Hieman yli kaksi vuotta sitten muutin Mexico Cityyn enemmän tai vähemmän näkymättömänä, ottaen hyvässä uskossa, että tämä kaupunkien jättiläinen voisi löytää tilaa vielä yhdelle ruumiille niiden 21 miljoonan joukosta, jotka jo kutsuivat metroaluettaan kodeiksi. Tulin, kuten monet ulkomaalaiset ennen minua, epämääräisillä ajatuksilla sen eloisista ruoka- ja taidekohtauksista; sen vino glamour ja vaivaton viileä; sen rikas siirtomaa- ja moderni arkkitehtoninen maisema. Odotin löytäväni kauhistuttavia hetkiä ja joskus tukehtuneen savusumun. Mutta minua virkistivät armolliset puistot ja ylevä sää, raikkaat syksyiset aamut ja keväiset iltapäivät, sateen, rakeiden ja ukkosen kouristukset, jotka antoivat juuri ajoissa horisontin yli kukkivat kehäkukka-auringonlaskut. Näyttää siltä, että Mexico City pystyy kääntämään eri kasvot jokaiselle asukkaalleen.
Tämä johtuu siitä, että viimeisten viiden vuosisadan aikana Mexico Citystä on tullut muutoksen mestari. Pohjois-Amerikan suurin kaupunki, joka on levinnyt laajalle seismiselle, korkealle tasangolle, on selvinnyt siirtomaa-valloituksesta, vuosia kestäneistä tulvista, verisestä vapaussodasta, verisemmästä vallankumouksesta ja vuonna 1985 katastrofaalisesta maanjäristyksestä, joka tappoi yli 9000 ja tuhosi suuri osa Cuauhtémocin historiallisesta kaupunginosasta. Kolmekymmentäkaksi vuotta myöhemmin, vuonna 2017, toinen järistys ravisti kaupunkia ytimeen, kaatamalla yli 40 rakennusta ja vahingoittamalla monia muita. Muutamassa viikossa kaupunki oli palautunut siitäkin. Chilangot, kuten asukkaat tunnetaan, jatkavat huono hallintotapa, huono infrastruktuuri ja vaihteleva turvallisuustaso. Valinnan ansiosta monet palaisivat heti pian kyliin, jotka he olivat jättäneet sukupolven tai kolme aikaisemmin. Mutta monet muut - myös minä - eivät asu missään muualla.
Kukaan matka ei riitä avaamaan kaupungin monia ihmeitä. Ensimmäistä kertaa vierailijalle kiinnittäminen vehreisiin alueisiin Delegación Cuauhtémocissa ja sen ympäristössä tarjoaa ihanteellisen johdannon: käveltävä, hallittavissa oleva mikrokosmos kaupungin villistä, hienostuneesta kokonaisuudesta. Centro Históricon upeasta loistosta Santa María la Riberan hienovaraisiin gallerioihin ja Condesan lumoaviin kahviloihin - nämä ovat ne kahdeksan kaupunginosaa, joihin jokaisen kävijän tulisi tutustua.
Eräänä sunnuntai-aamuna lähdin kotistani Zócalon, Meksikon kaupungin upean keskustan aukion toiselle puolelle Mercado San Juaniin. Se ei ollut erityisen pitkä kävely, mutta kuten useimmat reitit Centro Históricon läpi, se käsitti monia menneisyyksiä, monia lahjoja ja monia mahdollisia tulevaisuuksia. Täältä löydät ylellisiä siirtomaa-palatseja, vinoita barokkikirkkoja, Diego Riveran seinämaalauksia Palacio Nacionalissa ja julkisen koulutuksen sihteeristön päämajassa sekä upeita Templon kaupunginjohtajan raunioita, Aztec-imperiumin uskonnollisen ja poliittisen universumin akselia.
Tulin Mercado San Juanin avoimelle ovelle ohittamalla myyjiä, jotka myivät Bajasta rambutaaneja ja mangoja, muovilaatikoita mikrovihreitä ja jättimäisiä simpukoita. Mutta en ollut tullut tänne ostoksille (siksi menen Mercado la Mercediin, suuremmille, hullummille, kauniimmille tukkumarkkinoille Centron puolellani). Sen sijaan olin tullut syömään Don Vergas , kahdeksanpaikkainen toritalli, josta on kuluneen vuoden aikana tullut parhaita mereneläviä Meksikossa.
Kokki Luis Valle, joka on kotoisin luoteisosasta Sinaloa-osavaltion osavaltiosta, oli avannut myymälän vain tunti aikaisemmin, mutta käytävä oli jo täynnä käytävää ja lauloi pitkin pienen keittiön yläpuolella epävarmasti kaiuttimen kautta soitettua banda-musiikkia. Kuinka monta rapu-tostadaa? Valle huusi musiikin yli. Kädet nousivat ylös: 15 tilausta.
Laskin baarin taakse auttaakseni puristamaan muutaman limetin ja viettämään aikaa Vallen kanssa, joka tekee hyvää seuraa riippumatta siitä kuinka kiireinen hän on. Kysyin, kuinka monelle ihmiselle hän kokki tänään. Noin 400, hän sanoi. Kysyin kuinka hän selviytyi. Minä en! hän nauroi ja kääntyi sitten takaisin väkijoukkoon huutaen: Kuinka monta kampasimpukkaa?
Jopa vuosikymmen sitten olisit ollut vaikea löytää tällaista jännitystä ravintolan ympärillä tässä kaupungin osassa. Noin kuluneen vuoden aikana pop-up -juhlat ovat alkaneet ilmestyä katoille, kellareihin ja kaatuneisiin kantiiniin, kuten outo ja kaunis Työ , koristeltu pölyisillä varjo-laatikoilla toreadorien pukuja. Edge-taidegalleriat ovat ilmestyneet entisissä toimistorakennuksissa. Bospori , joka on edelleen kaupungin tärkein paikka mezcalille melkein 10 vuotta avautumisensa jälkeen, houkuttelee väkijoukkoja viikonloppuisin, kun taas viereisessä nimettömässä ravintolassa tarjoillaan moitteetonta Oaxacan-ruokaa välkkyvällä kynttilänvalolla.
Mutta huolimatta siitä, että uusi, nuorempi sukupolvi on nyt painamassa Centroa, se on silti paikka, joka kuuluu kaikille. Aktivistit järjestävät säännöllisiä mielenosoituksia Zócalossa. Asukkaat ympäri kaupunkia tulevat ostamaan myymälöistä, joissa myydään kaikkea mausteista valaisimiin ja jättiläisiin käsintehtyihin kynttilöihin, jotka on koristeltu pitsivahalla. Hallituksen työntekijät pysähtyvät vuosisadan vanhoissa kantinoissa iltapäivän olutta (kokeile Ooppera kullattuun vanhan maailman ylellisyyteen, tai Espanja huone kaupungin parhaasta tequilaluettelosta). Jopa kohtuuttoman kallis Mercado San Juan, jossa Luis Valle silmukkaa äyriäisiä, pitää rajun viikonloppujuhlat. Mikään tässä valtavassa kerrostuneessa kaupungissa ei ole demokraattisempi tai kauniimpi.
Kohtauksia Mexico Cityn CENTRO-naapurustosta Vasemmalta: Kampasimpukka Don Vergasissa, Mercado San Juanissa; rakennus Centro Históricossa, jossa nuoret kokit ja galleristit tuovat uutta energiaa Mexico Cityn vanhimpaan kaupunginosaan. | Luotto: Lindsay Lauckner Gundlock