Kuinka Pohnpei-saari luotiin? Alkuperäinen legenda kertoo kiertävän tarinan sankarista nimeltä Sapkini, joka johtaessaan joukko uudisasukkaita meren yli otti apuaan Lidakika-nimisen mustekalan. . . ja niin edelleen. Pidän parempana luomismyytistä, joka on suunnilleen näin: Eräänä päivänä Jumala pystytti keskelle Tyynellemerää, aivan päiväntasaajan yläpuolelle, joka on yksi planeetan kauneimmista saarista. Hän antoi sille korkeita palmuja ja karuita, sademetsäisiä kukkuloita sekä kaikuvia vesiputouksia ja osavärisiä koralliriuttoja ja mailia kultaista rantaa. Ja hän tutki työnsä, näki, että se oli hyvää, ja poisti sitten tarkoituksellisen jälkitapahtuman jälkeen rannat.

Pohnpeillä ei ole käytännössä rantaa. Sen sijaan sillä on pikkukivirantoja tai mangrovealueita tai harmaita basalttikallioita. Tämä ei tarkoita, että uinti ei ole erinomaista, lämpimissä ja rauhallisissa lahdissa, värikkäitä trooppisia kaloja allasi, värikkäitä trooppisia taivasta yllä. Se tarkoittaa, että Pohnpein vierailijat eivät viettää aikaa hiekalla. Se tarkoittaa myös sitä, että saarelle on säästetty niitä korjaamattomia kasveja - matkamuistomyymälöitä, kerrostaloja, pikaruokapaikkoja - jotka kukoistavat puhtaalla hiekkarannalla. Jos Jumala ei olisi poistanut rantoja, Pohnpei olisi tänään menettänyt kammottoman loistonsa. Puolen mailin hiekka muuttaisi kaiken.

Pohnpeilla korkeiden kerrosten ja ketjuhotellien puute ei tarkoita mukavuuksien puutetta. On mahdollista syödä ja juoda hyvin, nukkua mukavassa ja tasaisessa ympäristössä, tutustua nähtävyyksiin helposti ja luottavaisin mielin. Viisitoista vuotta sitten saari muutti nimeään: se oli ennen Ponape. Joko niin, Pohnpei on tällä hetkellä miellyttävä keskivyöhyke rakennetun ja vasemmalle itselleen. Yksinkertainen 'nykyisten' ja 'poissa olevien' nimikkeiden nimenhuuto paljastaa. Joitakin saaren tarjoamista asioista: yhteisöopisto; matkanjärjestäjät sukellusta ja patikointia varten; autovuokraamot; Japanilaiset ja filippiiniläiset ravintolat; tenniskentät. Ja jotkut se eivät ole: elokuvateatteri; golfkenttä; kunnollinen kahvila; suunnittelijaputiikki. Maailma on täynnä koskemattomia trooppisia paratiiseja, jotka kannustavat tunnelinäköä vierailijaan (jos vain katson tällä tavalla pikemminkin kuin estäen katseeni näiltä silmiltä, ​​voin uskoa itseäni taivaaseen. Pohnpei kannustaa sinua lähestymään silmät auki.

Pohnpeiin pääseminen on todellinen yritys. Havaijilta länteen suuntautuva saarihyppylento vaatii suurimman osan päivästä. Lennä Japanista kaakkoon, ja se on sama asia. Samoin Australiasta tai Uudesta-Seelannista. Pohnpei kuuluu laajasti hajautettuihin Mikronesian liittovaltioihin, joihin kuuluvat Chuuk-saaristo sekä Yap- ja Kosrae-saaret. Se on yksi niistä pienistä vihreistä jalokivistä - Tyynenmeren smaragdeista - jotka ovat kaukana kaikesta huomattavasta maaperästä.

Mutta sinne pääseminen voi olla kohottavaa. Kahden tunnin lento Guamista Pohnpeiiin oli elämäni maagisin. Päivä oli kiteinen ja kaikki planeetan värit oli yksinkertaistettu - puhdistettu - valkoisen ja sinisen vaihteluiksi. Selkeä, pohjaton taivas, kirkkaan, pohjattoman sinisen valtameren yli - ja niiden välissä satoja tiheitä, valkoisia kumpupilviä, jotka ovat hajallaan koneen ikkunoiden alla. Vaalean ja pimeän, pilven ja pilvi-varjon kuviot ehdottivat valtavaa ruudukkoa - jumalille tarkoitettua peliä, joka ulottuu yli satojen mailien.

Olipa matka sujuva vai kuoppainen, puolet mielihyvästä mennä syrjäiseen paikkaan, kuten Pohnpei, syntyy matkan aikana kohtaamattomista parittomista ihmisistä ja outoista asioista. Matkallani tapasin uskollisen nuoren miehen, joka tuntien opintojen jälkeen katsoi Raamatusta ilmoittaakseen minulle, että hänen kotinsa oli pieni saari noin 200 mailin päässä tinier-saarelta, jossa hänen vaimonsa ja kolme lastaan ​​asuivat. 'Näetkö heitä usein?' Kysyin. 'Voi kyllä, vähintään kaksi kertaa vuodessa, Jumala siunatkoon heitä', hän vastasi.

Tapasin myöhemmin kalifornialaisen urakoitsijan, jonka erikoisuutena olivat tenniskenttien keinotekoiset pinnat. Seisoimme hotellin verannalla hurmavan auringonlaskun alla, korkeissa, jäisissä juomissa käsissämme. Taivaat hohtivat suurilla sytytetyn sametin näytteillä, ja meri oli valoisa kullan ja vaaleanpunainen kenttä. 'Minä kerron sinulle yhden asian', hän uskoi, 'tämä on viimeinen kerta, kun he vetävät minut tällaiseen kaatopaikalle.'

Tavallaan tai toisella päättäväinen matkustaja lopulta laskeutuu Pohnpeille. Yhdistät uudelleen matkatavaroihisi, kuljetat kirkkaan ja kohutun pääkaupungin Kolonian läpi, jossa on ruosteiset merkit ja hiukan kaatuneet tavarat, ja - jos sinua on hyvin opastettu - otat lyhyen ajomatkan itään Village-hotelliin, joka kätkeytyy runsaasti umpeen kasvaneella rinteellä. Olet vaihtanut eräänlaisen ilmakuvan toiseen. Kylän olkikattoinen ulkoilmaravintola on yli sata metriä meren yläpuolella. Mäki laskeutuu bambu- ja palmujen läpi mangrove-suohon, syöksyy koralliriutan mataliin vesiin ja uppoaa jälleen voimakkaaseen valtameren siniseen. Ravintola on täydellinen paikka avata kartalla tai turistiesitteitä, jotka olet noutanut matkalla - vain paikka suunnitella reitti.

Pohnpein koko on ihanteellinen lyhytaikaiselle vierailijalle - ei niin pieni, että sen kätevyys kasvaa klaustrofobiseksi, eikä niin suuri, että et näe suurinta osaa viikossa. Saari on suunnilleen pyöreä, ja minulle kerrottiin, että sen kiertäminen kestää noin kolme tuntia, noin 50 mailin matkan. Itse asiassa se kesti koko päivän, mutta sitten trooppisten ihmemaiden, kuten Pohnpei, oli tarkoitus herättää tunne, että ajan säästäminen on ajanhukkaa.

Ajo tiellä - jatkuu tie, yksi, rannikkoa ympäröivä tie - on hidas liike. Tämä johtuu osittain urista ja kuopista (suuri osa teestä on päällystämätöntä), mutta lähinnä jalankulkijoiden liikenteestä ja mitä luulen voidaan kutsua nelijalkaiseksi liikenteeksi. Sillä koululaisten, joilla on muistikirjat kainalossaan, vanhojen naisten, jotka käyttävät kirkkaita kukka-äiti-Hubbard-mekkoja, suosima koko saarella, ja nuorten miesten, jotka hartautuivat kuormien puuhun, tapasin myös surkeasti itsemurhaisia ​​koiria, ärtyisät kukot, musta sika, joka johtaa joukkoa mustavalkoiset porsaat, kissat ja erilaiset liskot ja rupikonnat. (Voit myös tavata yöllisiä rapuja.)

Matkustin myötäpäivään. Kaksikymmentäviisi minuutin päässä Koloniasta pysäköin auton Pahn Takai -nimisen paikan kääntymisalueelle. Puolen tunnin vaelluksen jälkeen pääsin kalkkikivikallioon, jossa yhdistyy ohut, köysi vesiputous valtavaan lepakoluolaan. Olin ainoa nähtävyyskävijä. Vain minä ja miljoona lepakkoa - mikä voisi olla parempaa? Kohtaus huusi maalausta ja maaleja, nykyajan Gauguinin ajelua Tyynellämerellä. Jyrkällä lennollaan pimeät lepakot näyttivät sinisen taivaan vastaisilta puutteilta, kun taas vesiputous heitti komean ja puhtaan verhon.

Pahn Takai -kohdasta huolehdin tietä, jotka törmäsivät autoni alapintaan (jokainen törmäys ilahdutti minua ajatuksella, että auto oli vuokrattu) saavuttaen lopulta Sokehs-vuoren, matalan kukkulan, joka toimi aikoinaan japanilaisena näköalapaikkana. Täällä sijoitetut toisen maailmansodan sotilaat jättivät tykistöaseet ja säilytyslehdet. Aseet ovat ruostuneita, tietysti vankat puut, jotka ovat itäneet aikaisemmin niiden luotien kaaren sisällä & apos; tappava keinu, ja koko alue on täynnä raskasta kättä sisältävää ironiaa, johon Luonto - joka on korjaamaton kinkku - on erikoistunut. Perhoset tikkaavat runsaasti kukintoja. Paikka näyttää vahvistavan sydäntä lämmittävän käsityksen, että ihmisen ja ihmisen välisessä taistelussa kukat voittavat lopulta.

Kun lähdet Koloniasta, olet poistunut Pohnpein ainoasta todellisesta kaupungista, ja kiertäessäsi saarta huomaat, että ravintolat ovat - lievästi sanottuna - ohuita maassa. Viisain tapa on pakata itsellesi lounas. Eri esitteissä Pohnpei laskuttaa itsensä nimellä 'Mikronesian puutarhaparatiisi', ja noin 130 neliökilometrillä et ole koskaan kovin kaukana jostakin, joka on upeasti kukoistava, joka sijaitsee vihreiden kukkuloiden tai sinisen valtameren taustalla; on vaikea mennä pieleen piknikillä Pohnpeillä. Lounasin Sahwarlapin ja Sahwartikin, saaren korkeimpien putoamien, näkyvissä, ja ajoin sitten Pwudoi Sanctuaryn mangrovealle.

Tunnustan syvästi kiintymykseni squishy-maastoon - suot, suot, suot - ja rantatiellä mangrove-suon kautta minusta tuntuu erityisen houkuttelevalta. Aluksi on maaton kauneus niissä tulvivissa puissa, jotka nousevat vedestä taivutettuina polvina, ikään kuin koko pakattu joukko heistä olisi valmis marssimaan suoraan kotista kutsuvasta savusta. Ja sitten on kiitollinen tunne, kun ajelette kuivilla jaloilla läpi tulvan maailman, että joku joutui paljon vaivaa tehdäkseen tämän teille mahdolliseksi. Se on sammakoille, ankeriaille, kaloille, rapuille kuuluva verkkotunnus: yksityinen klubi, jonka jäsen et ole, ja tästä syystä tunnet olevasi onnekkaampaa, kun sinulle annetaan katse ympärilleen. Silti Pwudoi näytti minulle myös Kolonian läheisyyden vihjeitä - kelluvia olutpurkkeja, upotettuja polkupyöränrenkaita. Olisin suorittanut piirini; Olen nähnyt saaren.

En nähnyt saarta, mutta koko päivän en voinut auttaa olla tietoinen jostakin, joka etsii olkapääni yli - sisätilojen vuoria. He ilmestyivät takanani ja väittivät äänettömästi, että he (ne ylängöt, joista Pohnpein lukemattomat purot ja kaihi romahtavat) olivat saaren todellinen sydän. Tein järjestelyjä paikallisen matkapuvun kanssa kahden päivän retkelle saaren yli.

Tarkoitukseni oli kulkea saaren selkäranka. Kiipesin noin 2 500 jalkaa Nahna Laudille - 'Suurelle vuorelle' - vaelluskumppanini, Johnin, Pohnpeilla asuneen ystäväni kanssa. Koko Pohnpei makaisi jalkojemme edessä. Lähdimme aikaisin aamulla ja leiriimme yön yli.

Vaelluspäivä alkoi räjähtävällä auringonpaisteella, ja aloitimme viisaasti ennen kuin lämpö nousi. Olimme kolme: opas, John ja I. Ottaen huomioon kuinka maasto oli hankalaa - kuinka kapea ja mutkikas ja umpeen kasvanut polku kukkuloille - kenties oppaamme ansioksi on, että hän eksyi vain kerran. Valitettavasti hän eksyi heti vaelluksen alussa eikä selvittänyt tarkalleen missä olimme, kunnes se päättyi ennenaikaisesti, noin seitsemän tuntia myöhemmin.

Joksikin aikaa raapasimme sateessa jyrkän, kallioisen puron käsillemme ja polvilleen. Kolonia on ylivoimaisesti sateista - se saa noin 190 tuumaa vuodessa - mutta ylängöllä on paikkoja, jotka tekevät Koloniasta kuivan. Jotkut planeetan kosteimmista maista ovat täällä. Kun nouset kukkuloille, tulet sumuiselle, sammaleiselle, lopulta epäolennaiselle alueelle, jossa kiinteiden näköiset oksat - oksat, joita voit kohtuudella etsiä tuen kiipeessä - on tapa kääntyä ateriaan käsissänne; se on hyvä paikka pudota.

John ja minä teimme juuri tämän joka tilanteessa, huvittamalla täten oppaamme - joka huvitti meitä tapaamalla jokaisen uuden haarukan polulla loivalla varmuudella. Huvipuisto auttoi torjumaan ärsytystä, joka oli saamassa etusijan, kun vaelimme alas tielle, josta aloimme.

Olen vain hieman huolissani lukijan lyhytaikaisesta vaihtamisesta, koska en ole päässyt Suuren vuoren huipulle. Minulla on kiusaus kirjoittaa jotain: Kun seisoin Nahna Laudin huipulla katsellen planeetan suurinta merta, ymmärsin vihdoin sen salaperäisen voiman tarkan luonteen, joka on magneettisesti vetänyt suuria länsimaisia ​​taiteilijoita, kuten Paul Gauguin. ja Herman Melville ja Robert Louis Stevenson Tyynellämerelle. Paul, Herman, Robert - heidän haamunsa ympäröivät minua, kun nuotio rähti ja tähdet nousivat esiin.

Vain se, että emme päässeet vuorenhuipulle, estää minua kirjoittamasta tätä.

Ajaessani ympäri saarta olin tietoisesti ohittanut Pohnpein suurimman vetovoiman, muinaisen Nan Madolin palatsin, jotta voisin kiinnittää siihen täyden huomioni myöhemmin. Se on ihme, eikä missään muualla Tyynellämerellä - eikä missään muualla maailmassa - ole mitään sellaista. Näitä raunioita, jotka sijaitsevat useiden ihmisen tekemien luotojen kautta, jotka on kierretty kanavilla, kutsutaan joskus mielikuvituksellisesti Tyynenmeren Venetsiaksi. He asettavat ja inspiroivat tarpeeksi vaatiakseen oman erityisen päiväretkensä; ne ovat paljon enemmän kuin 'yksi nähtävyyksistä'.

Kuka rakensi Nan Madolin? Kuinka? Ja milloin? Rakentajista voidaan vakuuttaa kaksi asiaa. Heillä oli suuria visioita. Ja heillä oli vahvat selkät. Sen rakentamiseen käytettiin suuria määriä kiveä - järkyttävän, taaksepäin halkeilevan tonnin kiveä.

Nan Madol pystytettiin ilmeisesti useiden vuosisatojen ajan, satoja vuosia ennen kuin eurooppalaiset löysivät Tyynenmeren. Pylväitä muodostava tumma basaltti ei todennäköisesti ollut saatavilla välittömässä läheisyydessä; se olisi pitänyt kuljettaa hämmästyttävän lautalla. Tämä saavutettiin mittakaavassa, joka oli riittävän titaaninen nostaakseen kymmeniä rakenteita yli 150 hehtaarin alueelle. Täällä seisoivat kuninkaallisten palatsit, niiden pitäjien talot, temppelit ja papit & apos; asuntoja. Eräs kirjailija on arvellut, että heidän edustamansa kokonaistyötunnit mitattuna nämä rauniot seisovat vain Suuren muurin ja Cheopsin pyramidin takana.

Ei ole yllättävää, että Pohnpei-ilmasto, satunnaisilla hurrikaaneilla ja sen hellittämättömillä, sitkeillä hyökkäyksillä lohkareita työntävään kasvillisuuteen antaa lyhyen säästökaavan kaikkein kolostaalisimmille monumenteille. Nykyään koko kompleksi on täynnä runkoina pinottuja rikkoutuneita pylväitä, sekoitus hyppyjä ja viidakkoa. Paikan palauttaminen mihinkään, joka muistuttaa entistä kirkkauttaan, vaatii toisenlaisen monumentaalisen tehtävän: historiallisen mielikuvituksen upean feat.

Kävin raunioilla kahdesti. Ensimmäistä kertaa menin matkaoppaan kanssa, joka kertoi taitavasti, mitä paikasta tiedetään. Tunsin kuitenkin olevan lähempänä raunioiden henkeä, kun saavuin 'takasisäänkäynnin' kautta - kun John ja minä menimme läpi viidakon ja mangrove-suon lainatulla kajakilla. Tämän reitin etuna on asteittaisuus: rauniot varastavat sinut ja näyttävät rakentavan itsensä viidakosta. Tietenkin totuus on toisin. Se on viidakko, joka on vuosisatojen ajan rakentanut raunioita.

Ei ihme, että Nan Madol on edistänyt pohnpeialaisten keskuudessa käsitystä siitä, että heidän saarellaan asuivat kerran jättiläiset. Nykyään näyttää siltä, ​​että jättiläiset asuttavat sitä toisessa mielessä: valitettavasti, kuten niin monilla Tyynenmeren saarilla, liikalihavuudesta on tullut yleinen terveysongelma.

Ruoka Pohnpeissä on utelias sekoitus. Japanin hallinnon alaiset vuodet (1914-1945) ovat jättäneet kulinaarisen leimansa. Sashimi on läsnä kaikkialla, erityisesti tonnikalaa - hienoja, vaaleanpunaisia, anteliaita laattoja. Riisi ja misokeitto ovat yleisiä. Yleensä saaren aasialainen ruoka on hyvää ja terveellistä.

Mato omenassa - niin sanotusti - on, että omenaa ei ole. Ensimmäiset vierailijat pienillä Tyynenmeren saarilla ovat usein hämmentyneitä löytääkseen arvokkaita muutamia vihanneksia ja tuoreita hedelmiä (lukuun ottamatta saaren kassakasveja, banaaneja ja ananasta). Ironista kyllä, maaperä, joka ravitsee viidakkoa riittävän paksuksi vaatiakseen macheten, ei välttämättä sovi tasaiselle maataloudelle.

Ihmiset, joiden teoriassa pitäisi syödä salaatteja, appelsiineja ja persikoita, ovat omaksuneet ruokavalion tuodusta roskaruokasta: keksejä, perunalastuja, tortillalastuja. Puhuin pitkään saaren yhdysvaltalaisen lääkärin kanssa, joka kertoi minulle, että pohnpeilaisten elinajanodote on ahdistavan alhainen ja että heidän huonoon ruokavalioonsa liittyy diabetes ja hypertensio. Hypertensio tällä idyllisellä, hitaalla vauhdilla saarella? Tyynenmeren saarten klisee on, että ne ovat paratiisin siivu. On järkevää oppia, että paratiisi ei ehkä ole hyvä sinulle.

Tietysti tällaiset huolenaiheet eivät todennäköisesti kosketa lyhytaikaista kävijää liian syvälle. Tulet Pohnpei-tyyppiseen paikkaan nauttimaan ihanan, pitkälti koskemattoman saaren nähtävyyksistä. Silti et voi auttaa olemaan tietoinen vaaran tunteesta. Entinen Yhdysvaltain luottamusalue ennen Mikronesian liittovaltioiden perustamista Pohnpei on tukenut talouttaan Amerikassa vuosikymmenien ajan. Alhaisempien liittovaltion tukien uhat yhdessä Pohnpeian pyrkimysten kanssa lisätä taloudellista autonomiaa aiheuttavat huolestuttavan kysymyksen: onnistuuko saari kehittymään pitäen kauneutensa ennallaan? Kuten niin monessa viidakkoympäristössä, Pohnpein suuruudella on paradoksaalinen laatu - se puhuu sekä vaikeus että haavoittuvuus.

Matkan loppupuolella vaellin toiselle japanilaisille raunioille. Ruostuneet tykistöpalat, syvällä aurinkoisessa viidakossa, työntivät pitkiä tynnyreitään kuin kaulaa lehtien läpi, mikä viittaa selaamiseen, dinosaurusten sirouuteen. Olen melkein voinut astua menetettyyn maahan. Pohnpei voi olla uhanalainen maailma, mutta se oli onnistunut herättämään sukupuuttoon. Tällaisia ​​hetkiä kannattaa ylittää maapallo.

Lisäys Pohnpein ruokavalioon. Kotilennoni aikana istuin miehen vieressä, joka oli tilannut kasvisaterian, joka ei näyttänyt miellyttävän häntä. Hän työnsi ruokaa täällä ja siellä haarukallaan. 'Minulla on ongelma', hän tunnusti. 'Olen kasvissyöjä, joka ei todellakaan pidä vihanneksista.'

'Ja miten löysit ruokaa Pohnpeilta?' Kysyin häneltä.

Hän kirkastui. 'Ei olisi voinut olla parempaa.'

Sukeltajat löytävät Ant-atollin, kahdeksan mailin päässä Pohnpeista, olevan paras paikka barracudan ja haiden havaitsemiseen. Tuo kiikari nähdäksesi merilinnut, kuten ruskeat noddies ja punajalkaiset boobit. Päivän toiminnan jälkeen siivota kookosöljysaippualla, joka on pakattu pandanus-mäntykoreihin, saatavana Ponape Coconut Productsilta (691 / 320-2766, faksi 691 / 320-5716). Katso lisätietoja www.microstate.net/pohnpei .

Hotellit

Kylä Viisi mailia Koloniasta itään; 691 / 320-2797, faksi 691 / 320-3797; kaksinkertaistuu 90 dollarista. Kirjoittajan suosikki. Kaksikymmentä olkikattoista bungalowia ja pieni valkoinen hiekkaranta.
South Park -hotelli Kolonia; 691 / 320-2255, faksi 691 / 320-2600; tuplaa 85 dollaria. Uudessa siiven 12 huoneessa on veranta, josta on näkymät Sokehs-vuoren kallioille.
Joy Hotel Kolonia; 691 / 320-2447, faksi 691 / 320-2478; kaksinkertaistuu 90 dollarista. Sen 10 modernissa huoneessa on ilmastointi, ravintola tarjoaa japanilaista ruokaa, ja luotettavat varustajat voivat järjestää laitesukelluksia ja veneretkiä.

Ravintolat

Tatuoitu irlantilainen 691 / 320-2797; illallinen kahdelle 45 dollaria. Village-hotellin ulkoilmaravintola. Tapaa juomia auringonlaskun aikaan ja jatka mahimahi-amandiinia.
Namiki-ravintola Main St., Kolonia; 691 / 320-2403; lounas kahdelle 6 dollaria. Perinteiset pohnpeialaiset ja filippiiniläiset ruokaa hyvään hintaan. Kokeile kookospähkinäkastikkeessa keitettyä tapioka-juurta.
Ole ravintola Kolonia; 691 / 320-4266; illallinen kahdelle 17 dollaria, ei luottokortteja. Ilmava, puupaneloitu paikka vihanneksille, lihalle ja kalalle, kaikki valmistettu teppanyaki-tyyliin (liekissä paistettu pöydässä).
PCR-hotellin ravintola ja baari Nett; 691 / 320-4982; illallinen kahdelle 30 dollaria. Alueellisuus ei rajoita sitä: astiat vaihtelevat sushista napolilaiseen spagettiin, jossa on mustekala ja vihreät paprikat.

Asustajat

Micro Tours Kolonia; 691 / 320-2888. Omistaja Willy Kostka, hänen amerikkalaisen äitinsä ja Pohnpeian-isänsä vievät sinut japanilaiseen bento-box-piknikiin Nan Madolin raunioille, uistelemaan mahimahille riutan takana tai täydelliseen kiertueeseen saarella 23-jalkaisella Yamaha-veneellä.
Mene Ehu-kiertueille Kolonia; 691 / 320-2959. Tätä yritystä - nimi tarkoittaa 'tässä yksi' - johtaa Pohnpeian Emensio Eperiam ja hänen veljentytär Anna Santos. He ovat ystävällisiä ja joustavia, ja he järjestävät melkein minkä tahansa ulkoaktiviteetin.
- KATY MCCOLL