Esiliinoja käyttävät mustat pukeutuneet tarjoilijat kiertävät cocktailtunnin aikana välipaloja - paahdettuja partateriä, teräspäistä-mätiä. Täplikkäinen pöllö, jossa on paikallisesti tislattua Spy Hop -giniä, Douglas-kuusiöljyä ja nokkonen katkeroita, on fiksu muunnelma gin-höyrystä. Hitaasti paahdettu karitsa Folio on tarpeeksi turmeltunut metsästäjälle. Mutta Wetzelin Samish Bay-simpukka, joka tarjoillaan lämmitettyjen rantakivien päällä setripakkauksessa, joka röyhtää puun savua, kun se halkeillaan auki, vangitsee näiden saarten olemuksen yhdellä puremalla.