Pysähtyessään nojaamaan henkilökuntaansa, Peter Cramb tutki jyrkän, kanervan peittämän kukkulan, johon juuri nousimme, hänen silmänsä kimaltelevat, sään sietämät posket palavat. Hyvällä säällä ei ole paikkoja, jotka ovat enemmän kuin Skotlanti, 78-vuotias riistanhoitaja sanoi katsellen maata, jolla hän on työskennellyt yli 50 vuotta. Hyvänä päivänä sinusta tuntuu, että koko maailma on jalkojesi edessä.

Cramb ja minä olimme Perthshiressä, Skotlannin ylänkö , pellolla maata Gleneaglesin tila , ja tunsin todellakin olevan maailman huipulla - sekä fyysisesti että henkisesti. Meidän alapuolella pari salvia-vihreään tweediin verhottua nuorta metsästäjää johti kolme karkeaa valkoista ponia, jotka kuljettivat piknik-lounaita pajuissa olevissa korissa selällään. Virrat puhkesi kultaiseen kanervaan. Etäisyydessä haukka ratsasti termistä rosoisen huipun yläpuolella. Ja ympärillämme ulottui mailia mailia ruosteenväristä nummea, jonka vain satunnainen järvi katkaisi, jossa heijastuneet syksyn lehtien katkeraiset keltaiset ja punaiset.

Se oli viikonpäivä ensimmäisenä päivänä matkan Skotlannin pohjoisosassa , jolla minun piti käydä joissakin sen hienoimmista uusista hotelleista ja kulkea sen erämaiden suurimmista alueista. Saavuin Gleneaglesiin sinä aamuna, olin innokas pääsemään ulos ja tutustumaan läheisiin glensseihin, mutta Skotlannin ollessa kyseessä, ei kauan ennen pilvien sulkeutumista ja tasaista tihkua alkoi pudota. Kun noin tunnin kuluttua kävelykenkäni alkoivat kutistua paksulla, turpisella mutalla, jopa Cramb joutui myöntämään, että oli aika kutsua sitä päiväksi. Mitä tarvitset, hän sanoi ilkikurisella virneellä, on Sloegasm: laukaus orjan giniä, jonka päällä on samppanjaa. Sen pitäisi lämmittää sinua.

Sloegasm olisi epäilemättä nostanut muutaman kulmakarvan Gleneaglesissa muutama vuosi sitten; sitten se oli enemmän ahtaissa paikoissa oleva skotlantilainen ja hagginen paikka. Mutta sen jälkeen kun uusi omistaja, 38-vuotias intialainen syntyperäinen yrittäjä Sharan Pasricha, aloitti monen miljoonan dollarin uudelleensuunnittelun, joka päättyi tänä kesänä, siitä on tullut uusi hauskan ja hienostuneisuuden keskus Ylämailla.

Century Barin helmi sohvalla makaa ja siemaillen Chablisia kristallilasista, Pasricha kertoi minulle, että hänen rakkaussuhteensa Skotlantiin alkoi kiertueella Glasgow'ssa syntyneen vaimonsa, intialaisen telekommunikaatio miljardööri Sunil Mittalin tyttären Eieshan kanssa. Hänen unelmansa Gleneaglesista oli hänen mukaansa siitä, että siitä tulisi jälleen suuri skotlantilainen leikkipaikka - tai, kuten aikoinaan tiedettiin, Ylämaan Riviera. Kun hotelli avattiin ensimmäisen kerran vuonna 1924, ihmisillä oli tapana kilpailla autollaan tai junassa ollakseen osa sosiaalista kalenteria, hän sanoi. Se oli kaikki lumoavia kylpytakkeja ja cocktaileja. Haluamme palata siihen ja näyttää kaiken ikäisille ihmisille, mitä Skotlannilla on tarjottavanaan.

Varmasti hotelli tuntuu raikkaalta ja päivitetyltä, ja siinä on saniainenväriset seinät, ilmavat parvihuoneet ja marmorilla vuoratut kylpyhuoneet. Se on myös vilkas: Century-baarissa nuoret viskin ystävät näytti vaikuttavan pulloseinän sisältöä, kun taas teehuoneessa perheet jakoivat skotlantilaisia ​​hedelmäkakkuja ja teeleipiä. Mustat lakatut ja luumu-samettiset American Bar -baarit (sen muotoilun inspiroivat kieltokauden maanalaiset baarit) pari oli käpertynyt hopeasamppanjakauhan viereen.

Vaikka ulkona oli märkä, myös tontilla oli aktiivista toimintaa. Klubitalossa, jossa on Ryder Cup -turnauskuvien galleria, röyhkeät golfarit juovat käsityöläisiä. Haukkamökeskuksessa lapset lentivät haukkoja ja heitä opetettiin käsittelemään frettejä - ja huutaa naurua, kun olennot vaativat vääntelemään hihojaan.

Liittyvät : Skotlannin uusi viskireitti vie sinut upeimpiin syrjäisiin saariin (video)

Kun Ken Keith, iloinen 57-vuotias opas Skotlannin erämaassa, otti minut Gleneaglesiin, hän ei ollut ollenkaan yllättynyt siitä, kuinka kiireinen se oli. Matkailu Skotlantiin kukoistaa, hän sanoi - ja enemmän amerikkalaisia ​​vierailee kuin koskaan ennen. Tämä ei johdu vain siitä, että se nähdään turvallisena määränpäänä, paikkana, joka liittyy ylellisyystuotteisiin, kuten kashmiriin, viskiin ja savuloheen, sekä yhdeksi Yhdistyneen kuningaskunnan ulospäin suuntautuvimmista ja edistyneimmistä osista. Se johtuu myös siitä, että viime vuosina kansainväliset sijoittajat, mukaan lukien ranskalainen Xavier-Louis Vuitton, ruotsalainen Tetra Pak -perillinen Sigrid Rausing sekä erä varakkaita venäläisiä ja tanskalaisia, ovat tunkeutuneet kaatuneisiin kartanoihin ja linnoihin - joita houkuttelevat suotuisat valuuttakurssit ja romantiikka skotlantilaisen kiinteistön omistamisesta. Toisin kuin perinteiset maanomistajat, pääasiassa skotlantilaiset tai englantilaiset aristokraatit, jotka käyttivät kartanoita metsästysretriitteinä, useat näistä uusista linnuista ovat metsänhoitajia ja luonnonsuojelijoita, jotka haluavat korvata metsästyksen matkailulla ja esitellä Ylämaan maisemaa kaikessa raakassa kauneudessaan. Jotkut ovat ottaneet entisiä maatiloja ja metsästysmajoja ja muuttaneet ne hotelleiksi - ja matkustin pohjoiseen tutkimaan kolmea näistä kiinteistöistä.

Euroopassa on muutama muu paikka, jossa on niin suuria luonnonvaraisia, avoimia maita kuin Skotlanti. Tämä merkittävä maisema on perintö 1700- ja 1900-lukujen ylängön raivauksista, joiden aikana kymmeniä tuhansia skotlaisia ​​häädettiin maastansa päästäkseen suurille, kannattavammille lammastiloille. Tuona aikakautena yli 6 miljoonaa hehtaaria maata kaiverrettiin vain muutamaan sadaan yksityiseen kiinteistöön.

Kun ajoimme Keithin ja minä ajoimme pohjoiseen, ohitimme mailin toisensa jälkeen kanervamatolla peitettyjä nummia, järviä ja sumuisia, jäätikön peittämiä vuoria, jotka tunnistetaan päärooleista TV- ja elokuvanimikkeissä, mukaan lukien Outlander ja Harry Potter -sarja. Ajoimme kohti Glenfeshie-nimistä kartanoa, josta on tanskalaisen muotimiljardööri Anders Holch Povlsenin ostaman vuoden 2006 jälkeen tullut eräänlainen säilyttämismalli näissä osissa. Hänen ponnistelunsa ovat olleet niin onnistuneita, että vierailin elokuvassa Mary Skotlannin kuningatar ammuttiin siellä - osittain siksi, että Kaledonian mäntyillä on vielä paljon peittoa, jotka olisivat hallinneet maisemaa 1500-luvulla. Jotkut ovat alkuperäisiä, ja jotkut on istutettu uudelleen.

Glenfeshien luonnonsuojelupäällikkö Thomas MacDonell selitti, että ennen teollista vallankumousta ja sen mukana tulevaa laivanrakennuksen ja suurten maataloustuotteiden nousua suuri osa maasta oli puuta. Skotlannin erämaalle tyypillisiksi ajateltujen synkkien, kanervaisten ja haarojen peittämät maisemat ovat itse asiassa suhteellisen uusi ilmiö; vuosisatojen ajan ihmiset ja taimet ruokkivat peurat ovat tuhonneet puun peitteen.

Tämä on yksi syy, miksi Povlsen päätti astua sisään, MacDonell selitti. Ensimmäisen maahuippukokouksen jälkeen vuonna 1992 ihmiset alkoivat puhua ympäri Eurooppaa ympäristön suojelusta. Siitä lähtien kun Povlsen otti haltuunsa Glenfeshien, hän on hankkinut alueelta vielä 11 kartanoa, yhteensä 218 364 hehtaaria ja tehnyt siitä Skotlannin toiseksi suurimman maanomistajan. Vaikka hänen ostonsa ovat tehneet hänestä epäsuosittua joillakin alueilla - naapurit, jotka elävät metsästyksestä hirvieläimillä, ja kansallismieliset, jotka paheksuvat etenkin Skotlannin maita ulkomailla, Povlsen ei ole vain valvonut miljoonien uusien puiden istutusta, vaan myös pistellyt paljon tarvitsi pääomaa ja terveellisen annoksen tyylikästä Highlandsiin.

Kymmenen vuotta sitten oli melko vaikea löytää nykyaikaista tai ylellistä majoitusta Edinburghista pohjoiseen. Vanhanaikainen oli vallitseva esteettisyys, ja mitä kauemmas kaupunkien ulkopuolella matkustettiin, sitä spartalaisemmiksi vaihtoehdoista tuli. Joten saapuminen vuonna 2016 Killiehuntly , Povlsenin tyylikäs 1800-luvun alun maalaistalohotelli, joka on vieressä Glenfeshien kartanoa, on ollut Skotlannin pelinvaihtaja.

Neljän makuuhuoneen maalaistalo on Povlsenin vaimon, Anne Storm Pedersenin ja hänen suunnittelijaystävänsä Ruth Kramerin visio. hauskaa , skandinaavinen viihtyisyyden käsite. Yksinkertaiset Orkney-tuolit on verhoiltu mukavaan lampaannahkaan. Hallipöytä on kasattu norjalaisilla puseroilla estämään skotlantilaista kylmää. Maalaismaisilla puupöydillä istuvat Scandin innoittamat lamput ja käsin puhalletut lasinpoistolaitteet, jotka ovat täynnä raikasta lähdevettä. Ateriat tarjoillaan karkeille tanskalaisille kivitavaroille, ja seinät on koristeltu tyylikkäällä nykytaiteella.

Killiehuntlyn kokin vaimo Kaddi Freudenberg kertoi ajatuksestaan ​​luoda naisellisempi piilopaikka kuin Skotlannissa on tavallista. Anne halusi tehdä siitä hyvin erilaisen kuin tyypillinen, hyvin uros ammunta- ja metsästyserämaa, joten sen oli oltava kaunista, mutta myös yksinkertaista ja rauhallista, jotta Skotlannin raaka luonto voitaisiin tasapainottaa, hän selitti.

Killiehuntlyn ympäristö on varmasti raaka. Cairngormsin kansallispuiston sisällä - Ison-Britannian suurin varanto - maalaistaloa ympäröivät keskeytymättömät metsät, glensit ja nummet, joita kaikki ympäröivät tunnelmallinen harmaa taivas. Ensimmäisenä aamuna heräsin aikaisin ja repäisin itseni liettualaisista liinavaatteista ja pehmeistä villahuopaista. Kun aamunkoitto kukkuloiden yli, löysin likaisen radan, joka johti pois kasvipuutarhasta, ja kävelin kahden tunnin ajan äänettömästi, hengittäen männyn ja mustan, turpisen maaperän tuoksua, kuuntelemalla purojen tihkua ja liottaen melkein rehevässä syksyisessä sävyt, joissa puut olivat peittäneet itsensä.

Maalaistalon keittiössä aamiaisen kera juuri leivottua hapanleipää ja appelsiinikeltuaisia ​​munia vastaan ​​sain tietää, että useimmat vieraat saapuvat Killiehuntlyyn aikomuksellaan tutustua kiinteistöön hotellin polkupyörillä, kalastaa järviä ja jokia taimenelle, villi uinti makean veden altaat ja vaellus kukkuloille. Mutta lämmin maalaistalo viettelee monia niin, että he eivät koskaan jätä, vaan viettävät oleskelunsa selaamalla taidekirjoja ja pohtimalla elämää pehmeistä, samettisista sohvista.

Vaikka minua kiusattiin tekemään samat, aamiaisen jälkeen minun ja Keithin oli aika lähteä uudestaan. Käännyttäen kivikylien ja kultaisten sulojen ja kanervojen suurien alueiden ohi, suuntasimme pohjoiseen seuraavaan tilallemme: Alladalen erämaa-alue , Ylämaan sydämessä. Englantilaisen huonekalumagnaatin Paul Listerin omistuksessa oleva 23 000 hehtaarin kokoinen kiinteistö ei erotu majoituksestaan ​​tai ruoastaan ​​- jotka molemmat ovat lämpimiä ja lohduttavia - vaan uraauurtavalla työllä alkuperäisten lajien palauttamiseksi. avoimessa maassa ympäri Eurooppaa.

Eteläisen Afrikan villieläinreservien innoittamana Lister on pyrkinyt palauttamaan kasvit, puut ja eläimet, jotka kerran määrittivät Ylämaan. Siitä lähtien kun hän hankki kartanon vuonna 2003, Alladaleen on istutettu yli 800 000 mäntyä. Skotlantilaisten villikissojen perhe on nyt sijoitettu kartanon koteloon; Kiistanalaisemmat järjestelmät peurakannan torjumiseksi tuomalla käyttöön suurempia saalistajia, mukaan lukien sudet ja ilves, pysyvät suunnitteluvaiheessa.

Liittyvät : Ajo Skotlannin ylängön läpi tuo sinut kasvoihin kasvot muinaisten raunioiden, Nessien kodin ja runsaasti lampaita pitkin

Päämajan lisäksi Alladalessa on kourallinen kivimökkejä, jotka ovat hajallaan tontinsa ympärillä. Meidän oli Glen Alladalen juurella, joka oli yksi kartanon viidestä suuresta laaksosta. Matkan varrella maisemat olivat niin majesteettisia, että mukavan Keithin oli pysähdyttävä, jotta voisin ottaa valokuvia Tolkienesque-maastosta: vesiputoukset, jotka putoavat kivistä, kuten hopeanauhat, pitkähihaiset Highland-lehmät, jopa piikkinen maa, joka oli havaittu jäkälällä kirkkaan punaisella ja pistaasivihreällä.

Sinä iltapäivänä menimme perhokalastukseen Alladale-joen leveillä, matalilla vesillä. Sieltä, missä seisoin joen rannalla, oli vaikea kuvitella dramaattisempia näkymiä. Näköpiirini eivät ulottuneet vain ympäröivälle glenssille, jossa jokivarret käärivät smaragdi-laitumilla, mutta nousivat laaksojen yli kohoavien jättimäisten graniittivuorten huipulle.

Meillä ei ollut aikaa - tai energiaa - vaeltaa yhtä näistä muinaisista paljastuksista, joten sen sijaan hyväksyimme tarjouksen ratsastaa kartanon maastossa Argonautilla harjanteen huipulle, joka näyttää länteen Bodach Mòrille, josta voisimme nähdä sekä Atlantin että Pohjanmeren. Se oli petollinen nousu mahdottoman jyrkällä, kallioisella radalla, mutta ylhäältä katsottavat näkymät olivat jokaisen luun raivostavan tärinän arvoisia. Näimme satoja mailia, mutta muuta kuin mökkiä, jossa olimme, ei ollut muuta rakennusta näkyvissä. Alladale-joen kaukainen nokitus oli ainoa ääni, ja koska olimme ainoat vieraat kiinteistössä, se oli kaikki meidän. Sinä yönä, täyttäen keuhkoni puhtaalla skotlantilaisella ilmalla, nukuin kuin kivi, tuulen viheltelemänä parveni ikkunan ulkopuolella olevilla nummilla.

Juuri silloin, kun luulet kokevasi Skotlannin parasta tarjottavaa, keilailu on toinen kohokohta. Skotlannin erämaa on viettänyt viimeiset 17 vuotta etsimällä maata loistavista paikoista, joita asiakkaat voivat tutkia, ja kahden tunnin ajomatkan jälkeen dramaattisella Sutherlandin Kylesillä ja tasaisen, turpisen suon sumuisilla alueilla Keithillä oli minulle yllätys. Loch Meadien vieressä tapasimme oppaan, jolla oli leveä puinen kanootti, jonka oli melottava minua varovasti kohti seuraavaa määränpäätä, kun Keith kuljetti gallanttisesti matkatavaraani autolla.

Monen tunnin tien jälkeen vauhdin ja asettelun muutos oli heti virikkeeksi. Seuraavan tunnin ajan annoin itseni imeä laajan laakson tyhjyyttä ja katsella aaltoilua, joka syntyi, kun airomme murtivat järven peilipinnan. Lukuun ottamatta ohikulkevaa kalakotkaa ja ankkakimppua, jotka uivat kirkkaassa, turvesuodatetussa vedessä, ei ollut mitään muuta kuin vuoret ja taivas.

Suunnitellessani matkaa Ylämaalle olin pyytänyt, voisinko viettää mahdollisimman paljon aikaa erämaassa, ja tänä päivänä toivomukseni täyttyivät. Meidän piti viettää tuo yö paikassa Kinloch Lodge , toinen Anders Holch Povlsenin hankinnoista. Mutta sen sijaan, että ajoi minut suoraan sinne, Keith vetäytyi kivirakennuksen ulkopuolelle, joka tunnetaan nimellä molempi, joka oli hiljattain muutettu maalaismaiseksi ruokapaikaksi. Sisällä löysimme lounaan, joka oli asetettu tulipalon viereen, ja sieltä oli näkymät Ben Loyalin kohoaville, lumisille huipuille.

Aivan kuten Glenfeshie, kaikki yksityiskohdat oli otettu huomioon. Itse asiassa komea puinen ruokapöytä oli asetettu niin taiteellisesti, että tuntui väärältä häiritä sitä maalaismaisista leikkeleistä leivonnaisia ​​ja Kilner-purkkeja rikkaasta maksapastetista luonnonvaraisten lehtien maljakkoihin, jotka kaikki oli järjestetty luonnon pellava-lautasliinojen ja tanskalaisen keramiikan viereen.

Juhlan oli järjestänyt iloinen Lavinia Turner, joka johtaa vieraanvaraisuutta kaikkiin Povlsenin kohteisiin Skotlannissa. Rakastan sitä, että Povlsen ja hänen vaimonsa ovat niin rentoja, hän sanoi. He haluavat, että teemme lämmin ja vieraanvarainen. He haluavat muiden ihmisten rakastuvan Skotlantiin, kuten heillä on.

Koska seitsemän makuuhuoneen Kinloch Lodgen voi varata vain yksi ryhmä, Keithillä ja minulla oli koko kiinteistö itsellemme, joten voimme tehdä mitä halusimme, kun halusimme - jonka lounaan jälkeen oli vietettävä kolme jäljellä olevaa tuntia päivänvalo vaeltaa molemmilta puolilta päärakennukseen, liota suurilla nummilla ja jäähdytetyllä, kasvilla tuoksuvalla ilmalla kävelemällä.

Oli hyvä asia, jonka teimme itsellemme sinä iltapäivänä, koska ruoka Kinlochissa on ylevää. Aikaisemmin ampumahotelli, talo on muutettu erittäin mukavaksi ylämaan kotiin, jossa on makuuhuoneita, jotka on sisustettu lampaannahasta ja neutraaleista kankaista, joista jokaisessa on takka ja työpöytä, josta on näkymät metsään. Liotuksen jälkeen tilavassa, hajustetussa kylvyssä paahdettujen yrttien tuoksu houkutteli minut illalliselle.

Kinlochin vieraileva kokki Richard Turner varmistaa, että skotlantilaisille tuotteille annetaan ylpeys kaikilla Povlsen-majoituspaikoilla. Sinä iltana yhdessä hotellin monista tyylikkäistä huoneista, joissa on dramaattiset, tummanharmaat seinät ja alkuperäinen tanskalainen taide, nautimme hummerista, kanasta, jossa oli kotitekoisia gnoccheja ja kantarellisieniä, sekä voimakkaasta tumma suklaamoussesta viskiä ja kirsikoita. Eläkkeelle kauniisti käännettyyn sänkyni sateen rummuttaessa ulkona oli vaikea surua surun tunnetta siitä, että tämä oli matkani viimeinen yö.

Seuraavana aamuna ajoimme etelään länsirannikkoa pitkin ohittamalla joitain upeimmista maisemista: dramaattiset vuoret, jotka putosivat suoraan mereen, pitkät valkoiset rannat ja satoja kilometrejä nummea. Ajon aikana Keith ja minä keskustelimme siitä, kuinka ulkomaalaiset ostavat Skotlannin kartanoita. Sinun on muistettava, että he eivät voi koskaan omistaa maata. He ovat vain Skotlannin talonmiehiä, hän sanoi. Se on aina meidän - sinun ja minun ja kaikkien, jotka rakastavat sitä.

Myöhemmin samana päivänä, kun pysähdyimme nauttimaan kupillisesta iltapäiväteetä, Keith luki skotlantilaisen runoilijan Norman MacCaigin A Man Assynt -kohdan. Kenellä on tämä maisema? Mies, joka osti sen, vai minä, jota se omistaa? Väärät kysymykset, sillä tämä maisema on mestariton ja vaikeasti ratkaistava .... Nuo sanat, jotka kaikuvat päähäni, nousin Invernessin ratapölkkyjunaan. Kun se tukahtui etelään läpi yön, haaveilin nummista ja vuorista ja loputtomasta taivaasta, joita kukaan ei omistanut ja joita monet hallitsivat.

Suunnittele oma unelmiesi ajo Skotlannin läpi

Varatkaa 10 päivää kiertueelle ylängön luonnonkauniilla järvillä ja nummilla tällä 400 maililla tienmatka , joka pysähtyy alueen uraauurtavissa hotelleissa ja kartanoissa.

Saapuminen

Tämä ajoreitti Gleneaglesista Invernessiin vie 10 päivää ja 11 yötä. Kaikki alla luetellut ajat ovat ilman pysähdyksiä.

Rauhallisin tapa päästä Gleneaglesiin on junalla; hotellilla on oma asema, muutaman minuutin ajomatkan päässä. Matka kestää kuusi tuntia Lontoosta ja noin 1 tuntia Edinburghista. Vaihtoehtoisesti majoituspaikka on tunnin ajomatkan päässä Edinburghin lentokentältä.

Paluumatkalle otin Caledonian Sleeper (sleeper.scot; alkaen 65 dollaria) Invernessistä Lontoon Eustoniin. Palvelu päivitetään keväällä 2019 yksinkertaisilla mutta mukavilla makuupaikoilla sekä yksityisillä wc: llä ja lavuaareilla.

Hotellit

Gleneagles

Tämä vuonna 1924 perustettu laitos aloitettiin uudelleen aiemmin tänä vuonna perusteellisen remontin jälkeen. Ota teetä Glendevon-loungessa, ota cocktaileja sulavassa American Barissa tai kokeile maailmanluokan golfkenttää. gleneagles.com ; kaksinkertaistuu 508 dollarista.

Killiehuntly maalaistalo ja mökki

Etäisyys Gleneaglesista: 88 mailia; 1¾ tuntia autolla.

1800-luvun maalaistalo Cairngormsin kansallispuistossa, jonka nyt omistaa tanskalainen muotimoguli Anders Holch Povlsen. Siinä on vain neljä makuuhuonetta, ja se on mukava ja hyvin yksityinen tukikohta kävelyyn, kalastukseen ja ympäröivän erämaan tutkimiseen. killiehuntly.scot ; tuplaa 423 dollarista; mökkivuokraus alkaen 1634 dollaria viikossa.

Alladalen erämaa-alue

Etäisyys Killiehuntlystä: 92 mailia; 2-3 tuntia.

Huonekalumagnaatin Paul Listerin edelläkävijällä on 36 neliökilometriä metsämaastoa, jossa on hyvä kalastus ja peuroja kukkuloilla. Siellä on paroninen kivitalo sekä useita kivimökkejä vuokrattavana. alladale.com ; kaksinkertaistuu 390 dollarista, vähintään kolmen yön hinta; mökkivuokraus alkaen 1660 dollaria viikossa.

Kinloch Lodge

Etäisyys Alladalesta: 65 mailia; 2 tuntia.

Pysy tässä kauniisti suunnitellussa seitsemän makuuhuoneen majatalossa, jossa on oma kokki ja henkilökunta kalastusta, metsästystä, kävelyä, melontaa ja kiipeilyretkiä läheiselle Ben Loyal -vuorelle. kinloch.scot ; yksinoikeuden vuokraus alkaen 7 815 dollaria, vähintään 3 yötä.

Etäisyys Invernessiin luonnonkauniilla rannikkoreitillä: 155 mailia; 4 tuntia.

Matkanjärjestäjä

Matkan järjesti Wilderness Scotland, erikoistunut varustaja, joka järjestää täysin opastettuja, räätälöityjä reittejä Skotlannin ylämailla ja saarilla. erämaa scotland.com ; alkaen 9415 dollaria per henkilö 11 yötä varten, all-inclusive.