Hyvät kuusi mailia ja melkein yhtä monta vuosikymmentä erottaa vanhan San Juanin pienen Isla Granden lentokentän Puerto Ricon kansainvälisestä mammutiterminaalista. Kun huivin baarissa kinkkuleipää, ymmärrän, että seuraavan jakkaran mies on lentäjäni. Muut matkustajat odottavat pienessä loungessa baarin takana. Kaikki on hyvin hiljaista - ei vilskettä, ei lennolle pääsyä. Kun ohjaaja on suorittanut 7UP: nsa, meidät saatetaan yhdeksän matkustajan potkuritasolle. Näin lentäminen oli ennen kaikkea Karibialla. Kohteeni on Vieques, saari yhtä paljon aikaa loimissa.

Kaakkois-Puerto Ricosta tämä kolmen mailin leveä, 21 mailin pituinen Amerikan saari väittää, että jotkut Karibian kauneimmista ja asumattomimmista rannoista, kourallinen hyviä majoituspaikkoja ja kasvava määrä harrastajia, sellaisia suunnannäyttäjät, jotka löysivät St.Bartin viehätykset kaksi vuosikymmentä sitten - eivätkä he jäävät kuolleiksi siellä nyt. Mutta saaren ensimmäinen suuri hotelli on rakenteilla ja asiat muuttuvat. Siitä on nopeasti tulossa yksi kuumimmista trooppisista kohteista.

Ilmassa Vieques näyttää kuin kokkareelta vihreä kilpikonna, jota ympäröivät valkoiset rannat ja turkoosi meri. Vuokravälistäni 4 x 4 olen hämmästynyt teiden erinomaisesta kunnosta (epäilemättä siitä, että tämä on Yhdysvaltojen alue) ja liikenteen puutteesta, ellei lasketa harhautuneita lehmiä, villihevosia ja vapaasti liikkuvia helmikanoja. Ennen pitkää käännyn jyrkälle, karkealle radalle, joka johtaa vihreälle rinteelle, johon on istutettu sitruuna-, mango- ja mesquite-puita. Yläosassa on Hix Island Houses, sarja oudon näköisiä betonirakenteita.

Minua tapaa omistaja Neeva Gayle Hix, kaunis, energinen kanadalainen. Hän ja hänen arkkitehti-aviomiehensä John löysivät Viequesin 1980-luvun alkupuolella ja päättivät vuosikymmenen kuluttua rakentaa kolmen huoneen kolmionmuotoisen vierastalon. 'Rakastimme saaren yksinkertaisuutta ja tietysti rantoja', Neeva Gayle sanoo johdatessaan minua betoniportaita pitkin ylimmän kerroksen huoneeseeni. Rakastimme ennen kaikkea ihmisiä. He ovat lämpimiä, aitoja, ja jos puhut vähän espanjaa, ystäväsi koko elämän. '

Aiheeseen liittyvät: Puerto Ricon matkaopas

Huone, itse asiassa studiohuoneisto, on kauniisti suunniteltu, minimalistinen tila, jossa on tasosänky, sisäänrakennettu betonipöytä ja ihastuttavia yksityiskohtia: kaareva turkoosi seinä, outo kulmainen terassi, pitkänomainen ikkuna ilman lasia ja rohkea pino jättimäisiä portaita, jotka johtavat kattokannelle. Lähes joka suuntaan on kiehtovia näkymiä merelle viistoille vihreille kukkuloille. Pari alun perin halusi rakentaa kolme puupaviljonkia tinakatolla, mutta muutti mieltään hirmumyrsky Hugon jälkeen. 'Sanoin, & Neos Gayle, meidän on rakennettava bunkkeri, & apos; '' sanoo John, joka palasi luonnospöydän ääreen ja keksi ainutlaatuisen betonilinnoituksen. Vaikka paikalliset rakentajat epäilivät suunnittelua, heillä ei ollut mitään ongelmaa hänen visionsa toteuttamisessa: betonivalu on perinteinen saaristotalojen rakennusmateriaali. John valmistui äskettäin pyöreän huvilan, ja hänellä on useita muita töitä; hän kutsuu kompleksia arkkitehtoniseksi veistospuutarhakseen.

Jos luet minkä tahansa Viequesistä kirjoitetun artikkelin 1970- tai 80-luvuilla, löydät vain yhden mainitun hotellin, Casa del Francésin, joka on rakkautta tai vihamielisyyttä viljelystalo, joka on edelleen ylpeä sisätiloista. kasvojesi funkiness (paljaat hehkulamput, ristiriidassa olevat levyt - sinulla on ongelmia siinä?). Kaksi vuotta Hix Island Housesin debyytin jälkeen synkkä hotellikohtaus sai uuden laukauksen käsivarteen Innin avautuessa Blue Horizonissa. New Yorkin muotimaailmasta pakolaiset James Weis ja Billy Knight olivat vihanneet saarta, kun he saapuivat ensimmäistä kertaa vuonna 1993 viikon lomalle. 'En voinut odottaa päästäkseni St. Bart'iin', Weis sanoo. 'Ei puhelimia, ei televisiota; ei ollut mitään tekemistä. ' Seuraavana aamuna Weis ja Knight ilmaisivat vastenmielisyytensä pariskunnalle, jonka he tapasivat juuri Casa del Francésin uima-altaalla. 'He kysyivät, olimmeko vielä käyneet rannalla, ja kutsuivat meidät Navíoon', Weis sanoo. 'Muutaman minuutin kuluttua tällä kauniilla autiolla rannalla rakastuimme saareen. Yritimme ostaa Casa del Francésin. '

Se ei onnistunut, mutta takaisin New Yorkiin kiinteistönvälittäjä lähetti Weisille ja Knightille videon kiinteistöstä Viequesin länsipäässä. Hinta oli oikea, joten he ostivat sen näkymästä näkymättömänä. Viime kädessä kumppaneilta vaadittiin paljon hyvää makua, jotta rappeutunut huvila muuttui sinisen horisontin majataloksi - komea kolmen makuuhuoneen majatalo, jossa oli laaja veranta ja upea uima-allas merinäköalalla. He rakensivat myös houkuttelevan ulkoilabaarin ja -ravintolan, Café Blu, jossa kokki Michael Glatz tarjoilee saaren parasta ruokaa. Sininen horisontti tarttui nopeasti useisiin St. Bartin defektoreihin (Sandra Bernhard oli siellä vierailuni aikana). Vastatakseen sen kasvavaan suosioon Weis ja Knight lisäsivät kuusi huonetta viime kaudella ja suunnittelevat lisää. Mutta Weis vaatii, että hotelli pysyy pienenä. 'Tämä on yksi viimeisistä koskemattomista paikoista maailmassa', Weis sanoo. 'Meillä ei ole varaa menettää sitä.'

Saaren uusin vierastalo, yhdeksän huoneen piilopaikka korkealla kukkulalla, on myös herättänyt upean sarjan huomion. Muotisuunnittelija Narciso Rodríguez oli yksi ensimmäisistä vierailijoista yksinkertaisessa ulkoilmassa Casa Cielossa, joka avattiin tänä talvena.

Jokainen, jolta kysyt Viequesistä, vain turmeltuu rantojen yli. Olen samaa mieltä: ne ovat yksinkertaisesti hämmästyttäviä. Jotkut (esimerkiksi valtava, kämmenten tukema Sun Bay) ovat helposti saavutettavissa ja tarjoavat sivistyneitä mukavuuksia, kuten piknikpöytiä. Muut - Media Luna, Navío, Secret Beach - ovat erittäin kaukana. Niiden löytäminen vaatii paljon sinnikkyyttä ja kuoppisten teiden käsittelyä. Monilla on kauniita lahtia upealla snorklauksella; harvat näkevät koskaan yli tusinan kävijää kerrallaan. Vietän joka aamu eri rannalla.

Lounaaksi aion mennä Esperanzan kalastajakylään ja nauttia voileipä yhdessä sen rennoissa rantakahviloissa: Bananas, Amapola tai La Central. Nämä samat paikat ovat suosittuja cocktaileja auringonlaskun aikaan, kun pikkukaupunki näyttää kuin etelämerellä järjestettävän Hollywood-elokuvan sarja. Nautin myös torkkimisesta pääkaupungissa Isabel Segundassa, jossa on kaunis aukio, vilkas ranta-alue ja kunnostettu vuoden 1840 linnoitus, jossa on saarihistoriallinen museo. Täällä löydän keramiikan Siddhia Hutchinsonin studion ja gallerian, jonka rohkeita astioita - usein trooppisia kaloja ja kukkakuvioita - myydään L. L. Bean- ja Horchow-luetteloiden kautta sekä erikoisliikkeissä, kuten Gump & apos; s.

Yö Viequesillä pyörii joidenkin Karibian vaatimattomimpien ja oudimpien ravintoloiden ympärillä. La Campesinassa ruokailijat istuvat entisöityjen ompelukoneiden pöytien ääressä pienissä aaltopahvipaviljongeissa, jotka ympäröivät valtavaa kiveä maaseudulla. Puun sammakoiden ääni on kuurova, kun syöt ruokaa ananas-gazpacholla ja paistetulla snapperilla. Chez Shack on - kirjaimellisesti - sarja hökkeleitä pölyisen tien reunalla. Violetit palmujen seinämaalaukset, käsinmaalatut kukkaruuvilamput ja satunnainen teräsnauha ovat yhtä paljon osa ruokailukokemusta kuin ruoka (kala, rapu, hummeri ja mofongo , gooey Puerto Rican lisuke valkosipulilla maustettua muhennettua piharatamoa). Illallisen jälkeen ihmiset viipyvät baarissa ja keskustelevat omistajan Hugh Duffyn kanssa. Se oli Duffy, joka auttoi Mamasia ja Papaita toimimaan yhdessä 1960-luvun alussa, kun he työskentelivät hänen ravintolassaan Duffy's Love Shack St. Thomasin saarella. 'Äiti Cass', hän vitsailee, 'oli pahin tarjoilija, mitä minulla on ollut.'

Ja siitä on kyse. Yökyöpöt (melkein kaikki saarella olevat ovat sängyssä keskiyöhön mennessä) ajavat Isabel Segundaan osumaan Al & apos Mar Azuliin, joka on vedenalainen sukellus, jossa paikalliset asukkaat, turistit ja Yhdysvaltain laivaston tukikohdasta purjehtivat merimiehet tanssivat, ampuvat uima-allasta. ja hengailla. Jos haluat diskoja, mene Cancúniin.

Niin kaunis kuin saari on, monet asukkaat katsovat massiivista rakennustyömaata lentokentän itäpuolella ja ovat huolissaan siitä, että Vieques on menettämässä viattomuuttaan. Siellä 156 huoneen Martineau Bay Resort, joka on tarkoitus avata tämän vuoden loppuun mennessä, nousee 40 hehtaarin alueella. Aluksi monet pelkäsivät pahinta: evästeiden leikkikeskus, jossa on kasino ja kokouspalvelut, mikä olisi ensimmäinen askel muuttamalla Vieques vain yhdeksi kehittyneeksi Karibian saareksi. Kaikki olivat helpottuneita, kun ilmoitettiin, että uudella lomakohteella ei ole pelkästään kasinoa, mutta sitä hallinnoi Rosewood, organisaatio, joka tunnetaan lumoavista ominaisuuksista, kuten Mansion on Turtle Creek Dallasissa, Lanesborough Lontoossa ja molemmat Little Dix Bay ja Caneel Bay Karibialla.

Muutos on väistämätöntä, mutta keskustelu Martineau Baystä haalistuu verrattuna Viequesissä 1940-luvulta lähtien levinneeseen kiistaan. Tämä koskee Yhdysvaltain laivaston asemaa, joka hallitsee kahta kolmasosaa saaresta, mukaan lukien jotkut parhaista rannoista. Ne ovat avoimia yleisölle paitsi silloin, kun niitä käytetään liikkeisiin, joita on pienennetty huomattavasti kahden viime vuosikymmenen aikana. Silti matkustajilta evätään ajoittain pääsy rannalle - ja kuulema ukkonen voi itse asiassa olla kuorinnan ääni. (Kolme kertaa, kun olen käynyt Viequesissä, sitä ei koskaan tapahtunut minulle.)

Paikallinen merivoimien vastainen ryhmittymä katsoo, että armeijan jatkuva läsnäolo estää Viequea käyttämästä taloudellista potentiaaliaan. Säilyttäjät luottavat laivastoon saaren koskemattoman kunnon ylläpitämisen. Monet ovat paljon huolestuneempia saaren kolmanneksen tulevaisuudesta, joka ei ole Yhdysvaltojen hallituksen valvonnassa. 'Et voi pysäyttää tiettyä edistystä', kertoo Haydee Pinero Buck, Puerto Rico, joka perusti entisen aviomiehensä kanssa Subway-voileipäkauppaketjun. Buck - aktiivinen Vieques Conservation & Historical Trustin jäsen - asuu isossa huvilassa, jossa on valtava puutarha. Vieques muistuttaa häntä 'Puerto Ricosta viisikymmentä vuotta sitten, kun olin lapsi.'

Viequesillä on yksi maan vaikuttavimmista bioluminesoivista (kuten pimeässä hehkuvista) lahdista. Vierailu lahdelle, varsinkin kuutonta yötä, on maailmallista. Eräänä iltana hämärässä menen Casa del Francésin baariin ja tapaan Sharon Grasson, joka suorittaa retkiä ympäristöä pilaamattomalla sähköveneellä. Pysymme muinaisessa koulubussissa, joka vie meidät mutaisella tiellä paksujen mangrovemetsien läpi valtavaan vesistöön. Vene on kammottavan hiljainen - samoin kuin ryhmämme, kun näemme veneemme kultaisen herätyksen. Pysähdymme keskelle laguunia ja kapteeni Sharon lyö jalkaa aiheuttaen kalojen ampua veden läpi kuin lasersäteet. Lopulta jotkut meistä pulahtavat näihin outoihin vesiin: Minusta tuntuu kuin jonkinlainen ihmisen tulikärpänen. Grasson mukaan valosähköinen ilmiö johtuu zillioneista yksisoluisista mikro-organismeista, jotka syövät pudonneista mangrove-lehdistä ja syttyvät sekoitettaessa. Bioluminesoiva lahti on luonnollinen ihme, kun näitä dinoflagellaatteja on 400 000 - 1 miljoona vettä gallonaa kohti. Kapteeni Sharon, joka on myös Vieques Conservation & Historical Trustin jäsen, taistelee pitääkseen sen sillä tavalla.

Toinen saarilainen, joka on omistettu Viequesin edelleen koskemattomien hurmausten säilyttämiselle, on Richard Barone, joka johtaa kolmen tunnin snorkkeleita Esperanzan tuntumassa oleville vesille. Itseopettama meribiologi Barone on läheisessä suhteessa erilaisiin hummeriin, rapuihin, merikurkoihin ja vuokkoihin, joihin hän huomauttaa ja leikkii, kun ryhmät lähtevät kaupungin rannalta pienelle offshore-saarelle. Barone on huolissaan siitä, että ehdotettu venesatama voi vahingoittaa Viequesin riutta, koska hänen mukaansa ympäristölakeja ei valvota riittävästi. 'Ekomatkailu on ainoa tapa erottaa tämä saari', hän sanoo. 'Suuret venesatamat ja lomakohteet eivät tyydytä täällä asuvia ihmisiä. Tuhomme sen, mikä meillä on - ja pieni joukko ihmisiä ansaitsee paljon rahaa muiden kustannuksella. '

Monille saaralaisille on kuitenkin hyvä aika olla Viequesissä. 'Saari oli kuollut', kertoo ravintolasta tullut valokuvaaja Ricardo Betancourt. 'Nyt asiat tapahtuvat.' Puerto Ricossa syntynyt Betancourt vietti 15 vuotta New Yorkissa valokuvaamalla jazzmuusikoita, usein levyjen kansikuvia, ennen kuin palasi kotiin muutama vuosi sitten Bombayssa syntyneen vaimonsa Monican kanssa. Yhdessä he tekivät isabel Segundassa sijaitsevasta kaatopaikalle rakennetusta viehättävästä pienestä ravintolasta Café Media Luna. Siitä lähtien Betancourt on käyttänyt kontaktejaan musiikkimaailmassa järjestääkseen useita jazz-iltoja ravintolassaan. Nämä ovat erittäin onnistuneita, ja he vetävät usein Puerto Ricon pääsaarelta iltamatkailijoita, jotka risteilevät veneillään. Mutta kuten suurin osa saaren nykyisistä yrittäjistä, Betancourt ja hänen vaimonsa eivät ole tappamassa. 'Olemme täällä, koska se on vielä vähän alkeellista', hän sanoo. 'Voimme lähteä merimelontaan milloin vain haluamme. kuulemme hevosten ratsastavan ohi keskellä yötä. Toivomme, että täällä tapahtuu hyviä asioita. Mutta jos se muuttuu liian radikaalisti. . . No, siellä on aina Kuuba. '

Puerto Ricon sisarsaari Vieques on 30 minuutin lento San Juanista. Vieques Air Link (787 / 253-3644) ja Isla Nena (787 / 791-5110) lähtevät usein kansainväliseltä lentokentältä; Vieques Air Link lentää myös Vanhan San Juanin Isla Granden lentokentältä. Puerto Ricon itärannikolla sijaitsevasta Fajardon kaupungista on ylimääräinen lento- ja lauttaliikenne. Tarvitset auton kiertääksesi. Island Car Rentalsilla (787 / 741-1666) on neliveto, joka on paras kuljetus, koska moniin rantoihin pääsee vain kivisillä poluilla.

Hotellit ja majatalot
Hix-saaren talot El Pilón; 787 / 741-2302; kaksinkertaistuu 150 dollarista (vähintään kahden yön hinta).
Ranskalainen talo Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3751; tuplaa 99 dollaria, aamiainen mukaan lukien.
PARAS ARVO Acacia-huoneistot 236 Calle Acacia, Esperanza; 787 / 741-1856; kaksinkertaistuu 65 dollaria per yö (vähintään kaksi yötä). Neljä hohtavaa valkoista huoneistoa vain 10 minuutin kävelymatkan päässä rannalta. Moderni keittiö ja kylpyamme, eurooppalaisella tyylillä.
Majatalo sinisellä horisontilla Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; tuplaa 190 dollaria, aamiainen mukaan lukien.
Sky House Calle 995, km 1,1; 787/741 - 2403; tuplaa 125 dollaria.
Hacienda Tamarindo Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-8525; tuplaa 125 dollaria. 16 huoneen majatalo, joka on muotoiltu entisestä tienrakennuksesta. Parhaat majoitustilat ovat rakennuksen etuosassa.

Talojen vuokrat
Viequesillä on useita yksityisiä huviloita, joita voi vuokrata viikoittain. Täällä useita tutkimuksen arvoisia.
Cane Garden Puerto Real; 207 / 338-3618; 1500 dollaria viikossa mökkiä kohti. Pari makeaa kahden makuuhuoneen mökkiä, joissa on sinilaatakatto, iso kuisti ja uima-allas.
Kaksi Ravens-taloa La Llave; 314 / 533-9995; 1500 dollaria viikossa. Pieni minimalistinen palatsi, joka nukkuu neljä. Kierrosaltaasta on näkymä Puerto Ricoon.
Sitruunatalo 207 / 775-9013; 2300 dollaria viikossa. Neljän makuuhuoneen huvila, jossa on kaunis uima-allas ja puutarha.
Lasitalo Puerto Real; 310 / 452-9999; 5000 dollaria viikossa. Upea pala modernistista arkkitehtuuria, jossa on kaksi makuuhuonetta, uima-allas ja kuntosali.

Ravintolat
Unikko Esperanzan ranta; 787/741 - 1382; lounas kahdelle 18 dollaria.
Banaanit Esperanzan ranta; 787 / 741-8700; lounas kahdelle 20 dollaria.
Blu-kahvia Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; illallinen kahdelle 50 dollaria. Sinisen horisontin majatalon ravintola.
Cafe Media Luna 351 Antonio G.Mellado -katu, Isabel Segunda; 787 / 741-2594; illallinen kahdelle 50 dollaria.
La Campesina Hwy. 201, La Hueca; 787 / 741-1239; illallinen kahdelle 50 dollaria.
La Central -ravintola Esperanzan ranta; 787 / 741-0106; illallinen kahdelle 10 dollaria, ei luottokortteja.
Shackissa Hwy. 995, El Pilón; 787/741 - 2175; illallinen kahdelle 40 dollaria.
Crow's Nest Island -kahvila Hwy. 201, lähellä Isabel Segundaa; 787 / 741-0011; illallinen kahdelle 50 dollaria. Puerto Rican erikoisuuksia - katkarapuja, kalaa, hummeria sisältäviä plantain-tostoneja, joita tarjoillaan valoilla koristelulla kannella.
Posada Vistamar Esperanza; 787 / 741-8716; illallinen kahdelle 40 dollaria. Upeat merenelävät, valmistaja paikallinen legenda Olga Benitez.

Toiminta
Sininen Caribe-sukelluskeskus Esperanza; 787 / 741-2522. Laitesukellukset, PADI-ohjeet ja vuokrat.
Hanki snorklattu! 787 / 741-1980; 30 dollaria. Kolmen tunnin matalan veden snorklausretket Richard Baronen kanssa.
Island Adventures, Inc. 787 / 741-0720; 20 dollaria. Yöretket bioluminesoivalla lahdella Sharon Grasson kanssa.
Siddhia Hutchinsonin kuvataiteen studio ja galleria Calle 3 A15, Isabel Segunda; 787 / 741-8780. Lauttasataman ja majakan välissä.
—R.A.

Verkossa
Lumottu saari ( http://www.enchanted-isle.com ) -Sisäpiirivinkit, kuten oikea rantapuku. Myös hyödyllinen kartta, ilmoitukset ja valokuvia hotelleista ja kauniista näkymistä.
- Emily Berquist

Älä missaa Auringonlaskun uinti rauhallisella, kirkkaalla vedellä Sun Bay Beachiltä. Meren lämpötila on täydellinen; näkymät palmuille, vuorille ja hohtaville hopeataivoille ovat poikkeuksellisia.