Et ehkä halua vielä mennä Myanmariin.

Haluat ehkä odottaa, kunnes maasta, entisenä Burmasta, tulee täysimittainen demokratia, jota johtaa mahdollisesti Nobelin rauhanpalkinnon voittaja ja vanhurskaan rohkeuden kuvaaja Daw Aung San Suu Kyi. Haluat ehkä odottaa, kunnes muslimi-ongelma ratkaisee ja kunnes aseellinen konflikti etnisten vähemmistöjen kanssa ratkaistaan. Saatat pitää kiinni utopiasta, sillä monet Myanmarin kansalaiset näyttävät tekevän niin. Saatat istua tiukasti, kunnes poliittiset vangit ovat saaneet korvauksensa, sensuuri on todella menneisyyttä ja joskus junta on kirjoittanut itsensä olemattomaksi. Haluat ehkä odottaa, kunnes siitä tulee se, mistä se on nyt tulossa.

Sinua saatetaan kuitenkin suositella menemään heti. Mene ennen kuin paikka kansainvälistyy ja menettää vanhan Aasian ulkonäön, joka on säilynyt sen ankarasti asetetulla itsenäisyydellä. Mene ennen epäoikeudenmukaisuutta riisuu Myanmarin mystisestä buddhalaisesta puhtaudestaan. Mene ennen kuin syrjäisten kylien ihmiset tottuvat turisteihin ja menettävät uteliaisuutensa sinua kohtaan, ennen kuin ihmiset siirtyvät globaaleihin pukeutumis- ja ajattelutapoihin. Mene ennen kuin he kiinnittävät englantilaiset valikoihin ja opasteisiin. Mene ennen kuin paikka rikastuu ja ruma, koska jos voidaan yleistää pienistä vaurauden taskuista, taloudelliset ihmeet eivät tuota houkuttelevaa näkymää. Mene ennen kuin kaikki muut menevät.

Olin odottanut toivon aikaa Myanmarissa. Muutama vuosi ennen vierailuani poliittisia vankeja oli vapautettu, tiedotusvälineiden sensuuria oli helpotettu, parlamenttivaalit oli järjestetty ja kansainväliset pakotteet oli poistettu. Ulkomaiset investoinnit alkoivat elvyttää taloutta. Suu Kyi, joka vapautettiin noin kahdesta vuosikymmenestä kotiarestista vuonna 2010, osallistui presidenttikuntaan suunnattuun kampanjaan. Maa näytti tynnyriltä kohti sekä vaurautta että demokratiaa. Mutta löysin erittäin varovaisen puolueettomuuden. Siirtymien yltäkylläisyyttä lievitti buddhalainen filosofia ihmisestä, joka oli nähnyt liian monien toivosäteiden sammuneen. Väestö oli ollut optimistinen kenties itsenäisyyden edetessä vuonna 1948; he olivat olleet taas optimistisia vuonna 1988, jolloin opiskelijoiden kapinat lupasivat uuden oikeudenmukaisuuden; heillä oli ollut jopa optimismiputki vuoden 2007 Saffron-vallankumouksen aikana, jolloin tuhannet munkit nousivat hallitusta vastaan ​​vain murskatakseen ne julmasti. Vuoteen 2014 mennessä he olivat poistaneet tällaisen kelluvuuden asenteiden ohjelmistostaan ​​ja vain odottaneet, mitä voi tapahtua seuraavaksi.

Se ei tehnyt siitä toivomattomaa paikkaa vierailla - itse asiassa päinvastoin. Sen lisäksi, että Myanmar on upeiden maisemien ja rakennusten maa, se tarjoaa kovaa, ylpeää ja kilttiä väestöä, joka tekee melkein kaiken pituuden saadakseen sinut tuntemaan olosi tervetulleeksi. Myanmar Shalom -nimisen matkatoimiston omistava burmalainen juutalainen Sammy Samuels sanoi, että ihmisillä oli ollut järjettömän suuria odotuksia siitä, että uudistuksen myötä ulkomaiset investoinnit lisääntyvät, uusia lentokenttiä rakennetaan ja kaikki rikastuvat. Monet olivat pettyneitä tajuamaan kuinka hidas kehitys on; burmalaiset kutsuvat Internetiä internayksi - nyt Burman sana hidasta - ja Internetin levinneisyys on vain noin 1 prosentti. Mutta kiistattomia muutoksia tapahtui edelleen. Kaksi, kolme vuotta sitten, aina kun palaan Yhdysvalloista, olen niin peloissani lentokentällä, vaikka minulla ei ole mitään päälläni, Sammy sanoi. Maahanmuuttovirkailija alkaa kysyä: 'Mitä sinä teit siellä?' Nyt he ovat alkaneet sanoa: 'Tervetuloa takaisin.' Se on onnellisempi paikka.

Kirjailija ja presidentin neuvonantaja Thant Myint-U, Yangon Heritage Trustin puheenjohtaja, sanoi: Tulojen kannalta viidenkymmenen alimman prosentin arki ei ole ollenkaan paljon parempi. Mutta maa perustui pelkoon, ja nyt pelko on poistettu yhtälöstä, ja ihmiset löytävät kuinka keskustella tai keskustella omasta kohtalostaan.

Kultaiset stupat (tai pagodat: termit ovat keskenään vaihdettavissa täällä) kimaltelevat auringossa missä tahansa Myanmarissa. Näiden tornien varjossa talonpojat työskentelevät kovissa olosuhteissa. Yksi paikallinen drily huomautti minulle, että maa on rikas, mutta ihmiset ovat köyhiä. Monien mielestä elämä näyttää jatkuneen pitkälti muuttumattomana viimeisten 2500 vuoden ajan: talonpojat, härkäsauvat, samanlaiset ruoat ja vaatteet. Samat kimaltelevat pagodit, jotka on peitetty kullalla rikkaissa kaupungeissa ja vain maalattu köyhissä. Mitään ei koskaan tapahdu, kun sen pitäisi; on hämmästyttävää, että aurinko laskee aikataulun mukaan. Matkan näiden ristiriitojen ja tehottomuuden joukossa GeoEx kurosi moitteettomasti ja sujui hämmästyttävän sujuvasti. He olivat nimenneet oppaaksi viehättävän Aung Kyaw Myintin, jonka kanssa ystäväni ja minä vietimme aikaa oppiaksemme historiaa, maantiedettä, ruokataiteita ja kulttuurista sujuvuutta.

Aloitimme matkan Yangonissa (entinen Rangoon), maan sydämessä. Sen Shededagon-pagodi on maan pyhimpiä paikkoja, ja ihmisiä tulee palvomaan läheltä ja kaukaa. Keskimmäinen stupa on peitetty kullalla - ei kultalehdillä, vaan paksulla massiivilevyllä - ja sen kärjen lähellä on astioita, jotka ovat täynnä jalokiviä. Burmalaiset väittävät, että pagodi on arvokkaampi kuin Englannin keskuspankki. Yhdenmukainen nykyaikaistuvan kaupungin keskellä, se tuntuu merkittävältä ja ylittävältä, eräänlaiselta Theravada-buddhalaisuuden Pyhän Pietarin basilikalta. Burman pagodeissa sinun on riisuttava kengät kunnioituksen merkkinä. Kun presidentti Obama vieraili vuonna 2012, salainen palvelu protestoi, että sen edustajat eivät voineet olla paljain jaloin, mutta hänen vaatimuksestaan ​​he rikkovat aiemmin yksiselitteisen säännön ja poistivat jalkineet, ja presidentti kunnioitti.

Myanmarin keittiö on suurelta osin tuntematon maan ulkopuolella. Kansallinen ruokalaji, lahpet , on salaatti käyneistä teelehdistä sekoitettuna chileihin, seesamiöljyyn, paistettuun valkosipuliin, kuivattuihin katkarapuihin, maapähkinöihin ja inkivääriin. Yangonissa söimme paikallisessa suosikki Feelissä, joka tarjoaa erinomaisia ​​nuudeleita; Monsoonissa, kansainvälisen väkijoukon tyylikäs suosikki, joka tarjoaa herkullista burmalaista ja pan-aasialaista ruokaa; ja Padonmassa, joka on upea, perinteinen operaatio lähellä Belmond Governor's Residence -hotellia. Kaupungin historiallisessa siirtomaa-keskuksessa, jota Thant Myint-U: n ryhmä yrittää säilyttää, on Rajin majesteettinen pyyhkäisy.

Muutaman päivän kuluttua Yangonissa suuntasimme luoteeseen Rakhinen osavaltioon, joka on Myanmarin muslimien vastaisten ennakkoluulojen keskus ja maan suurimpien nähtävyyksien sijainti. Lennimme Sittween, osavaltion pääkaupunkiin, masentavaan paikkaan, jossa oli erittäin värikkäitä kalamarkkinoita.

Seuraavan aikaisin aamulla nousimme veneeseen viiden tunnin matkalle Mrauk-U: han, keisarilliseen pääkaupunkiin 1400-luvulta 1700-luvulle. Jos saavut Myanmariin, ota niin monta venettä kuin mahdollista. Maan elämä etenee jokilla, ja ne tekevät sujuvammista matkoista kuin huonosti päällystetyt tiet. Arjen kohtaukset näyttävät yhtä viehättäviltä kuin tyylilajimaalauksissa, tuulahdus on ihastuttavaa, ja edessä on aina toinen pagodi. Jos asut Princess Resortissa Mrauk-U: ssa, pääset johonkin sen vanhasta puuproomusta - ja ruoka aluksella on herkullista.

Prinsessa ei ole kansainvälisillä mittareilla ylellinen, mutta sen viehättävä kampus kauniista pienistä mökeistä lootuskukka-altaan ympärillä valvoo mukavin mahdollinen henkilökunta. Vieraillessamme muutamassa pagodissa ja muissa buddhalaisissa paikoissa palasimme hotelliin illalliselle, joka sisälsi herkullisen banaanikukkasalaatin. Seuraavana aamuna hotellin johtaja herätti meidät kello 4:45 ajamaan köyhtyneen kaupungin kammottavien kaduiden läpi pienen vuoren juurelle, johon oli kaiverrettu portaita. Menimme ylös ja ylös ja totesimme huipussa, että hotellin henkilökunta oli tullut jo aikaisemmin ja järjestänyt meille mannermaisen aamiaisen, ja istuimme siellä katsomaan auringon nousua pagodien yli. Myanmarin aamuisin laaksoissa ja kukkuloiden ympärillä leijuu usein lumoavia sumuja, jotka määrittelevät pienen ja lähellä olevan sekä suuren ja kaukaisen; Vaikka temppelit ja muistomerkit saattavat näyttää samankokoisilta ensi silmäyksellä, niiden reunojen hämärtyminen ylittää etäisyyden. Kutsuin Mrauk-U-auringonnousupagodejamme sumussa.

Meillä oli Rakhine-aamiainen hotellissa, joka on kalakeittoa riisinuudeleilla ja paljon mausteita ja mausteita, ja sitten purjehtiimme ylöspäin joen käymään Chin-kylissä. Burman kuningas otti haaremiinsa kauniita naisia; suojellakseen itseään legendan mukaan leuat alkoivat tatuoida kasvonsa hämähäkinverkkojen kaltaisilla viivoilla, tapana, joka jatkui kauan sen jälkeen, kun uhka oli lakannut.

Suuntasimme seuraavana päivänä etelään, ajaessamme Yangonista, pysähtyen useille pagodeille ja muille pyhille paikoille ennen Kultaista kalliota. Sen vuoren pohjalla, jolla se istuu, nousimme yhdelle ylösnousemuskuorma-autolle. Ajon aikana muistutin itselleni, että ihmiset todella maksavat saadakseen tällaisen kokemuksen Six Flagsista: menevät huimaavan nopeasti ylös ja alas ja tiukkojen kytkimien ympärille.

Paikalla oli joukko pyhiinvaeltajia, buddhalaisia ​​munkkeja ja nunnia ja paljon muuta. Katuruokia ja perinteisten lääkkeiden ainesosia haukittiin kaikkialla: piikkitikkuja; seesaminöljyssä kastettu vuohen jalka; nippuja kuivattuja yrttejä. Monet ihmiset nukkuivat bambumatot tai väliteltoissa. Tuhansia tuhansia kynttilöitä välkkyi, laulamisen humina oli läsnä kaikkialla ja ilma oli raskasta suitsukkeita. Nuoret pariskunnat eivät tule pelkästään hurskaudesta vaan myös mahdollisuudesta olla vuorovaikutuksessa väkijoukon nimettömyyden kanssa, ja nuoremmat pojat ja tytöt ryhmissä kunnioittavat Buddhaa ja viettävät rajusti aikaa; näimme ja kuulimme heidän laulavan burman pop-kappaleita. Kiinalaiset, kiinalaiset LED-näytöt peitettiin rakennusten, jopa animististen pyhäkköjen ja pyhien ulkorakennusten, päälle. Jos sanoisin, että se sai Grand Central Stationin ruuhka-aikoilta näyttämään meditaatiopaikalta, olisin aliarvioinut anarkisen kaaoksen. Kaikesta tästä huolimatta se tuntui rauhalliselta; yksi tunsi kerroksen pyhää rauhaa aivan villin alapuolella.

Kultainen kallio itsessään on poikkeuksellinen näky: lähes pyöreä, halkaisijaltaan 20 jalkaa oleva kivilohkare, joka on tasapainossa vuoren reunalla ikään kuin romahtamisen partaalla. Legendan mukaan Buddhan kolme karvaa pitää sen epävarmassa ahvenessa. Koko kallio on peitetty kultalehdellä, jota omistautuneet pyhiinvaeltajat lisäävät, joten joissakin paikoissa kulta on tuumaa paksu ja erottuu paloina. Kyan päällä, kaukana ulottumattomissa, on Kyaiktiyo-pagodi. Kultainen pallo hehkuu auringonnousussa, iltapäivän valossa, auringonlaskun aikaan, valaistussa yössä. Kun valo muuttuu, vaikutus muuttuu hienovaraisesti, mutta se ei ole koskaan vähemmän kuin kunnioitusta herättävä. Kiipesimme sen alle, seisoimme sen viereen; jokaisesta näkökulmasta tuntuu sen omituisen tasapainon, sen massiivisen kasan draaman ja pyhien paikkojen rauhallisuuden hauraus. Sillä on tulipalon tai joen kiirehtivän loiston tai vuorenhuipun panoraama. Laskeuduimme vuorelle pasha-arvoisilla sedan-tuoleilla, kartoittamalla ympäröivää viidakkoa puoliksi makuuasennossa.

Myanmarissa on 500 000 munkkia ja 150 000 nunnaa - eli lähes 1,5 prosenttia maasta on tilauksia. Suurin osa pojista viettää ainakin jonkin aikaa munkkeina ennen kuin palaa perheensä luo. Vierailijana otat vähän buddhalaisuutta eteenpäin. Uskonnollisia rakenteita on kuusi tyyppiä: pagodi tai stupa (tai zedi ), kiinteä rakenne ilman sisätiloja, joka sisältää usein pyhäinjäännöksen; temppeli, ontto neliönrakennus sisään ja ulos; luola, joka toimii munkkien meditaatiokeskuksena; vihkimishalli; luostari, joka on munkkien asuinpaikka; ja kirjasto, jossa pidetään Buddhan pyhiä kirjoituksia.

Kävimme esimerkkejä niistä kaikista. Suurin osa näkemästään buddhasta on valmistettu tiilestä tai toisinaan kalkkikivestä, jossa on kipsi ja lakka. Tavallisena käytäntönä on korjata kipsi ja lakka niiden haalistuessa tai siruessa, mikä johtaa buddhoihin, jotka näyttävät ikään kuin ne olisi juuri verhoiltu; mikään tyylikäs iäkäs patina ei tule asettumaan heidän luokseen. 11. vuosisadan nojaavan Buddhan palauttaminen Thatonissa näytti siltä, ​​kuin leivonnaiskokki olisi suunnitellut sen tiistaina.

Pieni Hpa-Anin kaupunki sijaitsee tasaisella tasangolla, jonka keskeyttävät kalkkikivimäet niin äkillisesti, että ne muistuttavat epäpätevän muuttoyrityksen toimittamia huonekaluja ja jätetään myöhemmin sijoittamiseen. Maan eteläosa on vähemmän kehittynyttä (mikä sanoo jotain) ja tiet ovat enimmäkseen melko huonoja. Pysähdyimme erilaisten pyhien luolien luo, joissa koriste on kaiverrettu ja levitetty itse kalliolle ja kymmeniä suuria lakattuja buddhoja vartioimaan. Otimme veneen, toisen upean jokiretken, Mawlamyineen; alueen kaupungeissa on viehätystä, mutta kohokohtia olivat maaseudun puiset pagodit ja luolat.

Suuntasimme Yangonista pohjoiseen, Mandalayhin, entisen Burman viimeiseen kuninkaalliseen pääkaupunkiin. Kaupunki on kauniimpi kuin romanttinen idea kuin todellinen paikka, mutta siellä me nousimme Belmond Road Mandalayhin , kelluva vähän länsimaista ylellisyyttä, jonka omistaa Belmond (aiemmin nimellä Orient-Express). Se kulkee Mandalaysta Baganiin, pysähtyy yhden yön Mandalayssa, purjehti yhden päivän Irrawaddy-joen varrella Baganiin ja yöpyi sitten ankkurissa Baganissa. Sen mökit ovat tyylikkäitä, ruoka on jumalallista, ja miehistö on niin salaa, että olet yllättynyt siitä, että he eivät sido kenkiäsi. Yläkerros on tiikkialusta, jossa on olkituoleja ja pieni uima-allas ja baari; siellä on tarpeeksi tilaa, jotta sinulla voi olla kohtuullinen yksityisyys, vaikka monet muut matkustajat olisivat siellä. Toisena iltana veneellä meidät kutsuttiin kannelle erityistä herkkua varten: kuusi pientä venettä, jotka oli piilotettu ylävirtaan, asettivat pintaan 1500 pientä banaanipuulauttaa, joissa kummassakin kynttilä paloi värillisen paperin varjossa, ja katselimme virta kuljetti heidät alas veteen. Se oli melkein käsittämättömän runollinen.

Bagan oli pääkaupunki yhdeksännestä vuosisadalle. Tänä aikana tuli muodikkaaksi rakentaa pagodeja ja temppeleitä, ja aateliset kilpailivat keskenään rakentaakseen suurempia ja upeimpia; köyhemmät ihmiset rakensivat vaatimattomampia rakenteita. Tuon hengellisen yksimielisyyden detritus on 26 neliökilometrin tasanko, joka on koristeltu 4446 uskonnollisella muistomerkillä. Valokuvien kautta on mahdotonta ymmärtää, koska sen voima on sen lakaistuksessa. Kävelimme pagodien joukossa; ajoimme heidän joukossaan; kiipesimme yhteen temppeleistä katsomaan auringonlaskua; tutkimme koko loistavasti täynnä olevan maiseman kuumailmapallolta. Jopa henkilökohtaisesti on vaikea selvittää Baganin temppelitasangon mittakaavaa. Se on suurempi kuin Manhattan, yli kahdeksan kertaa Versailles'n puutarhan kokoinen. Jotkut rakennuksista kunnostettiin huonosti, toiset olivat rappeutuneita, mutta silti johdonmukaisia, ja monet ovat raunioina. Kumpi tahansa katsot, näet tuhannen enemmän sen hartioiden yli. Jos joku tuntee olevansa kultakallion korottama, Bagan nöyryyttää häntä, kirkkautta, joka oli, ja loistoa, joka on.

Päätimme matkan Inle-järvellä, Myanmarin keskustassa: matalalla järvellä, jossa paikalliset ihmiset ovat eoneille eläneet kalastamalla. He seisovat veneissään ja melovat yhdellä jalalla pitääkseen kätensä vapaina verkkoistaan. Se on upea näky: he seisovat pystyssä ja liikkuvat hämmästyttävällä armolla käärmeellisessä koko kehon aaltoilussa. Lähdet veneellä käymään järven monissa pyhäkköissä. Paikalliset kutojat tuottavat kangasta lootuksen varsien kuiduista; Toin kotiin ja tein siitä kesätakin, ja sain myöhemmin tietää, että yksi Loro Pianan kashmirimiljardööreistä oli tehnyt saman hänen vierailunsa jälkeen. On tietysti lukuisia pagodeja, viehättäviä kyliä ja hylätty temppelikompleksi, joka on nyt kasvanut. On kuuluisa kelluva markkinat, jotka ovat melko turisteja, ja jotkut muut rannalla, jotka ovat vähemmän. Prinsessa-lomakeskus on yhtä kaunis kuin Mrauk-U: n, ja sen luoja, ranskalainen koulutettu burmalainen hotellimies Yin Myo Su, on rakentanut myös Inthar Heritage House -rakennuksen, joka on täydellisen perinteisen tyylin rakennus, joka tarjoaa kasvatusoperaation burmalaisille kissat ja ravintola, jossa meillä oli matkan paras ateria.

Mutta järven itärannalla on viiva maisemassa, joka on rakennusprojekti, joka kolminkertaistaa hotellihuoneiden määrän Inle-järvellä. Ei ole mitään keinoa, että järven herkkä infrastruktuuri voisi tukea tällaista turistien virtausta. Itse järvi on saostunut kestämättömistä viljelykäytännöistä, ja sen ympärillä olevat kapeat vesiväylät ovat jo täynnä. Järven kauneus - todellakin Myanmarin kauneus - on suurelta osin seurausta sen pitkäaikaisesta pääsystä. Se on tulossa niin esteettömäksi, ettei pian ole mitään pääsyä.

Tapaamani ihmiset ravistelivat päätään tällaisesta kehityksestä, mutta he olivat tehneet rauhan kovempien asioiden kanssa. Olin aluksi yllättynyt siitä, että maassa ei ole valtavaa optimismia - mutta lopulta hämmästyin laajasta yksinäisyydestä, joka näytti vallitsevan jopa niiden keskuudessa, joilla ei ole juurikaan toivoa henkilökohtaisesta parantumisesta. Myanmarissa ei ollut niin paljon optimismia, mutta pessimismiä oli myös hyvin vähän, mikä on kenties korkealla tasolla maan teravadanilaisten ihanteiden ilmaisussa. Haastattelin Myanmarin maisemaa ja muistomerkkejä välillä tusinaa entistä poliittista vankia siellä. Monet heistä puhuivat olevansa kiitollisia kokemuksistaan. Vankilassa he sanoivat, että heillä oli ollut aikaa kehittää mielensä ja sydämensä, usein meditaation avulla. He olivat useimmissa tapauksissa päättäneet tietoisesti tehdä asioita, jotka johtaisivat heidän vankeuteensa, ja he olivat marssineet soluihinsa kohotettuina. Kun heidät vapautettiin, heidän päänsä olivat edelleen korkealla. Kirjailija ja aktivisti Ma Thanegi kertoi minulle, että paras tapa vastustaa hallintoa oli olla onnellinen vankilassa. Jos he voisivat olla onnellisia siellä, heidän rangaistuksensa oli epäonnistunut, eikä hallituksella ollut valtaa heihin. Kuten hän selitti, heidän järkkymätön huuto oli sekä kuria että valinta.

T + L-opas Myanmariin

Huomautuksia nimestä
Myanmar, entinen Burma, on ollut maan virallinen nimi vuodesta 1989. Nimitystä on toisinaan kyseenalaistettu, mutta nykyään uutisjärjestöt ja hallitukset käyttävät sitä kaikkialla maailmassa.

Tarvitsee tietää
Matkustajien tulisi hankkia viisumi ennen lähtöä Myanmarin suurlähetystö hintaan 20 dollaria . Jos lennät Yangonin lentokentälle, voit käyttää myös uutta eVisa-vaihtoehtoa, joka on saatavana 50 dollaria hallituksen verkkosivuilla , eikä vaadi sinua lähettämään passiisi ennen matkaa.

Matkanjärjestäjä: GeoEx
Kirjoittaja suosittelee tämä San Franciscossa toimiva operaattori , joka järjesti mukautetun 20 päivän matkareittinsä. Yhtiö tarjoaa myös pienryhmäiset 12 päivän aikataulutetut lähdöt (alkaen 8 475 dollaria per henkilö) jotka sisältävät hotellit, ateriat, maaliikenteen, oppaat, pääsymaksut ja sairausvakuutuksen.

T + L A-listan edustaja: Rebecca Mazzaro
Matkustanut paljon Myanmarin läpi, Mazzaro on suhteissa maan parhaiden hotellien johtajiin. Hän voi järjestää kuumailmapallomatkoja Baganiin, opastaa retkiä Inle-järven ympäri ja pyöräilyretkiä Shanin osavaltion läpi. Aasian transsacific Journeys, Boulder, Colo.

• Tapaa paikalliset asiantuntijamme
• Maailman suurimmat unelmamatkat
• Maailman parhaat hotellit