Coromandelin rannikolla
Missä varhaiset kurpitsa puhaltaa,
Keskellä metsää
Asui Yonghy-Bonghy-Bo ...

Lapsena oletin, että nämä Englannin 1800-luvun hölynpöydän mestarin Edward Learin linjat kuvasivat maagista kotia Yonghyille, hänen fantastiselle päähenkilölleen. Joten jännityksen värinällä, kuten loitsun ollessa voimassa, laskeuduin Chennaihin, Intian kaakkoisrannalle - Coromandelin todelliselle rannikolle. Lear itse vieraili kaupungissa 1870-luvulla, jolloin sitä kutsuttiin Madrasiksi.

Learin ensisijaiset liikennemuodot olivat sitten härkävaunut ja sedan-tuolit. Olin kiitollinen siitä, että ajoin Toyota-tila-autolla, jota ohjasi kuljettajani, S. Jayapaul Sreenevasan, täysin puhtaan valkoiseen pukeutunut kohtelias käytösmies, joka navigoi Tamil Nadun osavaltion röyhkeässä pääkaupungissa hermon ja hermon sekoituksella. Aamun ruuhka-aika oli täynnä liikennettä, variksenpuheluja ja Bengalinlahden suolaista ilmaa. Hidesign, putiikki Chennaissa. Mahesh Shantaram

Tamil Nadu voidaan parhaiten ajatella maaksi maan sisällä. Karismaattisen johtajansa Jayalalithaa Jayaramin (joka kuoli yhtäkkiä viime joulukuussa ja syöksyi alueen poliittiseen epävarmuuteen) johdolla siitä tuli yksi Intian vakain ja kehittyneimmistä osista. Sen yli 70 miljoonaa asukasta valtaa Intian kolmanneksi suurimman valtiontalouden, jonka bruttokansantuote on noin 130 miljardia dollaria. Vaikka Tamil Nadu on omaksunut nykypäivän, perinteinen tamilikulttuuri ja kieli, jotka juontavat juurensa tuhansia vuosia, pysyvät voimakkaasti elossa. Valtion temppelit ja aarteet ovat jo pitkään vetäneet matkailijoita ja pyhiinvaeltajia muualta Intiasta, mutta ulkomaisille vierailijoille ne ovat vähemmän tuttuja. Koska Tamil Nadu ei ole ollut taloudellisesti niin riippuvainen matkailun infrastruktuurin kehittämisestä kuin muualla Intiassa, kuten naapurimaassa sijaitseva Kerala, vasta nyt osavaltioon on tulossa useita tyylikkäitä hotelleja. Ne tarjoavat ihanteellisen tavan kokea Tamil Nadun monipuolinen elävä historia, joka sisältää kauan sitten syntyneiden dynastisten hallitsijoiden muistomerkit, hermeettiset hengelliset käytännöt ja eksentriset irrottautuneet yhteisöt. 500-luvulla eaa. Veistettyjen Adichanallurin hautausmaalla olevien merkintöjen perusteella Madurain suurelle Meenakshi-temppelille, jossa tehdään mystisiä rituaaleja joka ilta, on paljon löydettävää, jopa Intian usein matkustaville.

Saapuessamme Chennain laitamille Sreenevasan osoitti useiden kansainvälisten teknologiayritysten loistavaa pääkonttoria. Rakennukset näyttivät oudolta sopimattomilta laguunien ja soiden vieressä, joissa kasvattivat munanmetsät ja taivutetut selkänojat viljelivät riisipellettejä, aivan kuten heillä oli Learin aikana.

Sreenevasan ja minä ajoimme useita tunteja toistuvan riisipellojen, palmujen ja pikkukylien läpi, kunnes saavuimme rannikon ensimmäiseen aarteen, hurmaavaan Pondicherryn kaupunkiin. Virallisesti Puducherry vuodesta 2006 (vaikka en koskaan kuullutkaan uuden nimen käyttämistä), se on heikko ja kukkainen paikka, joka on kiireinen linnuilla ja sudenkorennoilla, ja joka heijastaa edelleen vuosisatojen ranskalaista hallintoa. Tämä on toinen Tamil Nadun outouksista; Britannian siirtomailla lähes koko Intia, Ranskalla oli Coromandelin rannikolla muutama pieni erillisalue, mukaan lukien Pondicherry, jota se hallitsi vuodesta 1674 vuoteen 1954. Itsenäisyyden jälkeen jotkut pondicherrilaiset päättivät tulla Ranskan kansalaisiksi. Nykyään ranska on vähemmän vaikutusvaltainen kuin a elämäntapa .

Luulen suurimmaksi osaksi ranskaksi, Christian Aroumougam sanoi Café des Artsissa Rue Suffrenilla. Hän syntyi Pondicherryssä ja sai koulutuksen siellä ja Ranskassa, jossa hän juoksi joogakoulua palattuaan Intiaan auttamaan vanhempiaan asettumaan eläkkeelle. Ranskan hallinto Pondicherryssä ei ollut yhtä ankara kuin Ison-Britannian hallitus muualla Intiassa, Aroumougam selitti. He olivat suvaitsevaisempia ja suvaitsevaisempia paikallisiin perinteisiin ja taiteisiin. Oletko nähnyt Joseph Dupleix -patsaan?

Pronssinen kunnianosoitus Pondicherryn 1700-luvun kuvernöörille, upeasti pukeutuneena pitkään takkiin ja ratsastussaappaisiin, seisoo sokkelilla meren rannalla. Kuten ranskalaiset kyltit, ranskalaisen korttelin keittiö ja Ranskan konsulaatin yli lentävä kolmivärinen, se on ylpeyden symboli Pondicherryn epätavallisesta perinnöstä. Hawkerit myyvät tavaroita kadulla Meenakshi Ammanin temppelin ulkopuolella. Mahesh Shantaram

Minun tukikohta oli La Villa, ihastuttava hotelli siirtomaa-kartanossa, joka on päivitetty mielikuvituksellisella arkkitehtonisella kukoistuksella, kuten kierreportaat, jotka johtavat uima-altaalle, josta on unohdettu tyylikkäitä huoneita. Joka ilta lähdin liityttämään joukkoa lentäjiä, jotka kävivät Pondicherryn merenrannalla. Nautimme aallonmurtajalle puhkeavan Bengalinlahden maitomaista vihreää väkivaltaa ja merituulen viileyttä. Le Caféssa, rantaravintolassa, opiskelijat ja perheet joivat café au laitia ja söivät dosas tien toisella puolella miehet soittivat pallot . He esittivät samaa meditatiivista vihaa, kädet selän takana, jonka herrat kaikkialla Ranskassa omaksuvat, kun he pakenevat teräspalloja. Kierrosten välillä yksi puhui minulle lyhyesti.

Työskentelin Pariisin poliisissa kaksikymmentä vuotta, hän sanoi. Tietysti välitämme Ranskasta. Pondicherryn sotilaat taistelivat Vietnamissa Ranskan puolesta.

Kun hän palasi peliinsä, mietin paikan toista maailmankuulua ilmapiiriä: meren hehkuvien naisten sarien kirkkaat värit, bulevardien häipyvissä sävyissä oleva melankolia, ilman ilmeinen helppous. Ei ole sattumaa, että Pondicherryn yksi teollisuudenaloista on hengellisyys. Vuonna 1910 intialainen nationalisti, runoilija ja pyhä mies Sri Aurobindo, joka pakeni kapinan synnyttämisestä Ison-Britannian pidätysmääräyksestä, saapui Pondicherryyn. Turvallisena Ranskan lainkäyttöalueella hän alkoi saarnata valaistumista ja hengellistä evoluutiota joogan ja meditaation avulla. Aurobindo ja hänen opetuslapsensa, karismaattinen pariisilainen Mirra Alfassa, jonka hän rukoili äidiksi, perustivat Sri Aurobindo Ashramin Pondicherryssä vuonna 1926. Pyhiinvaeltajia veti Aurobindon usko siihen, että ykseys jumalallisen kanssa ei tarkoita luopumista maailmasta, vaan tahdon kääntämistä pois. motiivit, jotka koskevat omaa kiinnostusta totuuteen ja suuremman todellisuuden palvelemista kuin ego, kuten hän kirjoitti muistelmissaan. Nykyään Ashram tarjoaa ruokaa ja suojaa sadoille ja ohjaa tuhansien elämää. Sen pääkonttori, kirjasto, kahvila, julkaisutoiminta, kirjonta, posti ja kaupat sijaitsevat siirtomaa-ajanrakennuksissa, jotka on ryhmitelty Pondicherryn ranskalaisen korttelin pohjoisosaan.

Yksi Aurobindon nykyaikaisista kannattajista on energinen seksihoitaja Jagannath Rao N., joka kertoi minulle, että äidin tapaaminen oli yksi hänen elämänsä suurimmista tapahtumista. Olin neljätoista, ja tunsin, että kaikki ongelmani oli ratkaistu, hän muisteli. Hänellä näytti olevan vastaus kaikkeen. Rao N., joka vietti uransa timanttikaupassa, on Ashramin vapaaehtoinen. Se on hänen työnsä, hän sanoi: Me pääsemme eroon egostamme. Yksikään työ ei ole liian pieni tai hieno.

Muutaman kilometrin päässä Pondicherrystä pohjoiseen sijaitsee Auroville, utopistinen yhteisö, jonka Alfassa perusti vuonna 1968, kun hän oli 90-vuotias, tuohon kuivaan pensaikkoon. Hän kutsui sitä aamunkoitteeksi, ja hän suunnitteli Aurovillen kaupungiksi, joka on omistettu uusille elämäntavoille: käteisvaraton, kansainvälinen, omistettu rauhalle ja hengelliselle harmonialle. Nykyään se on yli 2000 hehtaarin kokoinen, ja siellä on 2000 ihmistä 43 maasta, jotka asuvat yhdessä istuttamiensa 2 miljoonan puun katoksen alla. Aurovilialaiset johtavat yrityksiä tekniikasta tekstiileihin. Kampuksen keskipiste on Matrimandir, meditaatiotila rakenteen sisällä, joka muistuttaa jättimäistä kultaista golfpalloa tahraton väylällä. Vierailijat ovat tervetulleita yöpymään Aurovillessa, osallistumaan kursseille, vapaaehtoistyöhön, joogatunneille tai varaamaan meditaatioaikaa Matrimandiriin. Vasen: Meditaatiokeskus Aurovillessa lähellä Pondicherryä. Oikealla: La Villa, hotelli entisessä siirtomaa-kartanossa Pondicherryssä. Mahesh Shantaram

Dreamer's Caféssa, joka on osa tietokeskuksen kioskeja ja putiikkeja, tapasin yhden Aurovillen uusimmista asukkaista, Marlysen, 70, joka menee vain hänen etunimellään. Hän kuvaili matkaa, joka oli tuonut hänet kolme kuukautta aiemmin Sveitsistä. Olen työskennellyt yritys-IT: ssä, hän sanoi. Minun piti kasvattaa lastani! Sitten löysin Auroville-verkkosivuston ja tiesin heti - tähän minä kuulun.

Marlyse pellavapaidassaan kaulassaan ripustettu ystävyyttä symboloiva maori-riipus, Marlyse säteili innostusta uudesta elämästään. Haluan vain osallistua tähän pyrkimykseen, hän sanoi. Auroville tekee siitä helpon, jos sinulla on unelma. Hän on osa joukkoa, joka kehittää sähkökuljetuksia yhteisölle ja rahoittaa osan yrityksestä omilla säästöillään. Saapuessaan hänet kauhistuttivat kaikki moottoripyörät, hän sanoi. Kun Marlyse ei omistaudu kyseiseen projektiin, hän työskentelee tietopöydän takana ja verkkosivustolla. Hänen kollegansa Aurovilians arvioivat häntä, joka päättää, onko hänellä henkilökohtaiset ominaisuudet ja työetiikka pysyä yhteisön täysjäsenenä.

Ympärillämme nuoret kuulivat kannettavia tietokoneitaan. Uskoa äidin ja Aurobindon opetuksiin ei enää tarvita, Marlyse selitti - mutta sinun on tehtävä työtä. Yhteisön jäsenet työskentelevät kuusi päivää viikossa. Ilmapiiri oli hiljaista jännitystä, ahkera ja omistettu jollekin muulle kuin henkilökohtaiselle edistykselle.

Seuraavana iltana löysin itseni Thanjavurin kaupunkiin mopon takaa kutomalla kauhistuttavasti liikenteen läpi kuin kivi lumivyöryssä. Kuljettajani, röyhkeä ja karismaattinen K. T. Raja, piipasi sarvea jatkuvasti, koskaan katsomatta oikealle, vasemmalle tai taakse, liikkuen vaistolla ja uskolla. Kun kaupunki pyyhkäisi ohi, ajattelin taas Learia: Väkivaltainen ja hämmästyttävä ilo täällä olevan elämän ja pukeutumisen upeasta vaihtelusta. Aurovillen seesteisyys tuntui kaukaiselta.

Aamulla koulutettu matkaoppaahallitus Raja jatkoi koulutustani Thanjavurin tarinassa, kuten hänen merkkinsä ilmoitti. Kaupunki oli keskiaikaisen Chola-dynastian pääkaupunki, joka 1000 vuotta sitten levisi eteläiselle Intialle, Pohjois-Sri Lankalle ja Malediiveille. Kävelimme ympäri Brihadisvaraa, kuningas Rajaraja I: n vuonna 1010 valmistunutta mahtavaa temppeliä, ihaillen sen allekirjoitusominaisuutta, huiman oranssia graniittitorni, joka on koristeltu tuhansilla hahmoilla, kapealla ja reunakivillä. Liityimme Shivan seuraajaan, joka on muodostunut joka päivä vuosisatojen ajan. Edistyimme veistettyjen pylväiden ohitse pyhäkön sydämeen, jossa pappi nosti pienistä kynttilöistä koostuvan tulen pyramidin. Yleisön huudot saivat huoneen soimaan pyytämällä. Esitys bharata natyam , klassisen intialaisen tanssin muoto Brihadisvaran temppelin ulkopuolella. Mahesh Shantaram

Temppelit tarkoittivat työtä, Raja kertoi minulle. Jos ihmisillä on työtä ja ruokaa, siellä on tanssia, veistoksia, maalauksia. Papukaijoja ja räpylöitä lensi suurten muurien yli ja tornin 80 tonnin suuruisen kivikiven ympärille. Raja kertoi, että norsut välittivät sen suurella savirampilla, joka meni aina huipulle asti.

Tutkimme valtavaa veistosta Nandista, Shivan pyhästä härästä, joka on peräisin 1500-luvulta. Lähistöllä oli Shivan veistoksia, joilla näytti olevan neljä kättä ja neljä jalkaa. Nämä olivat sekä omistautuneita että opettavaisia, Raja selitti kuvaamalla jumaluutta, joka iskee kaksi asentoa samanaikaisesti. Kuninkaallisen palatsin sisällä, joka on nyt museo, hän näytti minulle hämmästyttäviä 11. vuosisadan pronssiveistoksia Shivasta ja hänen kauniista puolisostaan ​​Parvatista, hedelmällisyyden, rakkauden ja omistautumisen jumalattaresta. Heidän yksityiskohtaiset kaulakorut ja rannekorut kaikki paitsi hölmöttivät lihasten turvotuksella. Vasen: Mittarikahvi Svatmassa. Oikealla: kasvissyöjä thali-lounas Svatmassa. Mahesh Shantaram

Jälkeenpäin palasin Svatmaan, uuteen hotelliin vanhassa kauppiaiden kartanossa Thanjavurin rauhallisella kvadrantilla. Sen filosofia perustuu terveellisen ruumiin ja hiljaisen mielen väliseen suhteeseen. Ravintola on puhdas, tarjoilijani kertoi minulle, eli se palvelee vain vihanneksia. Jokaisen runsas aterian alussa hän näytti tarjotin sipulia, paprikaa, munakoisoa, perunaa ja mausteita, kuten maaginen, joka haastoi ruokailijan kuvittelemaan, kuinka kokki voisi muuntaa tällaisen arkisen hinnan herkullisiksi curryiksi ja kastikkeiksi, jotka hän pian tekisi palvella.

Thanjavurin eteläpuolella maisema kuivuu ja harvaan asutaan. Tasangon yläpuolella on graniittikallio. Olin saavuttanut Intian vähemmän tunnettujen ja salaperäisempien uskontojen vyöhykkeen. Yksi on Jainismi, joka perustettiin kuudennella vuosisadalla eaa. Mahavira, Buddhan kumppani. Meditaatio, paastoaminen ja kaiken toiminnan hylkääminen, joka saattaa vahingoittaa toista elävää olentoa, Jainsin mukaan johtavat sielun vapautumiseen.

Sreenevasan kääntyi tieltä, jotta voisimme vierailla Sittannavasalin luolatemppelissä, joka on kahdeksan jalkainen kuutio, jonka Jain-käsityöläiset veivät kalliosta seitsemännellä vuosisadalla. Sisällä kutsuttiin veistettyjä Buddhan kaltaisia ​​hahmoja tirthankaras ja hehkuvia seinämaalauksia, jotka kuvaavat uskonnollisia hahmoja, joutsenia ja lootuskukkia. Seisoimme keskellä ja humisimme. Kivi otti äänen. Se viipyi silloinkin, kun olemme hiljaa. Voisimme tuntea sen sykkivän ympäröivän kallion läpi.

Tien varrella, eristetyssä Namunasamudramin kylässä, satoja terrakottahevosia rivitti polun pyhäkköön. Nämä olivat Aiyanar-uskon esineitä, hindulaisuuden tasa-arvoinen osa, joka tunnistaa kaikkien kastien ja uskontojen palvojat yhtäläisesti. Hevosten kovaa valppautta yhdistettynä pyhäkön aavemaiseen hiljaisuuteen antoi minulle pistävän tunteen niskaani. Pysy kaukana hevosista, Sreenevasan sanoi. On käärmeitä. Pyhäkön sisältä löysimme verhoja ja värillisiä pigmenttejä, jotka oli jätetty äskettäin, mutta ei ketään merkkejä - vain tunne, että meitä tarkkaillaan seisomalla pyhällä maalla. Brihadisvaran temppelikompleksin sisällä Thanjavurissa. Mahesh Shantaram

Tunne kaatua modernin halkeamasta syveni vasta saapuessamme Chettinadin alueelle. Klaanirakenteeseen järjestetty hindukauppiasluokka, chettiarit vakiinnuttivat asemansa 1600-luvulla, todennäköisesti suolakaupan kautta. Heidän kukoistus saapui 1800-luvun loppupuolella, kun he alkoivat lainata rahaa brittiläisiltä siirtomaa-pankeilta ja lainata sitä pienille kauppiaille korkeammalla korolla. Heidän omaisuutensa antoivat heille mahdollisuuden rahoittaa tuhansien palatiaalisten talojen rakentamista, joista monet olivat art deco -tyylisiä, järjestettyinä suunnitelluista kylistä. Pariisin arkkitehti Bernard Dragon, joka selitti minulle Chettiar-historiaa, on kunnostanut yhden kartanoista ja johtaa sitä nyt unelmoivana hotellina nimeltä Saratha Vilas. Rakennettu vuonna 1910, se on peräkkäinen sali ja piha italialaista marmoria, englantilaisia ​​keraamisia laattoja ja burmalaista tiikkiä, jotka kaikki on järjestetty vastu shastra , Hindu-arkkitehtuurin harmonian filosofia.

Monet ympäröivistä kartanoista ovat suljettuja ja rappeutuneita. Dragon ja hänen kumppaninsa pyrkivät suojelemaan heitä, kertovat heidän monista ihmeistään ja hakevat Tamil Nadun hallituksen puolesta Unescon suojelukohteita. Athangudin kylässä, Lakshmi-talossa - nimetty jumalattarelle, joka oli vaurauden suojelija, chettiarien suosikki - sisäänkäyntiä vartioivat brittiläisten siirtomaa-sotilaiden patsaat kivääreillä ja kuoppakypärillä, mikä osoittaa molempia osapuolia hyödyttävän suhteen. Myöhemmin kävelin Pallathurin kylän kaistoja iloiten suurten talojen ja pitkien italialaisten latojen arkkitehtonisesta sinfoniasta, papukaijojen ja pääskysen yläpuolella ja riisipelloilta parveilevista eggeteistä. Koska näillä kapeilla teillä on vähän moottoriliikennettä, äänimaisema säilyy vuosisata sitten: linnunlaulu, polkupyörän kellot ja kaukainen keskustelu.

Kaikki, jotka tapasin Tamil Nadussa, kuljettajista liikenaisiin, kantoivat tarinoita jumalien suhteista ja ryöstöistä kuten jaettu ja universaali saippuaooppera. Suuret temppelit ovat siellä, missä he menevät katsomaan noita tarinoita, eikä mikään temppeli ole suurempi kuin Meenakshi Amman Maduraissa, joka on yksi Intian vanhimmista jatkuvasti asuttuista kaupungeista. Temppeli mainitaan Megastheneksen, Kreikan kolmannen vuosisadan eKr. Suurlähettilään kirjeissä, siihen mennessä se olisi ollut noin 300 vuotta vanha. Suurimman osan kompleksista rakensi kuitenkin 1600-luvulla Thirumalai Naicker, Nayak-dynastian hallitsija ja taiteen suojelija. Meenakshi on edelleen Madurain hengellinen sydän vetämällä pyhiinvaeltajia ympäri niemimaata. Se on 16 hehtaarin kaupunki kaupungissa, jota suojaa 14 kohoavaa tornia, jotka vääntelevät monimutkaisesti maalatuilla hahmoilla. Koska suuri osa alueesta on katettu, kävely sisällä on kuin menisi maanalaiseen linnakkeeseen. Pimeän jälkeen, kun kuuma kuu hehkuu yön sumuun, kävijät heiluttavat portilla. Sanotaan, että 15 tuhatta tulee päivittäin, mutta sisällä oleva tila on niin suuri, ettei siinä ole murskaa.

Kävelin korkeilla käytävillä kivipetojen välillä, jäämättä ajoissa. Ikkunoita ei ollut. Kivi oli kuuma jalkojen alla. Tuoksut olivat kukkaisia, hapan, makea. Kuulin kelloja, laulamista, ääniä. Miehet rukoilivat kumartuneena ikään kuin uivat laatoilla. Taperit välkkyivät, vahaa tippui. Patsaita koristivat seppeleet, öljy, vermilion ja salaperäiset liitujäljet. Tässä oli tuhoaja Kali, joka oli verhottu uhriin jaloillaan jauheilla. Oli pelottavia voimia, joita pidettiin kurissa, rauhoitettuina ja sijoitettuina. Vasen: Meenakshi Amman -temppeli Maduraissa. Oikealla: Ruusut ja madurai malli , paikallinen jasmiinimuunnos, Svatmassa, hotelli Thanjavurissa. Mahesh Shantaram

Pieni joukko katseli kulkua, joka on tapahtunut joka ilta 1600-luvulta lähtien. Ensin tulivat symbaalit, rummut ja sarvi, ja sitten kahden miehen johdolla, joissa oli liekehtiviä tridentejä, pieni palakiini, hopea ja verho, neljän papin kantama Shivan pyhäkköstä. Suurella juhlallisuudella papit välittivät sen kulkutietä pitkin Parvatin pyhäkköön. He toivat kaksi rakastajaa yhteen. He asettivat palankiinin alas pyhäkön porttien eteen, kun bändi soitti vilkasta, tanssivaa rytmiä (kaksi opiskelijaa heilui mukana, kuvaillen puhelimillaan), sitten höyrystivät sitä suitsukkeilla. Yleisö painui kohti yhtä papista, joka voiteli otsaansa harmaalla tuhkalla. Hän valmisti tarjonnan santelipastasta, jasmiinista ja yrtteistä ja sytytti sen sitten tuleen. Yleisö herätti suuren huudon ja soitti trumpetti. Sitten papit hartioivat jälleen palankiinin ja veivät Shivan Parvatin pyhäkköön.

Yleisön keskuudessa tuntui hämmästyttävä, kohottava tunne, ja me hymyilimme toisillemme. Vaikka olin tarkkaillut ja tehnyt muistiinpanoja, en nyt tuntenut olevani erillinen siitä, mitä olin nähnyt, mutta osa siitä, ikään kuin minulla olisi ollut rooli jumalien nukkumassa. Tamil Nadulla on tämä vaikutus: tulet ulkopuoliseksi, vain löytääksesi itsesi osallistujaksi.

Mitä tehdä Tamil Nadussa, Intiassa

Matkanjärjestäjä

Henkilökohtainen Vieras Tämä New Yorkissa sijaitseva operaattori tarjoaa Tamil Nadu -reitin, joka pysähtyy Chennaissa, Pondicherryssä, Maduraissa ja Thanjavurissa. Kaikki majoitus-, siirto-, oppaat- ja osallistumismaksut sisältyvät hintaan. ourpersonalguest.com ; 12 yötä alkaen 7878 dollaria kahdelle.

Hotellit

Gateway Hotel Pasumalai Tätä siirtomaa-kartanoa ympäröi puutarha, ja se tarjoaa näkymät Pasumalai-kukkuloille. Madurai; kaksinkertaistuu 80 dollarista.

Villa-hotelli Viehättävä siirtomaa-talo, jossa on kuusi sviittiä, kattouima-allas ja erinomainen menu. Pondicherry; tuplaa 180 dollaria.

Saratha Vilas Hieno Chettiar-kartano, jossa on viileät, mukavat huoneet, kaunista ruokaa ja mietiskelevä ilmapiiri. sarathavilas.com ; Chettinad; tuplaa 125 dollaria .

Svatma Tässä suuressa, kunnostetussa kiinteistössä on erinomainen kasvisravintola ja spa. Kokeile detox-hierontaa, joka päättyy hunaja-, maito- ja kookoskuorintaan. svatma.in ; Thanjavur; kaksinkertaistuu 215 dollarista.

Toiminta

Auroville Vierailijat ovat tervetulleita varaamaan istuntoja Matrimandiriin, meditaatiokeskukseen tämän utopistisen yhteisön sydämessä. auroville.org

Pondicherry-museo Tämä arvostettu laitos on täynnä kolikoiden, pronssien, keramiikan ja ranskalaisen siirtomaa-esineiden kokoelmia. St. Louis St., Pondicherry.

Sarasvati Mahalin kirjasto Löydät tämän keskiaikaisen kirjaston Thanjavurin kuninkaallisen palatsin alueelta. Se on täynnä harvinaisia ​​käsikirjoituksia, kirjoja, karttoja ja maalauksia. sarasvatimahal.in

Temppelivierailut Sisäänkäynti Brihadisvaraan, Meenakshi Ammaniin ja muille sivustoille on ilmainen, mutta sinua saatetaan pyytää maksamaan kenkien varastoinnista.