Aikaisin ilta: täydellinen aika kävellä Palermon läpi Vanha kaupunki . 1700-luvun palatsit reunustivat katuja, niiden ikkunat kehystivät barokin kivestä tehdyt röyhelöt. Jotkut olivat täysin rappeutuneessa tilassa, toiset elivät työläisten äänellä, joka toi upeat julkisivut takaisin elämään. Pölyisillä jalkakäytäviltä kirkot kasvoivat runsaasti veistettyjä koristeita. Kumppanini Matthew ja minä astuimme Oratorio del Rosario di Santa Citan sisälle, ja meidät tervehti rokokoo-stukin mellakka, jonka loi Giacomo Serpotta - palermitan taiteilija, joka muutti tämän sisustuksen uskonnollisen tarinankerroksen teatteriksi, joka antoi hyveiden patsaita ja kohtaukset Passionista rapeana ja valkoisena kuin kuninkaallinen kuorrutus. Koko Palermo itse asiassa näytti meille teatterilta, jokaisen myymälän tai käsityöläisten studion ikkuna, joka tarjoaa otoksen draamasta: räätälöitsijä työpajassaan ammuten mandoliinin päällä; makeisten myymälä kasattu korkealle marsipaanihedelmillä; myymälä, joka on vuorattu Padre Pion malleilla, etelä-Italian suosikki kulttihahmo, joka tunnistaa rukkasista ja ruskeasta sukasta. Oli syyskuun alku, suosittu viikko mennä naimisiin Palermossa, ja vieraat kaikessa hienostuneisuudessaan roikkuivat näiden upeiden barokkikirkkojen ulkopuolella ja kaatoivat kahvia läheisissä baareissa ennen heidän erilaisia seremonioita. (Kukaan ei roiku niin tyylikkäästi, osoittautuu sisilialaisena häävieraana.) Kun valo alkoi hiipua, tuntui hyvältä ajatella pysähtyä illallista edeltävälle negronille. Pysähdyimme holvikäytävän läpi kapealla, pimeällä kadulla ja löysimme Caffè Internazionalen: hoikka, viiniköynnöksen varjostama sisäpiha, joka oli täynnä hajallaan olevia pöytiä, jossa meidät tapasi ystävällinen tervehdys omistajilta, italialaiselta taiteilija Stefania Galegatilta ja hänen afroamerikkalaiselta aviomieheltään , Darrell loistaa. Sen lisäksi, että pariskunta tarjoaa erinomaisen cocktailin, se isännöi konsertteja ja taidepajoja pienimuotoisessa huonesarjassa. Paikka oli hiljainen vierailemamme yönä, joten keskustelimme Galegatin ja Shinesin kanssa heidän lastensa leikkiessä sisäpihalla illan kultaisessa valossa. Vasemmalta: Palermon Via Orologio, osa äskettäin kävelykadulla sijaitsevaa centro storicoa; Trapanin kaduilla reunustavat ravintolapöydät. Simon Watson Myöhemmin, nälkäisenä (Palermossa on vaikea olla tuntematta nälkäiseksi), pysähdyimme Ke Palle -nimiseen aukkoon Via Maquedalle, jossa tilasimme tennispallojen kokoisen arancinin, terävän ja kuuman ulkopuolelta heidän sisätilansa romahtavat herkulliseksi munakoiso, riisi ja juusto. Söimme ne - joidenkin kanssa paneeli, maanläheinen makuinen paistettua kikherne-taikinaa kultaisilla neliöillä - istuu penkillä ja katselee, kuinka poikaryhmä pelaa kiihkeästi vakavaa jalkapalloa neliöllä, heidän maalipisteillään suihkulähde ja joukko kirkon portteja. Palermossa ei ole aina ollut näin. Itse se, että saimme kävellä kaupungin keskustassa, on osoitus meren muutoksesta, elpymisestä, jota ohjaavat vakaat mutta kovasti voitetut voitot järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja virkistetty kaupunkimaisema. Noin vuosikymmen sitten olisi ollut hiuslisäävä kävely kapeilla, kuopallisilla poluilla mölyn liikenteen ja höyryjen keskellä, on nykyään miellyttävä kävelykatu, jossa monilla pääkaduilla on nyt kunnostettuja vanhoja rakennuksia ja kiehtovia uusia ravintoloita. Vieraanvaraiset kadut olivat vain yksi oire laiminlyönnistä Sisilian pääkaupungissa, jonka keskustan jättivät vuosikymmenien köyhyys, paikallishallinnon toimettomuus ja järjestäytynyt rikollisuus - La Cosa Nostran tai Sisilian mafian työ. Mary Taylor Simeti, amerikkalainen, joka tuli Sisiliaan 1960-luvulla ja jäi, kirjoitti Persephonen saarella: Sisilialainen Lehti Palermon 1980-luvun vaikeuksien huipulla. Siinä kirjoittaja kuvasi kaupungin keskustaa, joka oli romahtanut muinaisia rakennuksia, jossa Teatro Massimo, sen upea oopperatalo, oli suljettu ja hiljainen ja jossa ennen kaikkea yhteisö kirosi säännöllisin mafiamurhoin. Tämän väkivaltaisen ajan tunnetuimmat hetket olivat tuomarit Paolo Borsellino ja Giovanni Falcone, jotka molemmat tapettiin vuonna 1992 tutkittuaan La Cosa Nostraa. Myös monet muut tuomarit murhattiin - lisäämällä luettelo 527 viattomasta tai muusta kuin mafiososta sisilialaisesta, jotka tapettiin ensimmäisen murhan jälkeen vuonna 1871, valtaosa kuolemista tapahtui 1970-luvun lopulta 1990-luvun puoliväliin. Taistelu mafiaa vastaan on ollut pitkä ja raskas - eikä se ole vielä ohi. Palermon nykyinen pormestari Leoluca Orlando, joka myös toimi kaupungin puheenjohtajana 1980-luvun lopulla ja uudelleen 90-luvulla, on ollut yksi La Cosa Nostran äänellisimmistä vastustajista. Nykyisen virkansa aikana, joka alkoi vuonna 2012, hän on keskittynyt muuttamaan kaupungin imago järjestäytyneen rikollisuuden kasvualustasta ulospäin suuntautuvaksi yhteisöksi, joka ottaa vastaan sekä maahanmuuttajia että turisteja, kunnioittamalla saaren historiallista asemaa risteyksenä. kulttuurien ja maanosien välillä. Päävaltimoiden jalankulkeminen on ollut osa Orlandon tehtävää viime vuosina; hän on myös tyytyväinen siihen, että Palermon viimeisen Gay Pride -matkan sanottiin houkuttelleen 200 000 väkijoukon. Tapasin hänet kaupungintalolla Piazza Pretoriossa, hänen toimistopakettinsa upeasti sävyisiksi Muranon lasista valmistetuilla kattokruunuilla, antiikkiesineillä ja syvillä verhoiltuilla sohvilla. Hän kertoi minulle, että Palermo oli suuressa osassa 1900-lukua mafian pääkaupunki. Se tunnettiin kaikkialla maailmassa mafian pääkaupungina. Sanat mafia ja Palermo olivat melkein vaihdettavissa. Tuolissa oli ihmisiä, jotka olivat mafian päälliköiden ystäviä. Itse asiassa oli yksi pormestari, joka ei ollut vain mafian päälliköiden ystävä - hän oli mafian pomo. Vasemmalta: Vieraat Teatro Massimossa, Palermon kaupunkioopperan kunnostetussa kodissa; Trapanin kaduilla. Simon Watson Nyt - neljännesvuosisadan ajan Borsellinon ja Falconen tappamisen jälkeen - Palermo on nimetty Italian vuoden 2018 kulttuuripääkaupungiksi, mikä on käänteinen sen pimeälle historialle ja saavutus, josta Orlando on erittäin ylpeä. Kaupungin tarjous tittelille korosti sen yhteyksiä afrikkalaiseen ja arabimaailmaan - suhteisiin, jotka ovat olleet keskeisiä Palermon identiteetissä ainakin 1200-luvulta lähtien, kun sen loistavat arabien ja normanien kirkot rakennettiin. (Merkittävin näistä on katedraali aivan Palermon ulkopuolella Monrealen kaupungissa, jonka sisätilat ovat kultaisia sävyjä raamatullisista tarinoista, jotka on poimittu hienosti yksityiskohtaisissa Bysantin mosaiikeissa.) Itse asiassa vuosi 2018 voi osoittautua kaupungin vesistöalueeksi: kesäkuusta marraskuuhun se isännöi myös Manifesta 12: ta, joka on yksi Euroopan tärkeimmistä joka toinen vuosi järjestettävistä taidefestivaaleista, ja jokainen painos tapahtuu eri kaupungissa. Näyttelyitä ja installaatioita on suunniteltu joihinkin Palermon silmiinpistävimpiin paikkoihin, mukaan lukien sodan vaurioittama 1600-luvun kirkko, käyttämätön teatteri ja kaupungin upea kasvitieteellinen puutarha, jossa Matthew ja minä kävelimme eräänä iltapäivänä bergamotin, appelsiinin, sitruunan, ja sitruuna; 1800-luvun kasvihuoneiden läpi, jotka ovat täynnä jättiläisiä kaktuksia; ja ohi jättimäiset ficus-puut, joissa on takana olevat ilmajuuret. Kaupungissa on tänä vuonna joitain tärkeitä aukkoja: esimerkiksi Palazzo Butera, runsas 1700-luvun rakennus Kalsan alueella, jonka vuonna 2015 osti varakas pohjois-italialainen varakas Massimo Valsecchi ja hänen vaimonsa Francesca. Se avautuu museoksi heidän taidekokoelmalleen, joka sisältää teoksia nimeltä Annibale Carraccista Gerhard Richteriin. Francesco Pantaleone, yksi kaupungin harvoista nykytaidegallerioista, työskentelee yhdessä Valsecchien kanssa näyttävän asennuksen järjestämiseksi Manifesta 12: n kanssa: norjalainen taiteilija Per Barclay tulvii palatsin tallit ohuella öljykerroksella , luomalla peilimainen pinta, joka heijastaa sen pylväskäyntejä ja tuulettimen holvia sen pimeässä loistossa. (Pantaleone ja Barclay ovat aiemmin toteuttaneet samanlaisen projektin ja tulvineet Palermitanin oratorion varovasti maitokerroksella niin, että sen monimutkainen Serpotta-stukki näytti nousevan tasaisesta, vaaleasta järvestä.) Vasemmalta: Busiate päällä paistettuja perunoita klo Saragó; israelilaisen taiteilijan Shay Frischin näyttely ZAC-galleriassa Palermon Zisan kulttuurikorttelissa; Palermon keskuspostitoimisto. Simon Watson Tänä kesänä avataan myös kaupungin upea arkeologinen museo, joka tunnetaan nimellä Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Se sijaitsee uudessa upeassa palatsissa, jossa galleriat avautuvat viileille sisäpihoille, ja se oli vain osittain käytettävissä, kun vierailimme. Museossa on esillä muun muassa veistoksia suuresta kreikkalaisesta Selinunten temppelikompleksista Sisilian etelärannikolla. Niihin kuuluu hämmästyttävän elävä viides vuosisata eaa. reliefejä, fragmentteja alkuperäisestä maalista, jotka ovat edelleen kiinni heissä, jotka osoittavat graafisen kohtauksia klassisesta myytistä, kuten Actaeonin repimät omat metsästyskoiransa. Matthew ja minä yritimme saada paremman käsityksen La Cosa Nostran vaikutuksista Palermon asukkaisiin antimafiakierroksella kaupungissa Palermo NoMafia -nimisen ryhmän kanssa. Sitä johti aktivisti nimeltä Edoardo Zaffuto, joka vuonna 2004 oli yksi 20-vuotiaiden levottomien ystävien joukosta, joka aloitti ruohonjuuritason liikkeen pitsi, mafian kiristämä paikallismarkkinoilta saama suojamaksu. Silloin hän sanoi, että mafia oli kuin loinen. He pyysivät rahaa ja saivat sitä koko kaupungista. Se olisi aina suhteellisen pieniä, kohtuuhintaisia määriä - ajatuksena on, että kaikki päätyvät maksamaan ja antavat käytännölle jonkinlaisen legitimiteetin. Alussa hän ja hänen ystävänsä järjestivät sissitoimintoja - liittivät julisteita ympäri kaupunkia, joka julisti: Koko kansa, joka maksaa pitsi on ihmisarvoton kansa. Ajan myötä he muuttivat itsensä kuluttajaliikkeeksi. Nyt heidän organisaatiossaan Addiopizzossa (hyvästit kiristys) on noin 1000 ilmoittautunutta ravintolaa, kauppaa ja muuta yritystä, jotka kieltäytyvät päättäväisesti taipumasta rikollisiin. (Ikkunassa oranssi tarra iskulauseella Maksan niille, jotka eivät maksa, tai maksan niille, jotka eivät maksa, tunnistaa nämä laitokset.) Vasemmalta: Francesco Colicchia, Trapanin makeiskaupan Colicchian omistaja; taide-installaatio Palermon Zisan kulttuurikorttelissa; Carlo Bosco ja Maria Giaramidaro, Saragó-ravintolan omistajat, Trapanissa. Simon Watson Zaffuton kiertue alkoi tyylikkään Teatro Massimon ulkopuolella - nyt kukoistavan oopperayrityksen koti. Ohjelma on sisältänyt lavastuksen italialaisesta klassikosta Rigoletto näyttelijä ja ohjaaja John Turturro sekä seikkailunhaluisempi ohjelmisto, kuten Bartók Siniparran linna ja Schoenberg esiintyy harvoin Kohtalon käsi. Katse ylös rakennuksen upealle uusklassiselle ulkomuodolle oli vaikea kuvitella, että vuosina 1974–1997 teatteri seisoi tyhjä, oletettavasti kunnostettavana, mutta todellakin kaupungin mafian aiheuttaman skleroosin uhri. Mutta mafia, Zaffuto varoitti, on kaukana pyyhkimästä. Seurasimme häntä kapeiden kujien läpi kaatuneiden rakennusten välillä, jotka ympäröivät Mercato del Capoa, Matthew ja minä katsomme kovasti ricotta salata, pieniä raivokkaita chilejä kutsutaan diaboli-hampaat, ja suolattuja Pantelleria-kapriksia kotiin. Kun tulimme varsinaiselle markkinoille, Zaffuto huomautti pilttuun omistajaa - hänen pöydänsä oli täynnä vihreää basilikaa, Romanesca-kukkakaalia ja koomisesti pitkä, vaaleanvihreä cucuzze, tai italialaista kesäkurpitsaa - joka oli kiinnittänyt pöydälle raakapahvikyltin ilmoittaen edellisen viikon murhasta veljensä, joka on rikollisryhmien välisen jatkuvan sisäisen taistelun uhri. Kiertue päättyi, kuten kaikkien sisilialaisten kävelyretkien pitäisi, lupaamalla runsasta ruokaa - tällä kertaa Antica Focacceria San Francescossa, jossa Sisilian levoton historia oli helppo unohtaa munakoisolla, tomaatilla ja runsaalla valmistettujen terävien ja makea caponata-levyjen keskellä. selleriä. Lihan ystäville oli pani ca'meusa, tai rullaa, jotka on täytetty paistetulla vasikanperna ja ripoteltu ricottalla. Vasemmalta: Veneet Trapanin satamassa; ostaa paikallisia tuotteita Palermon Mercato del Capossa. Simon Watson Kulttuurinen uudestisyntyminen, josta Palermo on nauttinut viime vuosina, on alkanut levitä Sisilian kaukaisimpaan länteen, joka on perinteisesti villin, köyhin, mafian hallitsema osa saarta - ja sen seurauksena vähemmän turistikohde. Mutta tänään, kiistämättömien vaikeuksien keskellä, joka luonnehtii elämää Italian äärimmäisessä eteläosassa pitkällä Euroopan velkakriisin jälkeen, myös tässä on merkkejä elpymisestä. Aloitimme kiertueen alueella ajamalla Belicen laaksoon, missä vuonna 1968 maanjäristys tuhosi Gibellinan kylän. Sen jälkeen se rakennettiin uudestaan Gibellina Nuovaksi uudelle sivustolle joukon merkittävien taiteilijoiden ja arkkitehtien avulla. Yksi taiteilija, umbrialainen Alberto Burri, kiinnitti huomionsa vanhankaupungin raunioihin ja aikoi muuttaa sen Cretto di Burriksi, valtavaksi maalaukseksi. 1980-luvulla hankkeen rahoitus loppui, ja työ oli kesken kesken vuoteen 2015 asti, jolloin Burrin satavuotisjuhlan kunniaksi hänen näkemyksensä paikasta valmistui lopulta. Cretto di Burri, äskettäin valmistunut maataideteos Gibellinassa, Palermosta länteen, rakennettu muistamaan kylää, joka tuhoutui maanjäristyksessä vuonna 1968. Simon Watson Burrin ajatuksena oli peittää Gibellinan rakennusten rauniot kovaa, harmaata betonilohkareita jättäen sen tiet ja kujat tyhjiksi, jotta koko paikka olisi itse asiassa sokkelo. Nähdessään sen kaukaa, kun lähestyimme teitä, jotka käärivät peltojen ja viinitarhojen läpi, se muistutti romboidista nenäliinaa, joka oli pukeutunut rinteelle. Sisällä kävellessä menetimme nopeasti itsemme sen mutkittelevien polkujen joukkoon. Kaikki oli hiljaa, mutta thunk-thwunk läheisen tuuliturbiinin. Kapriksikasvien juonet pakottivat tiensä betonin läpi muistuttamaan, että jonain päivänä luonto palauttaa tämän modernin raunion, oudon juhlallisen muistomerkin kadonneelle kaupunkiin. Vietimme Sisilian kaukaa länteen tutustumalla Baglio Sorìa , 11 huoneen hotelli - tai ehkä tarkemmin huonetta sisältävä ravintola - jonka omistaa paikallinen viininviljelijä. Rakennus on muunnettu 1600-luvulta palkki : tyypillinen aidattu aidattu maalaistalo, jossa maanomistajat asuivat aikoinaan palvelijoidensa kanssa, ja sen huoneet olivat sisäpihan ympärillä. Mulberry- ja pistaasipuunpuiden ympäröimä Baglio Sorìa on miellyttävä turvapaikka, jossa on yksinkertaisesti kalustetut huoneet, rauhallinen uima-allas ja sisäpihabaari. Illoitimme terassilla nauttimalla täydellisiksi puhdistetuista paikallisista ruoista. Katkarapujen carpaccio sokeroidulla melonilla ja munakoisokaviaarilla, jota seurasi tuona aamuna korjattu merisiilillä varustettu linguine, oli erityisen mieleenpainuva - varsinkin mineraalisesti melkein suolaisen valkoviinin säestyksellä hotellin viinitarhoista läheisellä Favignanan saarella. Vasemmalta: Porta Felice, yksi Palermon alkuperäisistä kaupunkiporteista; musta fagottini, jossa on simpukoita, calamaria ja tomaatti-sahramikastiketta Osteria dei Vesprissä, Palermossa. Simon Watson Bagliosta vietimme monia miellyttäviä retkiä: esimerkiksi Mazara del Vallon kaupunkiin, jossa asuu yksi Italian suurimmista kalastuslaivastoista, jonka merenrannalla on kymmeniä kalaravintoloita. Kaupungin kirkot on rakennettu lämpimään kultaiseen tufaan, sen pienet puistot ovat täynnä palmuja, ja sen Kasbah-alue on kujia, jotka heijastavat arabien 1800-luvulla täällä perustaman kaupungin jalanjälkeä. Mazara del Vallo on vain yksi monista viehättävistä rannikkokaupungeista saaren tässä osassa; siellä on myös Marsala, koti kuuluisaa viiniä. Ja siellä on Trapani, ihastuttava, uninen kaupunki, joka on rakennettu maalle, joka kapenee pisteeksi, kuten pilkku, kun se ulottuu mereen. Vaellimme kohti tätä vesiliitintä kärkeä pitkin Vanha kaupunki Pääkatu, tyylikäs, suora, suora Corso Vittorio Emanuele, joka kulkee barokki- ja jugendtyylisten julkisivujen molemmin puolin ja välkkyvät viipaleet kimaltelevaa sinistä merta sivukadun läpi. Kun hylkäämme yhden näistä, emme voineet vastustaa leivonnaisten ja kakkujen vuoria, jotka on kasattu perinteisen leivonnaisen ikkunaan leivonnainen. Yritimme a paratiisi - rommilla liotettu sieni, joka on peitetty ristikkäisellä kultaisella marsipaanikerroksella, joka täyttää nimensä. Lähellä olevalla pienellä saarella on Mozian kaupunki, joka on peräkkäinen koti foinikialaisille, karthagolaisille ja kreikkalaisille. Sen viimeisimmät kokoaikaiset asukkaat olivat Whitakers, englantilais-sisilialainen perhe, joka tuotti Marsala-viiniä, josta britit pitivät niin paljon 1800-luvulla. Pieni saari on 10 minuutin venematkan päässä mantereelta, ja kun katsot taaksepäin rannalle, näet vanhat suolapannut takanasi ja valkoiset pyramidit, jotka kaukaa muistuttavat jättiläisiä huvimajoja, mutta ovat itse asiassa kukkuloita. merisuola. Koko saari, joka on osittain viiniköynnösten ja pensaiden peitossa, on arkeologinen puisto, ja Whitakersin huvila, viehättävä ja hieman vanhanaikainen, on sen museo. Erottuva kohde on Motya Charioteer, upea fragmentti viidennen vuosisadan kreikkalaisesta veistoksesta, jonka työmiehet löysivät kaivausten aikana vuonna 1979: se on poikkeuksellisen aistillinen esine, jossa kivinen kangas tarttuu hahmon lantioon ja reisiin. Sisilian maaperä ja meri näyttävät tuottavan loputtomasti tällaisia aarteita: toinen, vielä vaikuttavampi antiikin Kreikan veistos on pronssi Tanssiva Satyr, kirjaimellisesti kalastanut Sisilian salmesta vuonna 1998. Vuosien opiskelu- ja suojelutoimenpiteiden jälkeen - puhumattakaan retkistä Rooman, Pariisin ja Tokion näyttelyihin - sillä on vihdoin oma erinomainen, upouusi museo, Museo de Satiro, muunnettu 1500-luvun kirkko Mazara del Vallossa. Vaikka siltä puuttuu käsivarret ja yksi jaloista, se on silti pakottava esine, hahmo näyttää pyörittävän hurmaavassa hurmaavassa tanssissa, hänen päänsä heitetään taaksepäin ja hiukset virtaavat taakse, hänen ruumiinsa vääntyvät, silmät tuijottavat. Veistos näytetään kauniisti, kun taas elokuva selittää sen löytämisen kiehtovan prosessin ja huolellisen työn sen konservoimiseksi. (Entinen mafiapomo, joka tekee nyt yhteistyötä viranomaisten kanssa, myönsi äskettäin, että esimiehet käskivät häntä varastamaan ja myymään Sveitsin kautta Sisilian lehdistön mukaan. Onneksi käskyä ei koskaan toteutettu.) Siellä viileässä Galleriasta hämmästytti minua, että veistos on sopiva metafora Sisilialta itsestään: muinainen, pahoinpidelty, historian käänteisten, lähellä olevien pettymysten ja katastrofien alainen - ja myös lumoava sen voimassa ja kauneudessa. Vasemmalta: Osteria dei Vesprin henkilökunta Palermossa; tuoretta kalaa sataman Trapanissa; kiertäen Palermoa kolmipyöräisessä Piaggio Apessa. Simon Watson Koe Länsi-Sisilia Jaa viikoittainen matka Palermon ja saaren länsipuolelle, niin sinulla on paljon aikaa ottaa huomioon seuraavat kohokohdat. Saapuminen Lennä Palermon lentokentälle (PMO) liittymällä Rooman tai muun suuren eurooppalaisen keskuksen kautta. Palermon keskusta on kävely, mutta ajo on paras tapa päästä saaren länsiosaan; lentokentän lähellä on paljon autonvuokrausmahdollisuuksia. Palermo Pysyä Grand Hotel Villa Igiea : Tämä 1800-luvun hotelli on italialaisen jugendtyylin ikoni, josta on näkymät Palermon lahdelle. tuplaa 291 dollarista. Syö juo Antica Focacceria San Francesco : Tämä historiallinen paikka on paistanut perinteisiä leipiä vuodesta 1834, mikä tekee siitä vanhemman kuin itse Italian kansakunta. Kansainvälinen kahvi : Pihabaari, kahvila ja yhteisötila, jossa on usein galleriaesityksiä ja taidetapahtumia . Ke Palle : Sisilian suosikki aranciniketju, joka tarjoaa yli tusinan verran paistettua riisipallon välipalaa. Osteria dei Vespri: Tämä vanhan kouluravintola on Palermon laitos - samoin kuin viinilista, jossa on noin 350 pulloa. kiinteä hinta alkaen 35 dollaria. Taide ja kulttuuri Palazzo Butera -museo: Tämä runsas asuinpaikka, jossa on suuri nykytaidekokoelma, on paikka Manifesta 12 -taidebiennaalille Palermoon kesäkuussa. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Näiden antimafia-kaupunkikierrosten voitot menevät organisaatioon, joka pyrkii lopettamaan suojamaksut . Salinasin arkeologinen museo : Laaja kokoelma muinaisia esineitä - mukaan lukien foinikialaisten haaksirukoilta pelastetut aarteet - avattiin uudelleen kesäkuussa. Massimo-teatteri : Palermon mafiaongelmien korkeudessa kauan lepotilassa oleva kaupungin suuri oopperatalo isännöi nyt monia innovatiivisia tuotantoja tunnetusti barokkityylisessä (ja akustisesti täydellisessä) tilassa. ZAC - Zisa-nykytaide : Taidemaailman kuvakkeet, kuten Ai Weiwei, ovat näyttäneet tässä tilassa värikkäässä Zisan kulttuurikorttelissa. Trapani ja länsi Pysyä Baglio Sorìa : Tee tästä boutique-maalaistalohotellista Trapanin ulkopuolella tukikohta Länsi-Sisilian tutkimiseen. kaksinkertaistuu 168 dollarista. Syö juo Zaragoza : Tämä Trapanin sataman niemimaan kärjessä sijaitseva ravintola tarjoaa meren herkkuihin keskittyviä ruokia, kuten paahdettua merikurkkua ja paprikaa. Taide ja kulttuuri Cretto di Burri : Tämä upea maataideprojekti Gibellinassa, tunti Palermosta etelään, on kiertotien arvoinen . Satiro-museo: Sisilian tunnetuimmalla kreikkalaisella pronssilla on uusi koti: pieni museo Sant’Egidion kirkon sisällä Mazara del Vallon kylässä Marsalan eteläpuolella. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Whitaker-museo: Ota lautta Marsalasta tähän Mozian saarella sijaitsevaan museoon katsomaan aarteita foinikialaisten siirtokunnasta, joka asui täällä viidennellä vuosisadalla eKr. San Pantaleon saari; 39-923-712-598.