Ensimmäisen ja viimeisen kerran, kun näin Rihannan - uimapuvussa, vähintään -, olin lentokentällä. Hänen mieltymyksensä oli aivan tullin kopin takana, riippuen yleensä hallituksen johtajille varattuun paikkaan.

Olin odottanut nähdä Barbadoksen kuuluisimman tyttären monta kertaa monta kertaa viikkolomani aikana. Mutta huomasin nopeasti, että paikalliset eivät ole erityisen kiinni Rihannan viehätyksestä. He keskittyvät mieluummin ihmisiin ja paikkoihin, joita muu maailma ei ole vielä löytänyt.

Barbados on aina ollut hieman syrjäisempi Karibialla. Maantieteellisesti tämä entinen brittiläinen siirtomaa on alueen itäisin maa, päärynän muotoinen saari, joka työntyy kauas eteläiselle Atlantille. (Itse asiassa se on niin kaukana itään, että hurrikaanit säästävät sitä yleensä.) Ja vaikka Karibialle päin oleva länsirannikko on ollut jo pitkään suosittu polokseen lentävien korkeakorkoisten brittien keskuudessa, viiden tähden lomakohteet ja koskemattomat rannat, tuulen puhaltama, Atlantin suuntainen itärannikko on edelleen villi ja kiillottamaton. Se houkuttelee boheemimaista, kansainvälistä joukkoa hippejä ja ulkona olevia tyyppejä, jotka tulevat paitsi rento vauhti myös upea surffaus - mitä harvat Karibian saaret voivat väittää. Tauot Barbadosilla eivät välttämättä ole samalla tasolla kuin Australian kultarannikko, mutta maa on hitaasti saamassa kansainvälistä luottoa, mikä näkyy viime kevään Barbados Surf Pro -turnauksessa, joka on siellä järjestetty kaikkien aikojen ensimmäinen ammattiturnaus. Tulin tähän aliarvioituun surffausparatiisiin viettää aikaa isäni, Paulin, aaltoharrastajan kanssa, joka oli aina yrittänyt houkutella minua, haluttomia auringonpalvojia, rannalle.

Kulttuurisesti Barbados tuottaa ylpeitä poikkeavuuksia: ihmiset, jotka haluavat rakentaa elämää saarella, mutta haluavat myös työnsä tunnustuvan niin pienen maan ulkopuolella, että kun kysyt ihmisiltä, ​​mistä naapurustosta he ovat, he antavat sinulle tarkan katu. Taidemaalari Sheena Rose on yksi näistä poikkeavista. Lausumilasillaan ja jatkuvasti muuttuvilla hiuksillaan Rose näyttää siltä kuin joku, jonka näkisit Brooklynin kaduilla. 'Pidän itseäni Bajan Frida Kahlona', hän kertoi minulle, kun tapasimme pian sen jälkeen, kun laskeuduin lounaalle merinäköalalla Crane-hotellissa.

Barbadosilla ei ole taidekoulua. Eikä ole paljoakaan taidekenttää (suurin osa gallerioista palvelee turisteja, jotka haluavat maalauksia auringonlaskuista) kuin Rose ja hänen luovan ystävänsä miehistö. Silti Rose on nouseva tähti nykytaidemaailmassa, jonka työ on esiintynyt Venetsian biennaalissa ja Lontoon kuninkaallisessa taideakatemiassa. Venus Williams kerää hänet. Rose ansaitsi MFA: n Pohjois-Carolinan yliopistosta Greensborossa, johon hän osallistui Fulbright-apurahalla. 'Minusta tuntuu ulkopuoliselta nyt Greensboron jälkeen', hän sanoi, kun ajoimme hänen pieneen studioonsa. 'En tunne enää täyttä Bajania.' Rose asuu edelleen vanhempiensa kanssa suolaisen ilman haalistuneiden pastellitalojen keskiluokan naapurustossa, lähellä pääkaupunkia Bridgetownia. Kun kävelimme ovesta, Andy Griffith Show soitti olohuoneen suuressa televisiossa, ja Rose kyyristyi lemmikkiään kolmesta koirastaan. (Heidän nimensä ovat Popcorn, Caramel ja Candy.)

Sitten hän vei minut studioonsa - kerran veljensä makuuhuoneeseen - katsomaan Sweet Gossipia, hänen viimeisintä maalaustaan. Paikalliset mustat naiset piirrettiin ääriviivoihin, heidän kasvonsa oli merkitty väreillä osoittamaan, kuinka valo osui heidän ihoonsa. Ja mitä värejä ne olivat: hämärät ruusut, liuskekivensiniset, tummat karamellit, oliivinvihreät. Jotkut naisista puhuivat puhelimessa, toiset löysivät klassisissa poseissa kuten odalisques. Taustat ja vaatteet kirkkailla geometrisilla kuvioillaan muistuttivat Länsi-Afrikan batiksia tai marokkolaisia ​​laattoja.

Sen jälkeen, kun maalauksia oli ohjattu ja ahmennettu niin paljon, että Rosen äiti, ateriapalvelutoimittaja Elaine alkoi nauraa minulle, sanoin Roseille paikan päällä, että minun oli ostettava yksi.

Myöhemmin minulle tuli kysymys. Onko se barbadilainen vai Bajan? Onko yksi paikallisten mieluummin? '

'Ei oikeastaan', Elaine vastasi.

'Ehkä ihmiset pitävät mieluummin Bajanista', Rose lisäsi. Hän käytti uteliaisuuttani tekosyynä tutustuttaakseen minut suosittuihin paikallisiin lauseisiin. 'Siellä' juustoa, & apos; mikä on tavallaan sanominen: 'Jeesus, & apos; ja ”cawblein, & apos; mikä on, jos olet yllättynyt tai et voi uskoa sitä. '

Valance-niminen taksinkuljettaja otti minut Rose'n kotiin ja ajoi noin tunnin ajan Bathsheban kaupunkiin, joka oli itärannikon surffauskentän epicentrumi. Kun ohitimme mahonkipuut, majakan ja sateenkaaren, sain puhelun isältäni, joka tapasi minua siellä ja oli saapunut edellisenä iltana.

'Tämä paikka muistuttaa minua Havaijilla seitsemänkymmentäluvulla ', hän sanoi. Ja tiedän, koska olin Havaijilla seitsemänkymmentäluvulla. Tarvitsen sinun hankkivan pullon Mount Gay XO -romia. Kirjoitatko tämän kaiken muistiin? '

Vastasin myöntävästi.

'En tiennyt, että pidin rommista, mutta nämä jutut ovat hämmästyttäviä', hän sanoi.

Valance ja minä pysähdyimme supermarketiin hakemaan. Barbados on loppujen lopuksi rommin syntymäpaikka, joten tiesin, että se olisi hyvä, mutta en ollut varautunut savuiseen eliksiiriin, joka on Mount Gay, vanhin tuotemerkki. Se on ehkä vieläkin herkullisempaa sekoitettuna intohimoisen hedelmämehun, katkeroiden ja muskottipähkinän kanssa booliksi, joka on tervetuliaisjuoma, Sea-U Guest House, Bathsheba, palvelee saapuvia kävijöitä. Kukkulalla, josta on näkymät rannikolle, se on sellainen pieni bed and breakfast, joka houkuttelee seikkailunhaluisia, rentoja vieraita, jotka eivät pidä huolta huonepalvelun ja ilmastoinnin puutteesta, koska he ovat kiinnostuneempia löytämään paras surffauspaikka tai jahtaavan suuren paikallisen joogaopettajan suositusta.

'Tulin tänne kaksikymmentä vuotta sitten kirjailijana ja ajattelin, Minun ei tarvitse enää matkustaa, 'Uschi Wetzels, Sea-U: n saksalainen omistaja, kertoi minulle. 'Tämä paikka on herkullinen ja syrjäinen eikä silti niin kaukana sivilisaatiosta.'

Olin yöpymässä kalkittuun päärakennukseen, jossa kuudessa yksinkertaisessa huoneessa on rottinkituolit, Patricia Highsmith -romaanit ja hyttysverkoilla peitetyt vuoteet (jotka opin nopeasti eivät olleet täysin koristeellisia ja itse asiassa täysin välttämättömiä). Sinä iltana Paul ja minä istuimme jaetulla parvekkeellamme merelle päin, rommi lyöntejä kädessä.

'Surffasitko tänään?' Kysyin.

'Ei. Tarvitsin päivän tarkkailtavaksi ', hän vastasi hieman elliptisesti. Isäni on surffannut jo varhaisnuoruudestaan ​​lähtien ja menee edelleen vesille joka viikko Santa Cruzissa, Kaliforniassa, missä vartuin. Hänen ainoana lapsena olin todellinen epäonnistuminen ulkona sijaitsevalla osastolla, vietin hotellihuoneissa kyllästyneitä matkoja Kauaihin lukiessani Brontën sisaria ja toivoten olevani harmaassa Pohjois-Englannissa. Olen sittemmin havainnut ja oppinut arvostamaan trooppisia lomia, vaikka minulla ei ollut aikomusta päästä surffilaudalle tällä.

Myöhemmin kävelimme tietä Sea-U: sta illalliselle De Garage Bar & Grillissä, rennossa ulkoilmakahvilassa. Matkalla sinne törmäsimme kahteen paikalliseen surffaajaan nimeltä SeaCat ja Biggie, jotka keskustelivat Paulin kanssa heidän suosikki laudanmuokkaajistaan ​​San Diegossa. Ravintolassa soka-musiikki räjähti, ja tilasimme grillatun kokonaisen punaisen snapperin, jossa oli riisiä ja herneitä jaettavaksi. Lämpötila ulkona oli täydellinen 80 astetta, ja paikalliset Banks-oluet olivat jääkylmiä, mikä sai kalat maistamaan paljon paremmin. Jälkiruoka oli jaettu pala piña-colada-maustettua juustokakkua, jonka söimme 90 sekunnissa.

Seuraavana aamuna join kuistilla kahvia taistellakseni krapulaa vastaan ​​katsellessani vihreiden apinoiden perhettä hyppäämässä puusta puuhun. Kävelin mäkeä pitkin Sea-U: sta rantaan, joka vie onneksi kaikki viisi minuuttia ja pysähtyi heiluttamaan tervehdystä Valancelle, joka ajoi taksilla. Kukkulan alaosassa oli päätie - ainoa tie - jossa oli rantataloja ja rommihäkkejä toisella puolella ja rannikkoa toisella puolella. Ranta jatkoi muutaman mailin ja oli täynnä massiivisia kalkkikivilohkareita, jotka erottivat sen pienemmiksi osioiksi ja surffauspaikoiksi, joista jokaisella oli oma nimensä. Soup Bowl, tunnetuin tauko, on yksi Kelly Slaterin suosikkiaalloista maailmassa.

'Oletko nähnyt pitkä, valkoinen amerikkalainen kaveri surffaamassa?' Kysyin ohikulkijalta. Hänellä ei ollut. Luopuessani isäni etsimisestä pysähdyin Parlorin rannalle, jossa oli pieniä uima-altaita suuria vuorovesi-altaita, missä eklektinen väkijoukko - nuori pari vauvan kanssa, teini-ikäisten tyttöjen miehistö, ryhmä keski-ikäisiä naisia - oli liota turkoosissa vedessä saada hieman helpotusta kuumuudesta. Katsoimme kaikki kalmaria pyytävää miestä ja riemuitimme sitten jonkun veteen sukeltaneesta koirasta.

Löysin lopulta Paavalin, ja saimme kiinni lounaasta Sea Side Barissa, klassisessa saarnamökissä, jonka paikalliset kuulevat usein krikettitappeja radiosta ja syövät keskimääräisen mahi-mahi-voileivän, joka on raskas riippuvuutta aiheuttavalle, juuri mausteiselle - tarpeeksi keltaiselle -pippurikastike, joka on saarella yleisempää kuin ketsuppi. Paul täytti minut matkalle Bath Beachille, noin
puoli tuntia etelään Jason Colen kanssa, joka omistaa mela Barbadoksen, joka on yksi saaren suosituimmista surffausvarustajista. 'Keittoastia oli tuulista aamulla, joten menimme alas rannikolle, jossa aallot olivat suunnilleen vyötärön korkeudella', Paul kertoi minulle. 'Siellä on merisiilejä ja leijonakaloja, joten sinun on oltava varovainen.'

Eräänä päivänä Keittoastiassa Paul ja minä törmäsimme Chelsea Tuachin ja hänen äitinsä Margotin kanssa. Tuach on itärannikon valaisin. Tuach on kolmannen sukupolven Bajan, joka sijoittuu 23. sijalle naisten ammatillisessa surffauksessa. Hän on 22-vuotias, mutta näyttää paljon nuoremmalta housunkannattimissaan ja farkkuissa. 'Täällä on vähän kaikkia surffaavia, todella', hän sanoi hilseilevällä, melkein irlantilaiselta kuulostavalla aksentilla. 'Käärmeen kaltaiset vanhat kaverit, jotka joutuvat suurten turvotusten kohteeksi, minun sukupolveni, joka käy päivittäin ulkona, vanhemmat opettavat lapsiaan surffaamaan.

Kun Tuach meni ulos veteen, istuimme korotetuilla penkeillä kyltin alla, joka luki da spot. Paavali selitti bysanttilaisen ja täysin sanattoman nokkimisjärjestyksen, joka määrittää, mikä surffaaja saa minkä aallon. `` Se, joka oli siellä ensin, mutta samalla paikallinen surffaaja ja parempi surffaaja menevät ensin. '' Tuach saisi aina etusijan sekä paikallisena että ammattilaisena. Katsoimme, kuinka hän tarttui aaltoon ja Paul kertoi: 'Chelsea ylös. Puomi! Pois huulelta. ' Välillämme kului rauhallinen hetki. 'Kuka tiesi, että istun koskaan katsomassa surffausta kanssasi?' Kysyin. Isäni nauroi ja taputti päätäni. 'Minä rakastan sinua.'

Isämme ja tyttäremme seesteisyys kesti seuraavaan päivään, jolloin meidän piti ajaa yhdessä. Lähdimme itärannikolta länteen, villi odotetumpiin ja teimme tunnin pituisen tienmatka itseämme vuokratussa Suzuki-jeepissä, jossa on kangas. Barbadosissa, joka on osa Britannian kansainyhteisöä, ajo on vasemmalla. Kun Paul kääntyi pois kapealta moottoritieltä välttääkseen autojen saapumisen toiseen suuntaan, silmäni hyppäsivät neljän jalan syvään ojaan vain muutaman tuuman päässä ajoneuvostamme - olin kauhuissani siitä, että jeeppi kaatuisi.

Saaren sisustus voi olla kuiva verrattuna viidakon itärannikkoon. Ohitimme pieniä, haalistuneita taloja ja näennäisesti loputtomasti sokeriruokoaloja, kunnes tulimme Hunten puutarhoihin. Se, mikä kuulosti vain uudelta turistinähtävyydeltä, osoittautui reheväksi keitaan (ja tervetulleeksi helpotukseksi välisestä jännitteestä). Bajanin puutarhuri Anthony Hunte osti tämän entisen 1700-luvulta peräisin olevan sokeriviljelmän vuonna 1990; hän avasi sen yhtenä maailman epätodennäköisimmistä julkisista puutarhoista 10 vuotta sitten.

'Tämä on paratiisi', huusin Paulille, kun pysäköimme tien reunaan ja kävelimme portaita pitkin nähdäksesi tämän uskomattoman paikan keskellä sademetsää. Ennen meitä levisi yli-top, vilkas trooppinen puutarha, joka oli rakennettu 150 jalan syvyyteen ja 500 jalan poikki. Polut kiertyvät kohoavien palmujen, punaisen inkiväärin, paratiisilintujen, hirviöiden, impatienien ja taron läpi, mikä saisi kaikki orastavat puutarhurit palamaan kateudesta. Pyhien ja buddhojen veistoksia oli hajallaan. Seurasin polkua jättimäisen hummeri-kynsikasvin ohi ja hämmästyin, kun törmäsin brittiläiseen perheeseen nauttimaan kunnon iltapäiväteetä.

Myöhemmin törmäsin Imraniin, ainoaan maanvartijaan. 'Pidämme sen luonnollisena', hän kertoi minulle.

'Kuinka se pysyy niin rehevänä, mutta hoidettuna?' Kysyin.

'Muista, että rikkaruoho on vain rikkaruoho, jos et halua sitä siellä', hän vastasi.

Niin hämmästyttävinä kuin löysimme nämä odottamattomat paratiisit, tulee aika, jolloin rauhalliset, hiekkarannat ja ilmastoidut hotellihuoneet kutsuvat sinua. Yksinäinen tähti , tyylikäs boutique-hotelli ja ravintola länsirannikolla, oli vastaus rukouksiimme.

Brittiläisen miljonäärin ja jalkapallojoukkueen omistajan David Whelanin vuonna 2013 ostama Lone Star oli aikoinaan autotalli ja huoltoasema. Vanha rakenne on edelleen ehjä, mutta siinä on nyt kuusi tyylikästä huonetta, joista jokainen on nimetty klassiselle amerikkalaiselle autolle. Olin Buickissa, joka oli valmistettu valmiiksi, raikkaaksi sinivalkoisena ja minulla oli terassi, joka oli olohuoneeni kokoinen Brooklynissa, noin 20 metrin päässä vedestä.

'Nyt tämä on ihanteellinen ranta rosén juomiseen', Paul sanoi. Lone Starin pieni hiekkaranta kulkee vain hotellin pituudelta. Se on yksityinen vieraille eikä koskaan tungosta. Siellä oli paljon sohvia ja sateenvarjoja, mutta asuin terassilleni, pullolla rommia, jonka hotelli jättää kaikille tervetuliaislahjaksi. Aloitin vesivärimaalaus ruukkukasvista.

Tunnin sisällä Paul nousi esiin ja veti meloa alas rannalle. 'Tämä on tarpeeksi suuri laskeutumaan koneeseen', hän sanoi kutsun muodossa. Muutaman päivän katsellessani kaikkia muita nousemassa taululle, olin päättänyt antaa sen mennä. Kiinnitin talutushihnan nilkkaani, uin ulos aallotonta vettä ja heitin itseni laudalle kaikella merileijonan armona. Pystyin tasapainottamaan muutaman sekunnin ja putosin sitten. Paul seisoi rannalla, rosé kädessä, ja huusi ohjeita, joita en voinut tehdä.

Sinä iltana menimme syömään Lone Starin ravintolassa, joka on yksi Barbadoksen kuuluisimmista, hyvästä syystä. Se on ulkona, aivan rannalla, ja kaikki on sisustettu valkoisella. Koko paikka muistuttaa jotain, mitä voisi löytää Etelä-Ranskasta, ja se houkuttelee samanlaista muodikasta joukko pellavaisia ​​miehiä ja Isabel Marant -mekkoisia naisia.

Valikossa oli runsaasti paikallisia kaloja, mutta myös curryja ja paimenpiirakkaa brittiläisille pojille. Paul tilasi snapperin, minulla oli äyriäiskeinoja, ja jaoimme poikkeuksellisen pullon luun kuivaa Pouilly-Fuisséa. Mutta aterian kohokohta oli banaanirenkaat kookosjäätelöllä, rommikaramellilla ja murskattuilla pistaasipähkinöillä. Ravintola oli niin hauskaa ja ruoka niin herkullista, että emme voineet odottaa palata seuraavana iltana.

Kun heräsin seuraavana päivänä, näin Bajan-isoäidit suihkukorkeissa, jotka uivat vedessä, juoruilemassa, kun he pitivät pinnalla uima-altaan nuudeleilla. Uin merelle, ehkä hieman liian pitkälle. Voisin nähdä yksinäisen kuvan meloa, noin kilometrin päässä rannikolta. Se oli Paavali, joka oli yhteydessä meren kanssa viimeisen kerran.

Kun uin takaisin rantaan, kuulin tutun kappaleen soivan Lone Starin ravintolassa. 'Löysimme rakkauden toivottomasta paikasta', lauloi kaiuttimien yli valittava ääni. Se oli cover Rihanna-kappaleesta, ja olin iloinen kuullessani sen.

Yksityiskohdat: Mitä tehdä nykypäivän Barbadosilla

Saapuminen

Lennä suoraan Grantley Adamsin kansainväliselle lentokentälle useista Yhdysvaltain kaupungeista, mukaan lukien New York, Boston, Miami ja Charlotte.

Hotellit

Lone Star Boutique -hotelli : Pieni mutta kiillotettu boutique-hotelli länsirannikolla. Nauti aamiaista sviittisi terassilla. Nelinpelit alkaen 2000 dollaria.

Sea-U-guesthouse : Paras majoitusvaihtoehto saaren itärannikolle, tässä majoituspaikassa ei ehkä ole ilmastointia, mutta se korvaa sen trooppisilla puutarhoilla ja koskemattomilla rannoilla. Nelinpelit alkaen 179 dollaria.

Ravintolat ja baarit

Garagesta: Grillattua kokokalaa ja piña colada -juustokakkua tällä sukeltavalla paikallisella kummittelulla tekevät vieläkin paremmaksi kova soca-musiikki ja miellyttävä ilmapiiri. Batseba; 246-433-9521.

Dinan baari ja kahvila: Istu ulkona tässä monivärisessä kahvilassa ja hemmottele saaren kuuluisaa rommia. Main Rd., Batseba; 246-433-9726.

L & Azure : Tämä Crane Resortin ravintola on epäilemättä koskematon Crane Beach, ja se on epäilemättä saaren viehättävin. Sisäänkäynnit 23–58 dollaria.

Lone Star -ravintola : Täysin valkoinen sisustus ja laaja viinilista tekevät tästä tilasta Lone Star -hotellissa tunteen jotain Etelä-Ranskasta. Älä ohita banaanien munkkeja jälkiruokassa. Sisäänkäynnit 32–57 dollaria.

Sea Side Bar: Klassinen rommihäkki Bathsheban päävastukselle. Tilaa paistettua kalaa sisältävä voileipä perunakiiloilla ja pese se Mount Gay -romilla. 246-831-1961.

Toiminta

Hunten puutarhat : Tämä piilotettu trooppinen puutarha St. Josephissa on rakennettu sinkholeiin ja saa sinut tuntemaan ikään kuin kohtaat tosielämän FernGullyn.

Meloa Barbados : Vuokraa oma melontavälineesi tai pyydä omistajia Jason ja Sarah Cole viemään sinut yksityistunnille.

Keitto kulho: Kaiken ikäiset ja ammattitaitoiset surffaajat ajelevat aaltoja tässä ikonisessa surffauspaikassa, joka on yksi Karibian parhaista. Batseba.