Astuin auringonnousujunaan Gangwonin maakuntaan juuri ennen keskiyötä ajatellen, että se olisi täynnä yksinäisiä ihmisiä, jotka etsivät vuorien ja loputtoman sinisen meren lohtua. Vaikka Gangwon on vain muutama tunti Soulista itään, se on toinen maailma. Se sisältää Seoraksanin kansallispuiston, joka on rakastettu dramaattisista huipuistaan, syvistä laaksoistaan ​​ja vertaansa vailla olevasta syksyn lehdistöstään. Viime aikoihin asti Gangwon oli yksi Etelä-Korean petollisimmista alueista. Kansantarinoita on runsaasti siitä, kuinka tiikerit syövät maanviljelijöitä. 1800-luvulla rosvojen tiedettiin vievän matkustajia vankeuteen. Jo 1980-luvulla bussit tekivät iltauutisia kaatamalla kallioita.

VIDEO: Etelä-Korean Gangwonin maakunta syksyllä

Nykyään tiet ovat parantuneet huomattavasti, ja alue on helpommin saavutettavissa. Vierailut lisääntyivät vuoden 2004 jälkeen, jolloin Etelä-Korean työviikko muutettiin laillisesti kuudesta päivästä viiteen, jolloin kaupunkilaiset saivat etsiä luontoa samalla kiihkeydellä, jonka he omistautuvat yrityskulttuuriin. Monet eteläkorealaiset näkevät Seoraksanin kaltaiset villit paikat palovammana ja vastalääkkeenä modernisoitumiselle, joka on muuttanut maata viimeisten viiden vuosikymmenen aikana. Soulissa on jopa trendi leirintäaiheisista kahviloista, joissa on telttoja ja piknikpöytiä, simuloiden ulkoilua niille, jotka eivät pysty poistumaan kaupungista. Korealaiset sitoutuvat yhtä voimakkaasti luontoon kuin kaikkiin muihin elämän osa-alueisiin - syömiseen, juomiseen, työskentelyyn, rakastamiseen. Idän italialaiset, jotkut kutsuvat heitä.

Auringonnousujuna on ehdottomasti eteläkorealainen keksintö: se lähtee Soulista pimeässä yössä ja saapuu rannikkokaupunkiin Gangneung ajoissa, jotta matkustajat voivat istua pitkällä, kultaisella rannalla Jeongdongjin ja katsella, kuinka aamunkoitto keventää itämerta. Olen kuullut siitä serkulta, joka oli lähtenyt junaan melankolisena opiskelijana ja joka oli huolissaan yliopiston pääsykokeiden läpäisemisestä. Voimakkaan työjakson jälkeen minäkin olin melankoliaa, ja kuten niin monet eteläkorealaiset, käännyin ulkona henkistä ravintoa varten.

Olin yllättynyt siitä, että autoni oli täynnä iloisia pariskuntia, äitejä ja tyttäriä sekä retkeilijäryhmiä, jotka olivat pukeutuneet ikään kuin olisivat valmiita Mount Everestille. Harvat tuntuivat olevan kiinnostuneita unesta. Teini-ikäiset kuiskasivat katsellessaan elokuvia matkapuhelimellaan. Vanhanaikaisessa ruokaautossa iäkäs pari joi soodaa. Ostin välipaloja paistettuja tofu-siruja ja saksanpähkinä- ja punapapuleivonnaisia ​​ja kuuntelin miniatyyrikaraokehuoneesta tulevan matalan surinaa. Kun ovi avautui, viisi teini-ikäistä poikaa valui ulos kahdelle tarkoitetusta tilasta.

Aiheeseen liittyvät: Ainoa kartta, jonka tarvitset suunnitellaksesi täydellisen syksyn lehtien matkan Vasen: Ulsanbawin kalliomuodostus on yksi Seoraksanin kansallispuiston suosituimmista kohteista. Oikea: Puistossa on myös Sinheungsa-temppeli, joka on yksi Etelä-Korean tärkeimmistä buddhalaisista paikoista. Frédéric Lagrange

Kun saavuimme Jeongdongjiniin, suolainen meri-ilma täytti keuhkoni. Ohjasin korkeakouluopiskelijoiden vuoroveden, mukaan lukien sellaisen jalkapalloilijan rakenteen, joka oli käärinyt itsensä vaaleanpunainen Hello Kitty -peitteeseen. Nämä yöjunien veteraanit olivat tulleet valmiiksi tervehtimään aurinkoa, aseistettuina välipaloilla, sumeilla peitteillä ja muovimatot. Lapset lähtivät ilotulitteisiin, jotka halkaisivat sumun, ja pysähtyivät katsomaan meren muuttumista vihreästä siniseksi koralliksi, kunnes kivet ja kalliot alkoivat menettää salaperäisiä merenneito- ja hirviömuotojaan. Sotilas ilmestyi yhtäkkiä vasemmalle ja muistutti minua siitä, että olin paitsi yhdessä Etelä-Korean kauneimmista paikoista, myös vain lyhyen venematkan päässä Pohjois-Koreasta. Hän tuki jalkaa kalliolle ja katsoi auringonnousua, joka oli nyt oranssin ja rusean mellakka. Etäisyydessä kymmenet muut sotilaat marssivat sumussa.

Myöhemmin huomasin olevani kuorma-auton takana univormussa olevia nuoria miehiä, joista monet todennäköisesti opiskelijat täyttivät palveluvaatimuksensa. Kysyin kuljettajaltani Choilta sotilaallisesta läsnäolosta alueella.

Sotilaat? hän vastasi. Meillä on vain sotilaita! He tulevat tänne useimpina aamuina osana vartiovelvollisuuttaan.

Surrealistisen kauneuden keskellä aloin huomata naamioituja vartijapylväitä, todisteita maasta, joka on jaettu historiaan yli 60 vuoden ajan. Etelä-Korea tunnetaan parhaiten tietotekniikastaan ​​ja popkulttuuristaan, mutta Gangwonin maakunnan rannikko on muistutus maan monimutkaisesta menneisyydestä.

Noin 200 000 asukkaan Gangneung on Gangwonin maakunnan suurin rannikkokaupunki ja kulttuurikeskus. Matalien vuorten, järvien ja rantaviivan keskellä sijaitseva alue muistuttaa vanhempaa, hitaampaa Koreaa. Mutta toisin kuin useimmat maakuntakaupungit, se kasvaa ja houkuttelee Soulista tulevia pakolaisia ​​luonnon kauneudellaan ja inhimillisemmällä elämäntahdillaan. Monia perinteisiä rakennuksia on jäljellä, mukaan lukien viehättävä kungfutselainen akatemia ja vanha kaupungintalon kompleksi, joka on muutettu kirjastoksi.

Gangneungin sydämessä on Seongyojang, Naebeon Leen aatelissuvulle 1700-luvulla rakennettu asuinpaikka. Sen rauhallisella alueella on kukkiva lootusallas, jossa on puinen paviljonki, jossa aristokraatit tulivat kerran kirjoittamaan runoja, juomaan ja ajattelemaan. Rakennus on iso hanok , perinteinen korealainen asunto. Nämä kaarevat, tiilikatot, nämä keskipihan ympärille järjestetyt puu- ja savirakennukset on suunniteltu sulautumaan sisätiloihin ja ulkona. Jokainen liukuva mulperikuoren kuoriovi kehitti kukkulan tulisen ja ruskeilla väreillä.

Lähestyin lähellä olevaa vaatimattomampaa rakennetta, jossa Lee-perheen kymmenennen sukupolven jälkeläinen asuu osan vuotta. Se oli kielletty vierailijoille, mutta aidatusta sisäänkäynnistä katselin sisäpihaa, jossa oli kymmeniä saviastioita, joita kutsuttiin onggi joka tallentaa kastikkeita ja kimchiä. Pesula roikkui pyykkinarulla, ja tontit olivat hiljaisia.

Kaikkien perinteisten tapojensa vuoksi Gangneung on kuitenkin siirtymässä tulevaisuuteen. Uudet rakennukset ovat nousseet sen taivaanrantaan valmistautuessaan vuoden 2018 talviolympialaisten jäätapahtumiin, jotka järjestetään läheisessä Pyeongchangissa. Yksi on Richard Meierin Seamarq-hotelli, moderni rakennus, joka on yhtä loistavan valkoinen kuin talo Kreikan saarella. Huoneet juovat valossa, ilmassa ja taivaansinisessä vedessä. Rakennus halaa niin läheisesti itämerta, että sängystä tunsin kuin olisin kelluva siihen. Vasen: Seamarq-hotelli, Gangneung, itämeren rannalla. Oikea: Hotellin aula. Frédéric Lagrange

Aluksi Seamarq näytti silmiinpistävän modernilta, mutta huomasin sen puhtaissa, tyylikkäissä linjoissa ja vieraiden koristeiden puutteessa suhde hanok arkkitehtuuri. Tämä tuli vielä selvemmäksi, kun kävin tontilla ja löysin lisärakennuksen nimeltä Hoanjae-sviitti, upea moderni hanok kirjoittanut Doojin Hwang Architects. Myöhemmin, hotellin kellarista, löysin Sillan dynastian, joka hallitsi Koreaa ensimmäisen vuosituhannen aikana, linnoituksen jäännökset. Ne oli paljastettu hotellin rakentamisen aikana.

Chodang Sundubu Village, tofuravintoloiden klusteri, viiden minuutin ajomatkan päässä Seamarqista, on linnoitus yhdelle Gangwonin maakunnan tunnetuimmista herkuista. Monia vuosia sitten, koska suolaa ei ollut saatavilla täältä, kokit maustivat tofun hyvin vedellä ja merivedellä antaen sille rikkaan mutta hienovaraisen maun. Ravintolat, kuten Chodang Halmeoni Sundubu (joka tarkoittaa Granny Chodangin Tofu Stew), valmistavat edelleen sydämelliset, nöyrät sundubu samalla tavalla. Tämä on Etelä-Korea, jossa mikään ateria ei ole täydellinen ilman alkoholia, ja astian mukana tulee kotitekoinen fermentoitu maissijuoma.

'Kuten niin monet eteläkorealaiset, käännyin ulkona henkistä ravintoa varten.'

Olin innokas menemään vuorille ja katsomaan Korean syksyä sen kärjessä. Mutta Gangwonin maakunnassa ei voi käydä kokeilematta sen äyriäisiä. Jumunjinin kalamarkkinoilla, jotka ovat suurimmat Etelä-Korean itärannikolla, näytin tuoretta sashimi-riisikulhoa ja perunapannukakkuja. Useat paikalliset suosittelivat Seamarqin lähellä sijaitsevaa merenrantaravintolaa Unpa, jossa perusateria koostui tuoreesta merilevakeitosta, rapuista, makrillista, kielikampelasta, kampelasta ja koko sashimin sekoituksesta. Joka kerta, kun ajattelin, että juhla oli päättynyt, saapui toinen ruokalaji, ikään kuin kunnioitettujen vieraiden kulkueella. Ateria ehdotti kulttuuria, toisin kuin Soulissa tuntemani kulttuuri, joka annettiin mutkitteleville keskusteluille ja rauhalliselle mietiskelylle. Tunsin olevani ihmisten joukossa, jotka haluavat kokea elämän mieluummin kuin juosta sen läpi.

Viimeisenä päivänä rannikolla kävelin laiturin päähän ja näin koko rantaviivan leviävän edestäni kuin unta. Ajattelin lopettaa työni ja siirtyä taloon itämeren rannalla, jossa voisin asua paikallisten vaivattomalla tahdilla. Mutta Etelä-Korean tunnetuin kansallispuisto vietti tunti pohjoiseen.

Pääsin Seoraksanin sisäänkäynnille iltapäivän puolivälissä ja suuntasin Biryong Falls Trailille Seorak-vuoren pohjaa pitkin, jolle puisto on nimetty. Lyhyt vaellus, joka kiemurtelee vesiputousten ohitse, oli helppo, mutta upea esittely puistoon. Siellä oli bambumetsää, virta ja vuoret, joita kruunuivat puita, jotka olivat puhjennut syksyiseksi sateenkaareksi punertavaa, viininpunainen, violetti ja sahrami. Retkeilijät olivat rakentaneet satoja pieniä pagodeja kivistä, jotka jotenkin ihmeellisesti vastustavat tuulta ja sateita. Kunnianosoittajien joukossa on varmasti buddhalaisia, mutta monet kävijät pystyttävät pagodit vain kunnioittamaan vuoria, ikään kuin he olisivat eläviä henkiä.

Ainoa luonnon kauneuden kanssa kilpaileva spektaakkeli oli kävijöiden puku. Oli helppo ymmärtää, miksi Etelä-Korean vaellusmuodista on kirjoitettu niin monta artikkelia. Yksi nainen ohitti minut ylisuurella purppuranpunaisella hatulla, toinen paisley-vaellushousuilla. Machon näköinen mies, jolla on leveät olkapäät ja suuri vatsa, käytti suloisimpia, kauhistuttavimpia sinappikeltaisia ​​housuja, joissa oli valkoisia pilviä, enemmän pyjamaa kuin retkeilyasuja. Jos joku heistä olisi kadonnut vuorelle, epäilen, että pelastushelikopteri olisi havainnut heidät helposti.

Seuraavan päivän alussa lähdin Biseondae-polulle, joka laskee varovasti ylöspäin jyrkkiin portaikkoihin, jotka näyttävät rosoisille huipuille ja silloille, jotka roikkuvat epävarmasti rotkojen yli. Lähellä polkua löydin tytön, joka istui ristissä jalkakivellä ja puhui matkapuhelimellaan. Tämä oli loppujen lopuksi Korea. Suosikki retkeilijäni oli nainen, joka lähestyi oravaa ja kysyi häneltä lempeästi: Keräsitkö tänään monta tammenterhoa? Kaikki olivat lempeämpiä, ystävällisempiä Seoraksanissa antaa tai energiaa. Ulsanbawin kalliomuodostelmassa on kuusi erillistä huipua. Männyt tarttuvat puhtaisiin kasvoihinsa. Frédéric Lagrange

Lähellä Biseondae Rocks -nimisen kokoelman suuria lohkareita ravintolassa tarjoillaan useita alueelle tyypillisiä runsaita ruokia: äyriäisiä ja perunapannukakkuja, maustettua tammenterho-hyytelösalaattia, sekoitettuja vuorenjuurivihanneksia ja riisiä, grillattua kellokukkajuustoa, punapapujäätelöä . Varhain joka aamu pimeässä, opin, että henkilökunta vaeltaa Seorak-vuorelle tarvikkeilla, jotka on pakattu vanhanaikaisiin puurunkopakkauksiin, aivan kuten satoja vuosia sitten. Istuin patiolla ja höyrystyin näkymälle CSS-vesiputoukselle ja puhtaille graniittikallioille. Minua vastapäätä kaksi naista kaatoi suuresta pullosta perinteistä makeaa riisialkoholia nimeltä dongdongju .

Alkoholi on olennainen osa Korean vaelluskulttuuria. Järkevät odottavat loppuun asti ennen kuin imevät, välttäen epämiellyttävän laskeutumisen. Mutta monet eivät ole niin järkeviä. Keskipäivällä olin jo havainnut yhden retkeilijän, joka oli levinnyt kalliota vasten, silmät kiinni ja kasvot vaaleanpunaisen magnolian sävy. Toisessa oli kaksi vihreää pulloa makgeolli , puhdistamaton riisiviini, joka on työnnetty reppunsa ulkotaskuihin.

'Monet eteläkorealaiset näkevät Seoraksanin kaltaiset villit paikat palovammana ja vastalääkkeenä modernisoitumiselle, joka on muuttanut maata viimeisten viiden vuosikymmenen aikana.'

Seoraksanissa, kuten suurin osa Etelä-Korean 21: stä kansallispuistot , sisäänkäynnin sisäpuolelle sijoitetut myyjät tarjoavat juhlia väsyneille retkeilijöille. Löysin mausteisia tattarinuudeleita, tuoreeseen merilevään käärittyä grillattua sianlihaa, perunapannukakkuja, korealaista naudanlihagrilliä, jättiläisiä suklaakermapiirakoita. Söin, kunnes olin turvonnut, mutta löysin silti tilaa tuodulle kahville.

Heung Sub Lim, joka on kahvilan omistaja, jonka nimi tarkoittaa Hanok joka paahtaa kahvia, ilmentää suuntausta kaupunkipakolaisten muuttamisesta alueelle. Hän lopetti yrityselämän Soulissa ja antautui kestävään vetovoimaan Seoraksaniin, jolloin Jamaikan Sininen vuori ja Etiopian mokka Harrar alueelle, joka oli aiemmin tuntenut vain pakastekuivatun muovipakkauksen. Jopa läheisen Sinheungsan temppelin päämunkki putoaa joka päivä. Vuosisatoja vanhat kiinalaiset hahmot veistettiin Ulsanbawin pelkälle kasvolle. Frédéric Lagrange

Vieraillessani löysin Limin liukkaasti pukeutuneet työntekijät, jotka näyttivät kuuluneilta enemmän Soulin hipsterialueelta Hongdaelta kuin vuoren huipulta ja jotka palvelivat retkeilijöitä kannella, josta on näkymä purolle. Puhuin yhden baristan kanssa, joka oli pukeutunut mustaan, ja hänellä oli hopeakehä korvakoru ja olkihattu. Minulla ei ollut unelmia, hän kertoi minulle, kunnes tapasin kahvia.

Lähistöllä löysin Seoldawonin, teehuoneen, jota johtavat buddhalaiset. Buddhalaisten perinteiden mukaan tarjota hengähdystaukoa matkustajille, tee on ilmaista. Vaeltamalla sen alueella tapasin kihara tukkaisen naisen, jonka aksentti viittasi hänen olevan Soulista. Hän kieltäytyi antamasta minulle nimeään, tunnistaen itsensä vain munkin auttajaksi, ikään kuin uudessa elämässään sillä oli merkitystä. Hän ei tiennyt minusta mitään, mutta otti käteni sisään ja istutti minut hanok kahvilan takana. Joskus minäkin tunnen olevani tyhjä, hän sanoi. Vuorilla on hyvä energia. Paikat, joissa meidän on oltava, ihmiset, joita meidän on tavattava, menemme tapaamaan. Sitä me kutsumme kohtaloksi.

Puistossa on runsaasti polkuja, jotka voivat pitää ahkerimmankin kävijän kiireisenä viikkojen ajan. Lyhyt polku johtaa Geumganggulin luolaan, jossa sattui buddhalainen munkki, joka rukoili puolestani. Jyrkkä, neljän tunnin nousu ylös Ulsanbawin kallionmuodostukseen huipentuu panoraamanäkymillä vuorille. Useat päiväretket kulkevat koko Seoraksanin läpi. Puistossa on myös merkittäviä buddhalaisia ​​paikkoja, merkittävimmin koristeltu Sinheungsa-temppeli, joka rakennettiin seitsemännellä vuosisadalla ja joka myöhemmin tuhottiin ja rakennettiin uudelleen useita kertoja. Pysähdyin toistuvasti katsomaan upeita seinämaalauksia. Vasen: Sinheungsa on 1200 vuotta vanhan Korean buddhalaisuuden Jogye-järjestyksen päätemppeli. Oikea: 48 jalkaa pitkä yhdistämisen buddha, lähellä Sinheungsan temppeliä. Frédéric Lagrange

Usean päivän ylivertaisten näkymien jälkeen luulin nähneeni kaikki kohokohdat. Sitten palkkasin opas nimeltä Mr. Byeon, joka ajoi minut läntiselle sisäänkäynnille käymään Naeseorakissa, puiston sisimmässä osassa. 20 minuutin sukkulamatka vei minut syvälle laaksoon Baekdamsa-temppelin juurella. Puisen gongin ääni kaikui aikaisin aamun sumussa. Suitsuke suitsutti pääalttarin ympärillä vuonna 1748 pystytetyn buddha-veistoksen vieressä. Rivi aloittelevia munkkeja, joilla oli leveät reunat olkihatut, kävelivät sanattomasti rakennukseen kädet ristissä, aloittaakseen päivän opintonsa. Temppeliä ympäröivät katkovat vuoret näyttivät ikään kuin Monet olisi maalannut ne.

Yhdeksänä aamulla polulla tapasin vain ne, jotka olivat tulleet yksin mietiskelemään, ajattelemaan, kävelemään ja kävelemään vielä. Harmaapukuinen munkki, jolla oli reppu, ohitti minut, kasvot synkät. Teimme pieniä jousia, mutta emme vaihtaneet sanoja.

Kun sumu nousi, tapasin lisää retkeilijöitä. Yksi osoitti minulle puuta ja sanoi: Se on hyvin vanha puu, kahdeksansataa vuotta vanha puu, ikään kuin tekisi johdannon. Tässä maassa on vilkkaat markkinat kirjoille, jotka dokumentoivat niemimaan kuuluisat puut, joista jokaisella on legenda, historia ja ikä. Ihmiset puhuvat puista ja kivistä kuin olisivat eläviä olentoja. Tarkkailevat eteläkorealaiset ovat buddhalaisia, protestantteja tai katolisia, mutta taolaisten perinteiden kaiku säilyy heidän kielellään ja psyykkäänsä. Teollisuus on saattanut tuhota maan etsittäessä Etelä-Korean talouden ihmeitä, mutta ihmiset kunnioittavat maata ja kunnioittavat vuoria vetäytymispaikkana. Vasen: Tuore mustekala Sokchon kalamarkkinoilla. Oikea: Biseondae Rocks, Seoraksanin kansallispuistossa. Frédéric Lagrange

Gangwonin maakunta ei kuitenkaan ole vain paeta. Se on elämäntapa. Kun herra Byeon ajoi minut takaisin hotelliini, hän selitti paikan vetovoiman: Kävin Soulissa muutaman vuoden, sitten palasin heti takaisin. Tarkoitan, että sinulla on vuoret ja valtameri viidentoista minuutin päässä ovestasi. Kesällä juon ja syön tuoretta sashimia joen rannalla. Täällä jopa köyhä mies tuntee itsensä rikkaaksi.

Paikallinen tapa lopettaa pitkä viikonloppu vaellus on käydä kylpylässä, joten monet retket Seoraksaniin päättyvät Seorak Waterpiaan, 10 minuutin päässä Sokchon kaupungin puiston sisäänkäynnistä. Suuntasin monitasoisiin ulkouima-altaisiin. Päivällä tämä voi olla meluisa paikka, mutta hämärässä se oli melkein tyhjä. Muutama kävijä oli pukeutunut vaatimattomasti shortseihin, lippalakkeihin ja pitkähihaisiin peitteisiin. He siirtyivät uima-altaalta toiselle kokeilemalla kaikenlaisia ​​kylpyjä: vihreää teetä, jasmiinia, sitruunaa, ohrakiviä ja lääkäri-kalan pedikyyriä, pienellä garra rufalla, joka naputtaa kuollutta ihoa jaloistasi.

Lohkareiden ja mäntyjen maisemassa sijaitsevassa höyrysaunassa tapasin nuoren naisen ja hänen äitinsä siemaillen kahvia paperikupista. Tytär kertoi minulle, että hänen isänsä oli äskettäin kuollut ja he vierailivat alueella virkistyä. Kun he liukastuivat takaisin keskusteluunsa, minulla oli oma yksityishetkeni sadekylpylässä, joka oli suurempi kuin monet uima-altaat. Kun otin valaistun lehtien ja vesiputouksen, kuukausien stressi ja kiire tunsivat olevansa kaukainen, kuin kokemus, joka oli tapahtunut jollekin muulle. Ehkä on mahdotonta parantaa itsensä kokonaan muutamassa lyhyessä päivässä, mutta tunsin olevani lämmin ja vain hieman toiveikas.

Yksityiskohdat: Mitä tehdä Gangwonissa, Etelä-Koreassa

Saapuminen

Gangwonin maakunta Seoraksanin kansallispuisto , pääsee bussilla ja junalla Soulista. Bussit lähtevät Gangneungiin ja Sokchoon Dong Soulin linja-auto- ja Soul Express -bussiterminaalista. Junat lähtevät Soulin Cheongnyangni-asemalta. Auringonnousujunat Gangneungiin lähtevät ennen keskiyötä ja saapuvat ennen aamunkoittoa.

Hotellit

Hanwha Resort Seorak: Tämä arvostetun paikallisen hotelliketjun etuvartio on hyvä perheille 10 minuutin ajomatkan päässä Seoraksanin kansallispuistosta. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; sviitit alkaen 97 dollaria.

Kensington Stars Hotel: Brittiläinen teema saattaa tuntua hieman kitschy, mutta omaisuus, vain viiden minuutin kävelymatkan päässä Seoraksanin kansallispuistosta, on puhdas ja mukava. Sokcho; kensington.co.kr ; kaksinkertaistuu 124 dollarista.

Seamarq Hotel: Monista tämän uuden huippuluokan hotellin tyylikkäistä huoneista on unohtumattomat näkymät itämerelle. Gangneung; seamarqhotel.com ; tuplaa 394 dollarista.

Ravintolat ja kahvilat

Chodang Halmeoni Sundubu: Ihana ravintola Chodang Sundubu Villagessa, josta saa erinomaisen sundubun, pehmeän tofu-muhennoksen, joka on maustettu itäisellä merivedellä. Gangneung; 82-33-652-2058; alkupalaa 6–9 dollaria.

Jumunjinin kalatori: Tartu sashimi tällä 80-vuotiaalla Gangneungin ja Sokchon välisellä torilla, joka myy tuoretta kalmaria, makrillia, pölyä, haukea ja rapuja. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Seoraksanin kansallispuiston ainoa kahvila, jossa tarjoillaan tuoreista paahdetuista papuista valmistettua kahvia.

Seoldawon: Buddhalaisten vapaaehtoisten ylläpitämä teehuone tarjoaa ilmaisia ​​juomia ja väsyneille retkeilijöille lepopaikan Seoraksanin kansallispuistossa.

Unpa: Suosittu äyriäisravintola, joka tunnetaan laajasta valikoimasta keitettyjä ja raakoja ruokia. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi-setit alkaen 45 dollaria.

Toiminta

Seongyojang: Tämä vuosisatoja vanha kompleksi on ollut aatelissuvun koti, ja se on yksi parhaista perinteisistä hanok arkkitehtuuri. knsgj.net .

Seoraksanin kansallispuisto: Puiston virallisella englanninkielisellä sivustolla on luettelo poluista, reiteistä, palveluista ja paikoista, mukaan lukien Baekdamsa- ja Sinheungsa-temppelit. englanti.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Vesipuisto, jossa on erilaisia ​​kodikkaita ulkouima-kuumia lähteitä sekä lukuisia nähtävyyksiä lasten viihdyttämiseksi. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; päivä kuluu 44 dollaria.