Kolmen meripeninkulman pituiset valkoiset hiekkadyynit Lancelinissa nousevat äkillisesti rannikon pensaikosta, sokerikulho kallistuu shag-matolle. Yhdeksänkymmentä minuuttia Perthistä pohjoiseen Indian Ocean Drive -nimisen valtatien kautta voit hiekkalauttaa heidän 45 asteen kasvojaan pitkin. Mutta 800 mailin ensimmäisenä aamuna tienmatka Luoteis-Kapiin, en aio olla niin helposti ohjattavissa. Tulostamani reittisuunnitelma osoitti lounaan tunti eteenpäin, joten pidin vakaata hummeria varten Cervantesissa, kärpäskaupungissa kauempana rannikolla.

Kaksikymmentä minuuttia myöhemmin vasemmalle ilmestyi toinen sokeriryhmä, jota seurasi pian kivetty tie, joka leikkasi takaisin kohti Intian valtamerta, nyt kirkkaasti näkyvissä horisontissa. Tällä kertaa ajattelin, että a tienmatka ei välttämättä ole määränpää. Käännin vasemmalle kohti rantautuneen merilevän runsasta jodihajua ja tapasin jalkakäytävän päässä naisen, joka käveli koiraansa aallotettujen metallimökkien läpi. Hänen on täytynyt olla 80-vuotias, laiha ja aurinkokovaa, ja hän veti hellästi kättelyäni kohti häntä isoäidin makealla.

Minne olet menossa? hän kysyi. Ningaloo Reef, sanoin.

Miksi siellä? Miksi et jäädä tänne? Se on paratiisi.

Tässä osoittautui olevan Wedge, kadonneiden aikojen kyykkyjen ratkaisu, jossa Annie McGuinness oli asunut 45 vuotta. Hän vaati, että pysyn teetä ja tapaan hänen naapureitaan, molemmat nimeltä Chris. Jokainen Tom, Dick ja Harry täällä on nimeltään Chris, Annie kertoi minulle tarjoillessaan teetä kakun ja makkararullien kera. Myöhemmin hän antoi minulle Save Wedge -puskurin tarran ja mieteli turhista moderneista parannuksista - kuten kivetty tie, joka johti minut hänen luokseen. Autot pitävät bitumista, mutta emme, Annie sanoi kävellessään minua takaisin kuorma-autolleni. Se vei kaiken seikkailun päästä tänne.

Annie ja hänen uraauurtava henkensä suhteen huomasin, että Länsi-Australian harvaan asutun Coral Coastin varrella on vielä paljon seikkailua. Viikoittaisen ajomatkan reitti yhdisti useita erillisiä seutukuntia, joista jokaisella oli oma maku. Intian valtameren asema, Perthistä pohjoiseen, johti hiljaisiin surfside-yhteisöihin ja kansallispuistot . Geraldtonin ympärillä keskilännessä oli luonnonkukkia, valaidenkatselua ja varhaisen eurooppalaisen asutuksen perintöä. Shark Bayn koskematon merialue ja jyrkät maisemat vastasivat Unescon maailmanperintöluetteloa. Ja lopuksi, North West Cape Exmouthin ulkopuolella oli paikka, jossa snorklaajat lähtivät tyhjiltä rannoilta.

Matkan varrella upeat maisemat vaihtelivat Wedgen valkoisilla hiekkarannoilla Kalbarrin punaisiin rannikkokallioihin ja vihreisiin vehnäpelloihin Greenough'ssa. Tapaamani ihmiset olivat ystävällisiä ja lempeitä, ja jokaisen päivän ajomatkalla oli pitkiä tyhjiä teitä. Ei ole mitään nähtävää, säännöllinen vierailija Perthistä kertoi minulle kahdeksan tunnin osuudesta Shark Baystä Exmouthiin. Se on kaunis. Ymmärsin, mitä hän tarkoitti. Koko viikko oli kuin aikamatka takaisin vanhaan hyvään aikaan, jolloin luonnonkaunis paikka saattaa silti olla ruuhkautumaton, kiireellinen ja kaupaton, kuten Baja 1970-luvulla tai Kalifornian keskirannikko sukupolvea ennen sitä.

Suurin osa ulkomaalaisista ei tiedä tästä alueesta, useimmat australialaiset eivät tiedä alueesta ja useimmat länsimaalaiset australialaiset eivät tiedä tästä alueesta, sanoi Aussie matkalla takaisin Perthiin Coral Baystä. Se on koskematon.

Päivä 1: Fremantle Jurien Baylle

Jet lag nosti minut ylös ennen aamunkoittoa, joten käytin ylimääräisiä tunteja kävellessäni Fremantlessa, historiallisessa satamakaupungissa 30 minuuttia Perthistä lounaaseen, kun sumuiset baristat lämmittivät espressokeitinsä. Lesken rikkaruohoon pukeutuneet pilvet itkivät sataman yli, kun lähdin liikkeelle, mutta saavuttaessani Lancelinin auringonvalo välähti dyynistä. Hummeri hökkeli Cervantesissa tarjoilee WA: n ikonisen ravun eli kivihummerin puhtaassa muodossaan: halkaistuna, grillattuna ja kasattuna perunoiden kasaan. Lounaan jälkeen palasin takaisin Nambungin kansallispuisto nähdä Pinnacles, aavemainen kalkkikivimonoliittien kokoonpano, jonka tuulen ohjaama hiekka on peittänyt.

Päivä 2: Jurien Bay Geraldtoniin

Eteläisten mehiläishoitajien luonnonsuojelualueen vuoristoiset dyynit antautuivat Lesueurin kansallispuisto kwongan, hiekkainen nummi kasvaa pensaiden ja luonnonkasvien kanssa. Keskipäivään mennessä tulin smaragdilaaksoon vehnäpeltoja ja lampaita. Historiallinen Keski-Greenough ja lähellä oleva Pioneer-museo kertoivat tukevan englantilaisen maatalousmiehen kertomuksen alueen asutuksesta ja alkuperäiskansojen siirtymisestä perinteisistä maistaan.

Päivä 3: Geraldton Kalbarriin

Päivä alkoi Cessnan lennolla suurimmaksi osaksi asumattomille Abrolhos-saarille, joka on yli 100 saaren kokoelma noin 37 mailia Geraldtonista länteen, ja joka on täynnä merilintuja ja wallaby. Lennon, jonka järjestin Geraldtonin lentokuljetus , antoi minulle parhaan käsityksen rannikon laajuudesta. Hajanaiset sadekuurot heittivät sateenkaaren lentoradallemme; ryhävalaat hyppäsivät meressä alla. Jotkut sanovat, että sateenkaaren päässä on potti kultaa, ohjaajani, 23-vuotias Wafiq Azmi, kertoi minulle säröisillä kuulokkeilla. Abrolhosissa on valaita. Sinä iltapäivänä, takaisin mantereelle, viipyin Horrocksissa. Se on viehättävä rantakaupunki, jossa on nostalginen sekatavarakauppa, mutta se juoksi Instagram-kuuluisan Hutt Lagoonin, luonnollisten levien muuttaman intergalaktisen vaaleanpunaisen suolajärven ohi saavuttaakseen pienen Kalbarrin kalastajakylän hämärässä.

Shell Beach, Shark Bay, Länsi-Australia Perhematka Shell Beachillä. | Luotto: Sean Fennessy

Päivä 4: Kalbarri Shark Baylle

Aamiaisen jälkeen ajoin kolme mailia alas rannikkoa kohti Mushroom Rockia ja pysähdyin kovan surffauksen veistämälle luonnolliselle sillalle. Tie sisämaahan läpi Kalbarrin kansallispuisto ohitetut luonnonkukkakasvit palavat vaaleanpunaisena, keltaisena ja valkoisena - viimeisenä kuin lumi kesällä. Puiston pohjoispuolella metsän vuohet raivaavat pensaikkamaata, mikä on tieliikenteen vaara, mutta sähköinen este suojasi Shark Bayn ekologista pyhäkköä. Mustat stromatoliitit, elävät fossiilit maan aamunkoitteesta, absorboivat auringon kivipintoihinsa. Tuhansia vuosia kertyneitä simpukankuoria, joista jokainen on pikkukuvan kokoinen ja valkaistu puhtaan valkoinen, peitti Shell Beachin käsittämättömällä määrällä.

Päivä 5: Dirk Hartog Island

Tämä karu paikka, joka on nimetty vuonna 1616 laskeutuneen hollantilaisen merenkulkijan mukaan, on entinen lammasasema, josta on tullut kansallispuisto. Viimeinen pastoraalivuokraajan pojanpoika Kieran Wardle hoitaa saaren yhtä majoitusta - Dirk Hartog Island Eco Lodge - vaimonsa Toryn kanssa. Se tarjoaa yksinkertaisia ​​huoneita kalkitussa kivestä leikatussa suojakatossa ja hohtavia telttoja suojaisalla lahdella. Kieran ohjaa myös yhden auton lautta mantereelle. 50 mailin pituisella saarella ei ole päällystettyjä teitä, mutta jeeppiä pitkin johtavat korkeat merenrannat, joihin lävistetään mahtavia puhallusreikiä, koskemattomia kalapaikkoja ja syrjäisiä leirintäalueita. Sesonkiaikana 153 000 hehtaarin alueella voi olla 100 ihmistä, kertoi Mike Tidy, Perthin kirjanpitäjä, joka on käynyt vähintään 50 kertaa. Se ei ole huono kerroin.

Ajo läpi Francois Peronin kansallispuiston, lähellä Denhamia Pensasviivoitettu tie lähellä Shark Bayä. | Luotto: Sean Fennessy

Päivä 6: Cape Rangein niemimaa

Viime päivän ajomatkan karkea keskipiste oli Länsi-Australian hedelmäkulho Carnarvon, jossa maatiloilla myytiin biodynaamisia banaaneja ja papaijoja. Tuntia myöhemmin portti Cape Rangeille Exmouthissa osoittautui nykypäivän rajahuoltoasemaksi, jossa voit vuokrata snorklausvälineitä ja myydä käsityönä valmistettua olutta. Niemen huipulla, Vlamingh Headin ohi, makasi Sal Salis Ningaloo Reefin safarileiri , kokoelma telttapaikkoja meren rannalla, jossa villit kakadut parveilevat aamunkoitteessa ja merikilpikonnat vierailevat jättimäisillä simpukoilla täynnä olevissa rannan korallipuutarhoissa. Siellä jalkakäytävä päättyy, mutta hiekkarata kulkee 135 mailia etelään Coral Bayhin asti. Puomi! kertoi Sal Saliksen henkilökunta, joka aikoi tehdä kuoppaisen ajon kauden lopussa. Seikkailuaika.