Ranskassa syntynyt surrealistisen liikkeen johtaja André Breton kutsui Meksikoa maailman surrealistisimmaksi maaksi, kun hän vieraili vuonna 1938. Olen täällä Costa Alegressa, Meksikon Tyynenmeren rannikon autuasti alikehittyneessä osassa, tarkistaakseni sen uusi käsitteellinen ylellisyys - Bretonin maailman rauhallinen jälkeläinen, joka vie vihjeitä yhtä paljon infinity-altaista kuin Frida Kahlo -maalauksen unelmoivasta fantasiasta.
Joten olen luonnollisesti metsästää Hotelito Desconocidoa (sen nimi tarkoittaa Tuntematonta Pikku Hotellia), joka työskentelee epämääräisissä ohjeissa, jotka varauspalvelu on lähettänyt sähköpostitse. Hotelito… jossain Tyynellämerellä, verkkosivusto luki. Lienee tarpeetonta sanoa, että eksyn hyvin: tasoitetut hiekkatiet, laiduntavat aasit, bukolikentät, kaktuspalat vuokra-autossa. Lopuksi me (matkakumppanini on ystävä New Yorkista) saapumme merkitsemättömään, linnoituksen kaltaiseen porttiin, jonka miehitetty aseistettu vartija vaatii tyhjää, kun annan heille nimeni.
Olen aina rakastanut tätä Meksikon osaa häpeämättömästä dekadenssistaan. Puerto Vallartan ankkuroitu Costa Alegre ulottuu Banderas-lahden eteläpuolelle Jaliscon ja Coliman osavaltioihin valtatietä 200 pitkin, myös Carretera Pacífico. Ainakin 1960-luvulta lähtien (kun Iguanan yö, pääosissa Richard Burton ja Ava Gardner, kuvattiin Puerto Vallartassa), alue on houkutellut utopistisia vapaa-ajan visionäärejä, luonnontieteilijöitä, surffaajia ja kaikkien rusketuslinjojen epäkeskoja. He ovat löytäneet suvaitsevaisen paikallisen kulttuurin, joka sisältää Huichol-intiaanit - jotka tekevät trippy peyote-rituaali käsityötaitoja, joista osa on fluoresoivia pom-pomeja - ja Bougainvillean ja ruohoisten peltojen rehevän, vieraanvaraisen kauneuden, yöilman, joka tuntuu silkiltä, ja ilmasto niin lähellä täydellistä, että monet talot rakennetaan ilman seiniä.
Yksi tällainen dekadentti harjoittaja oli italialainen muotisuunnittelija Marcello Murzilli, joka saapui Costa Alegrelle 1990-luvulla toteuttamaan unelmansa oudosta ekologisesta luksushotellista. Rakennettu lähellä Unescon nimeämää villieläinten pyhäkköä, Fellini-meets-Robinson-Crusoe -ominaisuus oli täynnä muutamia kymmeniä aurinkoenergiaa käyttäviä palafitos (olkikattoiset mökit pylväillä). Se houkutteli tähtikirkasta asiakaskuntaa, mukaan lukien malli Rachel Hunter, joka vahingossa poltti osan hotellista ollessaan siellä Playboy valokuvaus vuonna 2004. Hoteliton uudet omistajat, läheisessä Guadalajarassa sijaitseva yhteenliittymä, valmistuivat äskettäin 20 miljoonan dollarin peruskorjaukseen, joka lisäsi mukavuuksia säilyttäen samalla Murzillin ihastuttavan vision.
Olemme johtaneet Hoteliton psykedeelisten puutarhojen labyrinttiin, jossa työntekijät raivoavat turhasti hiekkaa tuulessa. Meidän palafito on runollinen, kunnes aurinko laskee ja käy nopeasti ilmi, että huoneessani ei ole sähkövaloa - epäilemättä pidätin Murzillin päivistä. En tunne kovin surrealistista, paniikkia ja kerään tarvikkeita vastaanottoalueella (paristokäyttöinen lukuvalo, juomavesi jne.). Mutta pian sadat taskulamput ja välkkyvät vahakynttilät sytytetään ja koko omaisuus valaistaan eksoottisella kauneudella.
Myöhemmin sinä iltana tulemme mukaan kouralliseen vieraaseen, jolla on jalokivikoristeiset kahvilat, ja kokoontumme ravintolaan, joka on suunniteltu hienostuneella Philippe Starckin ranchero-tyylillä. Kuten hohdokkaat pakettiautot, siemailemme margaritoja suuren puupalkin vieressä, kuuntelemme jazzia ja katsomme laguunissa olevan fuksia-soutuveneiden ohitse ulommalle rannalle, jossa valtameren aallot törmäävät ja tähtien alla riehuu kokko.
Hotelito on Costa Careyesin paljain jaloin tyylikäs serkku, noin kahden tunnin etelään sijaitseva lomakeskusyhteisö / fantasialeikkipaikka. Italialainen yrittäjä Gian Franco Brignone perusti yksinoikeudellisen pakopaikan vuonna 1968 lentokoneidensa ystäville, kuten Egon von Fürstenbergille ja ranskalais-brittiläiselle miljardööreille James Goldsmithille. (Goldsmith osti myöhemmin naapurimaatilan, nimeltään Cuixmala, ja rakensi lomakeskuksen, jonka nyt omistaa tyttärensä Alix Marcaccini.)
Pysähdymme Costa Careyesiin muutamaksi yöksi ja kaatumme syntymäpäiväjuhlaan Los Angelesista tulevalle playboy-tyypille. Melko par tälle kurssille, jossa juhlat alkavat purkautua margariittikierrosten aikana, ja kaikki kutsutaan - nyt se on ajatukseni utopiasta. Brignone on siellä, silti yllään allekirjoituksensa djellaba, pitämällä ajopuun kävelykeppiä varjostetussa pöydässä välimerellisessä ravintolassa Playa Rosa, Careyesin päärannalla. Brignonen sitoutuminen boheemiin hyvään elämään käy ilmi ympäröivästä arkkitehtuurista: meditaatioalustat, sähkö gondolit, ihmisen pesä, oranssit ja kuumien vaaleanpunaiset linnat trooppisilla rinteillä. Havainnot vääntyvät - parhaimmalla tavalla - ja pian vieraat joutuvat ohuiksi kastelemaan tai katsomaan auringonnousua La Copa del Solissa, Brignonen Niemeyeresque-jättiläissementtikupissa kalliolla, josta on näkymät Tyynellemerelle ja joka ottaa aurinkoa tiettyinä aikoina vuodesta. Brignonen arkkitehdin tytär Emanuela Brignone Cattaneo on samalla taajuudella ja on äskettäin suunnitellut useita uusia huviloita, nimeltään Constellations - suosikkini on sateenkaarimaalattu suorakulmainen torni.
Muutaman yön jälkeen Costa Careyesissä palaamme takaisin rannikolle ja kirjaudumme sisään Las Alamandaan, joka tarvitsee epätoivoisesti lomaa lomaltamme. Ranch-tyylisen haciendan omistaa Isabel Goldsmith - James Goldsmithin vanhin tytär -, ja vaadittavasta merkitsemättömästä sisäänkäynnistä huolimatta se ei ole niinkään surrealistinen kuin vain ylellinen. (Rouva Goldsmith peri 1500 hehtaarin suuruisen paketin isoisänsä Antenor Patiñolta, bolivialaisen tinakuningas Simón Patiñon pojalta.) Las Alamandassa on Palm Beachin, Beverly Hillsin ja Gstaadin sekoituksessa vain vähän merkkejä, vähän sääntöjä ja täydellinen vanhan rahan palvelu. Siellä on 16 huonetta, kolme uutta huvilaa, ja yksityisten suihkukoneiden sijoittamiseksi on asfaltti; Tunsin enemmän kuin rouva Goldsmithin arvostettu talonmies kuin maksava asiakas. Vaellin espanjalaisilla antiikkiesineillä sisustettujen suurten salien läpi, katkaisin kämmenen varjostamilla sohvilla, jotka oli peitetty vaaleanpunaisella froteekankaalla, ja vaelsin villiltä rannalta luonnonvaraiselle rannalle. Las Alamandassa vieraita ei neuvotella rentoutumiseen - he jo tietävät.
Puerto Vallarta, jossa on rihkakauppoja, tungosta baareja pitkin laituri, ja konkreettinen leviäminen asunnoista ja ostoskeskuksista on kaupunki, jota monet yrittävät välttää, mutta olen kiinnostunut tutustumaan siihen. Viime vuosina taiteelliset tyypit ja kasvava homoyhteisö ovat löytäneet uudelleen vanhan korttelin, joka oli 1960-luvun turistibuumin keskusta, jossa Hollywood-tähdet, kuten Richard Burton ja Elizabeth Taylor, omistivat koteja; uudet tulokkaat remontoivat espanjalaisia siirtomaa-ajan huviloita ja avaavat ravintoloita ja majataloja. Viilein alue on kukkuloilla, kaupungin takana, kapeilla mukulakivikaduilla, jotka on vuorattu rappeutuneilla kartanoilla, jotka ovat rakentaneet 1700-luvun satamamestarit ja laivan kapteenit. Se on seuraava pysäkkimme, Hacienda San Angel, sarja yhdistettyjä huviloita, mukaan lukien yksi Burton, joka ostettiin Ystävänpäivälahjaksi vaimolleen Susan Huntille, jonka myöhemmin osti amerikkalainen Janice Chatterton, joka avasi Haciendan vuonna 2003. Pakkomielteinen keräilijä Chatterton on täyttänyt kaikki vierasviittien, vehreiden sisäpihojen ja ulkokappelin rakot itämaisilla matoilla, antiikin espanjalaisilla veistetyillä sängyillä, katolilaisilla alttareilla ja pyhien patsailla. Se muistuttaa minua Chateau Marmontin siivotusta, pienemmästä serkusta.
Työntekijä, amerikkalainen, jolla on herrasmielinen eteläinen aksentti, ojentaa meille tervetulleita margaritoja, kun istumme aulassa ihailemalla Oaxacan-ponchoa, jonka hän kertoo meille kuuluneen Yul Brynnerille. Voimme kuulla mariachi-bändin romanttisen mölyn, joten pääsemme kattoravintolaan, josta on näkymät värjätyille terrakottakattoille ja Banderasin lahdelle. Ruokapaikat täyttävät pöydät, kun siistit, yhtenäiset tarjoilijat zoomaavat toimittaa kasa-astioita poblano-paprikat ja vihainen . Muutaman juomakierroksen jälkeen tajuamme, että jos etsimme rajua hauskaa, meidän tulisi pysyä paikallaan.
Sen sijaan olemme menossa Punta de Mitaan, noin puolen tunnin ajomatkan pohjoiseen, josta on tullut Vallartan ylellinen esikaupunki, jossa sen hoidetut lomakohteet on sijoitettu hiekkaisiin lahtiin lähellä joitain parhaita surffauskatkoja. Imanta - joka käännetään löyhästi magneettiseksi vetovoimaksi - on uusi omaisuus, jolla on ylivertainen, espanjalainen esihistoriallinen, kadonneen sivilisaation teema, josta jopa surrealistilaisilla olisi ollut vaikea unelmoida. Se on ikään kuin muinainen maya-temppeli olisi lennetty keskelle rinteessä sijaitsevaa viidakkoa, jossa on oma ranta, veistettyjä totemeja ja leposohvia, joissa on harmaita valkoisia katoksia. Vieraat eivät asu huoneissa - he oleskelevat vapaasti seisovissa, minimalistisissa taloissa, jotka on rakennettu paikan päällä louhituista jättiläisistä kivistä. Tarpeeksi iso viiden hengen perheelle - mutta vain yhdellä jättiläissängyllä - jokaisessa on kivestä veistetty kylpyamme. Kaikki nykyaikaisen maailman merkit, myös pistorasiat ja plasmatelevisiot, on kätketty kätevästi.
Illallisella risteilemme Sayulitaan, muutaman minuutin päässä olevaan vilkkaaseen surffauskaupunkiin, jossa on smoothietelineitä, taquerioita ja paljon nuoria, parkittuja hippejä etsimässä juhlia. Tapaamme ystäväni Nathalie Mignot'n, joka on osa ranskalaista syntyperäistä klaania, joka on kuuluisa mustista helmikaulakoruistaan, Pachamamassa, joka on perheen kanssa johtama putiikki. Heillä on myös taidegalleria ja hotelli, Petit Hotel Hafa, sekä huvila, Les Oiseaux Volants. Vaellamme leveillä kaduilla pienten kynttilänvalossa olevien ravintoloiden ja baarien ohella generaattoreiden ja omituisten suunnittelukonseptien avulla. Valitsemme yhden, jossa puiden oksiin kiinnitetyt keinut tuolien sijaan. Italialainen kokki, päivällä surffaaja, kokki kotitekoista pastaa pienellä leiriuunilla. Hänen espanjalainen vaimonsa toimii myös tarjoilijamme. On haastavaa syödä äyriäislingviiniä valkoviinikastikkeessa istuen heiluvalla keinulla, mutta kiitän heidän pyrkimyksiään heikentää perinteistä ruokailukokemusta. Olen melko varma, että André Breton olisi hyväksynyt myös sen.
Saapuminen
Suurimmat lentoyhtiöt tarjoavat lentoja Puerto Vallartaan. Järjestä hotellikuljetus tai vuokraa auto.
Pysyä
Costa Careyes -lomakeskus Km 53,5, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta. Barra de Navidad - Puerto Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Tuntematon pieni hotelli Playón de Mismaloya, Tomatlán; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Banderasinlahti; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas Km 83,5, Crta. Liittovaltion 200; alamandas.com . $$$
Lentävät linnut 4A Calle Delfín, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Hotellin hinnoitteluavain
$ Alle 200 dollaria
$$ 200-350 dollaria
$$$ 350–500 dollaria
$$$$ 500-1000 dollaria
$$$$$ Yli 1000 dollaria
Lentävät linnut
Hacienda San Angel
Siirtomaa-taide koristaa tämän romanttisen 19 sviittihotellin salaisia terasseja ja nurkkia.