Ensimmäinen päivä takaisin Hobartissa Tasmaniassa tiesin, mistä minun oli aloitettava. Tarkastettuani hotelliin kävelin Battery Pointiin, vanhojen merimiesten naapurustoon. Vaikka vierailisitkin ensimmäistä kertaa, meren epätoivon aura lyö sinua kuin Proustian huume. Minulle, kun palasin 10 vuotta myöhemmin, vaikutus kaksinkertaistui. Oli kesäkuun alku, ja naapurusto oli hiljainen, pestä Australian talven vaaleassa valossa. Kalastajien mökit ja kauppiaat & apos; talot käärmeillä 1800-luvun kaistoilla tuntuivat leskeksi. Jackman & McRoss -leipomossa, joka oli hieno mutta silti runsas Hobartin katkottua muisto, rakastin, pieni ympyrä vanhuksia naisia ​​juorutti hiljaa nurkassa. He muistuttivat vanhaa sanomaa, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella olevat kansainyhteisön kansalaiset ovat 'enemmän brittejä kuin britit', muistuttamalla minua siitä, että Battery Pointissa ei pidä nostaa ääntä peläten kuolleiden herättämistä.

Tasmania - saari Australian kaakkoisrannikon tuntumassa, hieman yli tunnin matkan päässä Melbournesta - roikkuu maan reunasta. Ja Battery Point tuntuu ikään kuin roikkuvan Tasmanian reunalta. Puhtaat, piristävät tuulet, jotka noutavat sinut kävellessäsi sen laitureita pitkin, puhaltaa koko matkan Etelämantereelta, noin 1700 mailia etelään. Jos kuuntelet, voit tarttua Tasmanian historian surulliseen alalauluun. Sama tuulenpuuskainen vakavuus ja täydellinen etäisyys, jonka löysin niin viehättäväksi, innoitti Britannian imperiumia 1800-luvun alussa perustamaan rikossiirtolan tänne. Yli 75 000 tuomittua lähetettiin nk. Van Diemenin maaksi, jossa suurin osa värvättiin kovaan työhön. Saapuessaan irlantilainen poliittinen vanki William Smith O & apos Brien kirjoitti vaimolleen: 'Vankilan löytäminen yhdestä luonnon käsistä muodostetusta kauneimmista paikoista yhdessä hänen yksinäisimmistä yksinäisyyksistään aiheuttaa tunteen vastenmielisyyttä, jota en voi kuvaile. ' Ravuvene Freycinetin kansallispuistossa, vuorijonon Hazardsin rannikolla. Sean Fennessy

Tänään Hobart on puhdistettu ja siisti, kauniisti sisustettu satamakaupunki, joka on levinnyt Wellington-vuoren alle Derwent-joelle laskeutuvia juuria pitkin. Päävesirannalla, näköalalla Sullivans Covelle, aivan Battery Pointin pohjoispuolella, on merkkejä kehityksestä - ja uudistamisesta - kaikkialla. Laiturit ja pengertie yhdistetään vesitiivisyn julkiseen aukioon, joka on täynnä ravintoloita ja joita reunustavat kaksi huippuluokan hotellia. Alueen kahvilat valmistavat tasaisia ​​valkoisia samalla sakramentaalisella kunnioituksella kuin Melbournessa, joka on kaikkein pakkomielteisin kaupunki Anglosfäärissä. Hyvinvoivat turistit saapuvat joukkoina Kiinasta, ja singaporelainen moguli osti äskettäin rantakadulla kaupallisia kiinteistöjä, mahdollisesti rakentaakseen tornin kymmeniä kerroksia korkealle.

Kehitysvauhdin kiihtyessä Tassie, kuten paikalliset kutsuvat, saattaa pian saavuttaa kehittyneemmät turisti-kilpailijat, kuten Queensland. Tämä on katkeran makea mahdollisuus niille, jotka pitävät Tasmanian hurmaa hauraana ja sidoksena saaren unohdettuun historiaan, sen monivuotiseen asemaan Australian takavirrana. Mannermaalaisille nimi Tasmania on perinteisesti ollut tekosyy julmalle putoamiselle; määränpäänä se loi matkailuauton pakopaikkoja tai retkeilijöitä. Mutta tasmanialaiset tiesivät aina, että heillä oli jotain arvokasta, ja olivat varmoja siitä, että maailma lopulta tietää. Kun vierailin vuosikymmen sitten, Tasmanian viinit, erityisesti viileän ilmaston lajikkeet, kuten Pinot Noir ja Chardonnay, saivat kansainvälistä tunnustusta. Vakavat kokit ja hienot ruokailijat olivat tietoisia saaren oudosta kyvystä monipuolisten mikroklimaattiensa ansiosta kasvattaa mitä tahansa ja kasvattaa sitä hyvin kivihedelmistä ja marjoista avokadoihin ja saksanpähkinöihin.

On tärkeää ymmärtää, kuinka epätodennäköinen edes vaatimaton faksi Alice Waters -tyylisestä ruokavallankumouksesta näytti kerran täällä. 'Kun saavuin ensimmäisen kerran kolmekymmentä vuotta sitten, asenne oli niin negatiivinen', muisteli Tony Scherer, amerikkalaissyntyinen viljelijä, joka omistaa kiinteistöä Coal River Valley -laaksossa Hobartista pohjoiseen. Sain juoman Schererin ja hänen vaimonsa, sosiaalityöntekijän Joyce Johnstonin kanssa Lasitalossa, mod-rakenteessa kelluvalla laiturilla, josta on näkymät Sullivans Covelle.
ja vuoret takana. Siinä on kuparibaari, jossa on taustavalaistu hyllyt, ja se tarjoaa erilaisia ​​tapas-tyylisiä jaettuja lautasia ja design-cocktaileja. Tasmanian viina, varsinkin viski, oli tumma ja suolainen, ja valossa siirtyvät vesimaisemat olivat lumoavia.

Ensimmäisellä vierailullani Scherer oli huomauttanut, että Tasmaniasta saattaa tulla planeetan herkin muutosbarometri 2000-luvulla. 'Ainoa kysymys', hän sanoi, 'on se, joka muuttaa meidät ensin - ilmaston lämpeneminen tai maailmanlaajuinen pääoma.' Nykyään Johnston kertoi minulle, että Tasmaniasta on tulossa 'uusi Islanti' - seuraava kuuma kohde globaaleille suuntaajille. Heidän turistidollareitaan ovat tervetulleita, sillä historiallisesti Tasmaniassa on ollut Australian suurin prosenttiosuus valtiontuen saajista. Ja vielä, makeus Tasmaniasta, Scherer sanoi, 'se tulee siitä, että se ei ole vielä kypsä.'

Tasmanian historia on sidottu sivilisaation kömpelöihin yrityksiin työntää itsensä luonnonmaisemaan alkuperäisestä rangaistuskoloniosta hakkuuhuoltoihin, kaivannaisteollisuuteen ja mammutkalanviljelylaitoksiin, jotka voivat nyt saastuttaa tunnetusti koskemattomat vedet. Kymmenen vuotta sitten kaikki, joita tapasin vieraanvaraisuusalalla, olivat huolissaan siitä, että heidän ehdottama jättimäinen sellutehdas saattaa vaarantaa heidän rakentamansa. Laitosta ei koskaan rakennettu, mutta nyt tasmanialaiset kohtaavat odottamattoman uuden uhan: suosion. Voisiko se, mitä tasmanialaiset rakastavat Tasmaniassa, vaarantua myymällä sitä ulkopuolisille? Voisiko saaren sielun tuhota kaasutakka, pakotetut hymyt, samettiset sohvat, kiertuebussit?

Asuin Hobartissa kaupungin laitamilla Islingtonissa, joka on boutique-hotelli Regency-tyylisessä kartanossa, kauan kaupungin vain viiden tähden kaivauksia. Vaikka se on hienompaa kuin minä, mikään ystävällisen henkilökunnan sanoma tai tekemä ei muistuttanut minua tästä tosiasiasta. Vietin yhden elämäni onnellisemmista tunneista lasiatriumissa puulämmitteisen takan edessä, lukenut Anne Enright -romaania ja syömällä koomisesti pullea ostereita tarjottimelta. Oli kuin olisin kotona ja poissa kerralla.

Islingtonin nuorempi kilpailu on veden äärellä. Henry Jones, joka sijaitsee vanhassa hillotehtaassa, on ihastuttavan tyylikäs hotelli, joka ei näytä väärältä Sydneyssä tai Lontoossa. Kauempana samalta laiturilta löytyy sen juuri valmistunut sisar, Macq 01, tyylikäs sypressi- ja lasikuja. Kun kiertelin tiloissa, minulle kerrottiin, että hotelli oli palkannut joukon 'tarinankertojia', jotka kaikki ovat päivystämässä tarvittaessa kertomaan Tasmanian pimeästä historiasta. Jokainen 114 huoneesta on nimetty värikkään Tasmanian menneisyyden sankarin (tai roistojen) mukaan. Aula ei ole vain oleskelutila, se on 'tarinankerronta', ja baari ei ole vain baari, se on tarinapalkki, joka on koristeltu vanhojen sanomalehtien uusintapainoksilla.

Kaikesta tästä kitsch-filigraanista huolimatta Macq 01 on upea palvelu. Sen rantahuoneet leijuvat kuin varispesät Sullivans Coven yli, ja terasseilta on näkymät Wellington-vuorelle. Sen omistaja ylläpitää myös seitsemänvuotista Saffirea, superdeluxe-majataloa Hobartista koilliseen Freycinetin niemimaalla. Kävin siellä muutama päivä myöhemmin ja huomasin, että Saffire on omalla hienovaraisella tavallaan yhtä paljon tarinankerrontaa kuin sen nuorempi sisar Hobartissa. Vasemmalta: Tasmanian Freycinetin niemimaalla sijaitsevan luksuskeskuksen Saffiren aula; Maalatut kalliot, kuvioitu hiekkakivi, joka kulkee Maria-saaren rannikolla. Sean Fennessy

Freycinetin kansallispuiston laitamille rakennettu Saffire on röyhkeä, huiman rakenne, joka on suunniteltu näyttämään etäältä,
kuin jättiläinen stingray. Mykistetyt puutavarat ja heikosti heijastava lasi antavat rakennuksen sulautua ympäröivään eukalyptusmetsään. Päämajassa kohoavat ikkunat kehystävät vaaroja, vuorijonoa, jonka neljä päähuipua muuttavat jatkuvasti ihonsa vaihtuvassa valossa. Kaikki Saffiressa on kohtalokkaasti, mutta eniten pidin sen huomaavaisesta henkilökunnasta ja kuinka nopeasti he huomasivat, että halusin vain tuijottaa vuoria ja kadota Tasmanian viskiin
ja nidottu. Välillä he ruokkivat minua kuin rakastettu hallitsija.

Jokainen Saffiressa, ratsastetusta reittioppaasta ja napitettuun yrityksen edustajaan, näytti ohjaavan samaa periaatetta kuin tämä juorukierros, jonka havainnoin Hobartin leipomossa: Kunnioita kuolleita. He kertoivat minulle tarinoita, jotka saattavat aluksi tuntua käsikirjoitetuilta, mutta jos työnnän vähän, mielestäni mielipide oli aito, todennäköisesti siksi, että sitä ilmaiseva henkilö oli syntyperäinen tasmanialainen.

Eräänä iltapäivänä polkuopas Paul Jack vei minut polulle, joka oli Amos- ja Mayson-vuorten välissä, piparmintukumien ja valkoisten kunzea-pensaiden ohitse, jotka antoivat karamellisoidun hunajan tuoksun. Saavuimme näkymän Wineglass-lahden yläpuolelle, jossa voisimme katsella alas rantaviivan halkeilevaa valkoista hiekkaa ja ulos Freycinet-vuoren syöpyneen devonisen kalliopinnan yli. Wineglass Bay saa nimensä paitsi pikareidensa muodosta myös siksi, että se oli kerran täynnä teurastettujen valaiden verta. Se on Tasmanian ikonisin maisema. 'Valasöljy aloitti Tasmanian talouden', Jack sanoi. 'Me omistamme vihdoin sen, mitä olimme, sen sijaan, että antaisimme anteeksi.'

Hän alkoi keskustella helposti opiskelemalla aborigeenien keskikääpiöitä, kuorikamareita, jotka metsästäjä-keräilijät jättivät holoseenikauden aikakauteen. 'He kutsuivat vuoria nukkuviksi jumaliksi', hän sanoi. 'Siellä ei ole kiertämistä, Tasmanialla on hengellinen tausta. Meillä on epävakaat maisemat, jotka tarvitsevat tulta uusiutuakseen. '

Kaikkien kanssa, joiden kanssa puhuin, Tasmanian matkailun kasvun suurin veturi on MONA, Vanhan ja uuden taiteen museo, joka avattiin vuonna 2011 Hobartissa. 'MONA: n ainutlaatuisuus on Tasmaniassa ainutlaatuista', kertoi museon toimitusjohtaja Mark Wilsdon. Sen perusti tasmanialainen miljardööri David Walsh, joka sai omaisuutensa ammattilaispelaajana pitääkseen yksityisen kokoelmansa. Vaikka Walsh on käyttänyt arviolta 200 miljoonaa dollaria MONA: lle, hän on pitänyt sen ilmaiseksi Tasmaniansille. Sen sanotaan nyt pumppaavan 100 miljoonaa dollaria vuodessa Tasmanian talouteen. MONA: n päägalleria, Vanhan ja uuden taiteen museo, Hobartissa. Sean Fennessy

Museo on pimeä, sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti: sen päägalleria, joka on kaiverrettu hiekkakivikalliolta historiallisen viinitarhan viereen, esittelee koomisen makaabista kuraattorinäköä, joka on kiinnitetty sukupuoleen, kuolemaan ja ulosteisiin. Pääset sinne sisämaahan, samalta laiturilta, joka tukee Lasitaloa, noin 20 minuuttia Derwent-joen varrella katamaraanilla, jonka ulkopinta on maalattu naamiointikuviona ja jonka sisätilat, kuten New Yorkin metroauton sukupolvi sitten, ovat mukana
graffiteissa. Pommit ja tarrat yhdistyvät oudosti hyvin laivalla olevan kahvilan kuivaan Rieslingiin.

Tulet ei taidemuseoon, vaan anti-taidemuseoon. Tuuliselta sisäpihalta, jonka valleilla on näkymät joelle, laskeudut alas ja löydät pysyvän kokoelman, joka sisältää Chris Ofilin, Anselm Kieferin ja Damien Hirstin teoksia. Kokemusta hallitsevat vähemmän globaalit tuotemerkit kuin, kuten museon verkkosivustolla sanotaan: 'Stuff David osti, kun hän oli humalassa' ja 'Annoys Our Female Curators'. Ehkä tunnetuin kappale on Viemäri ammattilainen, belgialainen taiteilija Wim Delvoye, sarja mekaanisia kammioita, jotka jäljittelevät ihmisen ruoansulatuskanavaa, osoittaen loppupäässä poo.

Rakastin MONAsta eniten sitä, miten se vihjaisi pahaenteiset viehätyksensä isäntäkaupungin elämään. Eräänä aamuna minut herätti aamunkoitteessa outo ääni. Ensimmäistä kertaa matkustajana minun piti kysyä concierge-palvelusta: 'Anteeksi, mutta kuulinko lumoavan naisäänen melanin kaikuvan kaupungin läpi aamunkoitteessa?'

Vastaus oli: 'Kyllä, sir.' Olin kuullut Siren Song, 28-kanavainen äänikappale lähetettiin 450 kaiuttimesta, jotka oli asennettu Hobartin eri rakennusten päälle. Tiheästi kerrostettu kuorolinnoitus soi seitsemän minuuttia auringonnousussa ja auringonlaskussa, joka päivä kahden viikon ajan, ilmoituksena MONA: n hyvin käydyn talvifestivaalin, Dark Mofon. Huomasin paikallisten olevan melkein jingoistisia ylpeydestään MONA: n suhteen. Yhä uudelleen kuulin: MONA on meidän yhtä paljon kuin Walsh & s; se ilmaisee oudollisuutemme, etäisyytemme, historiamme synkän ambivalenssin.

Meidän. Tasmanialle tämä ei ole pieni läpimurto.

Vierailuni jälkeen MONA: ssa ajoin ulos Rocky Top Farmille, Tony Scherer levisi Coal River Valleyyn, jossa Scherer esitteli minut kokille Luke Burgessille. Vuonna 2010 Burgess muutti vanhan mekaanikon autotallin Hobartista - '250 neliömetriä ja peltikatto', hän kertoi minulle, 'tulipalossa vaurioituneilla ristikoilla', 46-paikkaiseksi viinibaariksi ja ravintolaksi nimeltä Garagistes, joka oli jaettu pöytiä, ei varauksia, ja esillä Australian ensimmäinen luonnollinen viinilista. Kansainvälinen tunnustus seurasi, ja Tasmanialla oli ensimmäinen globaali kulinaarinen tunne. Mutta Garagistesista tuli nopeasti se pelätty asia - a asia - ja turisteja kasaantui ja kiirehti lataamaan kokemusta Instagramiin. Omistajan väsymys alkoi, ja Garagistes, vaikka voitto, sulki viiden vuoden vuokrasopimuksensa lopussa.

Siitä lähtien Burgess on matkustanut ympäri maailmaa, toisinaan kokkaamalla kokkiresidenttien aikana tai omissa ponnahdusikkunoissaan. Mutta hänellä ja Schererillä on visio.

'Puutarha on minulle tapa päästä ulos keittiöstä', Burgess sanoi.

Scherer äänitti sisään ja viittasi maalleen. 'Pelaa kätesi oikein ja voit kasvattaa mitä tahansa täällä.' Duo haluaa laittaa ravintolan tänne: pieni ruokasali, josta on näköala Schererin maatilalle Barilla Bayn suistoalueen vieressä.

Jos he seuraavat suunnitelmiaan, kysyntä on varmasti olemassa. Joka kerta kun menen Melbourneen tai Sydneyyn, kuulen yhden adjektiivin Tasmanian, '' sanoi Kim Seagram, Stillwaterin omistaja, Launcestonissa, 2,5 tuntia Hobartista pohjoiseen. 'Ei' Etelä-Australia. & Apos; Se on Tasmanian kampasimpukat, & apos; tai ” Tasmanian osterit, & apos; tai ” Tasmanian väkevät alkoholijuomat. & apos; 'Vasemmalta: kalastusvene Constitution Dockissa Derwent-joella Hobartin satamassa; paistettua munaa paahdettuun kurpitsaan Sweetbrew'ssa Launcestonissa. Sean Fennessy

Seagram on ollut keskeinen tekijä Launcestonin, Tasmanian toisen kaupungin, muutoksessa, ja se on sen gastronomian kansalaisvoiman evankelistaja. Viime vuonna hän perusti maanviljelijät & apos; markkinoilla, ja hän on auttanut luomaan syntyvän ruoka-van-kulttuurin St. Georges -aukiolle, josta löydät nyt kaiken toimittajia hampurilaisista ja creppeistä turkkilaisiin kofte . Stillwater, joka avattiin vuonna 2000 kauniisti kunnostetussa 1830-luvun jauhotehtaassa, oli Launcestonin ensimmäinen fine dining -ravintola, joka tarjoaa tyylikkään mutta leikkisän otteen paikallisiin Tasmanian tuotteisiin. Viime vierailustani lähtien siitä on tullut myös yhteisökeskus, jossa tarjoillaan aamiaista, lounasta ja illallista ja joka on täynnä koko päivän kahvia höyryneillä, iloisesti yakkilaisilla paikallisilla.

Freycinet-niemimaan eteläpuolella, Tasmanian itärannikolla, on pieni kaupunki nimeltä Triabunna, josta pääsee lautalla Maria-saarelle. Maria (lausutaan pitkällä minä, kuten maaliskuussa i ah Carey) on muotoinen kuin sulatettu tiimalasi, jonka pohjoispää on yhdistetty eteläiseen pohjaansa kapealla, hiekkaisella kannaksella. Vuonna 1971 Australian hallitus perusti sen kansallispuistoksi. Mustajoutsenet ja useat pienikokoisten pussien lajit ovat läsnä kaikkialla. Paksujen metsä- ja saniaisten lohiensa ansiosta Maria on nyt elinympäristö tavallisille vombateille, Forester-kenguruille ja Bennett-wallabiesille - uhanalaisille lajeille, jotka on tuotu mantereelta niiden selviytymisen varmistamiseksi.

Maria asui aikoinaan valaanpyyntiasemia ja rangaistuslaitoksia, mutta nyt se ei ole mikään, ellei idyllinen. Saapumislaiturin ohi on vanhan sementtitehtaan varastosiilot ja romahtetut uunit, jotka ovat peräisin 1800-luvun teollistamisyrityksestä. Kauempana on pieni, hylätty asutus. Harvat ihmiset asuvat saarella, mutta kuka tahansa voi varata yön entisessä tuomitun rakennuksessa, joka on muutettu vaatimattomaksi kerrossängyksi. Yksityinen yritys, Maria Island Walk, on rakentanut kaksi pientä puusta ja kangasta tehtyä leirintäpaikkaa tyhjien valkoisten hiekkarantojen lähelle. He vuokraavat myös valtion omistaman Bernacchi-talon, yksinkertaisen säälautamökin valkoisen aitauksen takana, ja laventelipuutarha pieneltä verannalta. Se on nimetty italialaiselle yrittäjälle, joka tuli Mariaan unelmoinaan rakentaa silkkiimperiumi. 'Raa'asta menneisyydestä', sanoi Maria Island Walkin perustaja ja toimitusjohtaja Ian Johnstone, 'täällä etsitään harmoniaa. Ihmisten välillä ja näiden ihmisten ja paikan välillä. ' Metsäkengurut laiduntavat Maria-saarella. Sean Fennessy

Jos olet onnekas, niin usein matkustajana se - paikka, jossa menneisyys ja nykyisyys, luonto ja kulttuuri, ilon historia ja kärsimyksen perintö tasapainottavat molemminpuolista kunnioitusta. löysin se Maria-saarella, Bernacchissa ja vaellusten aikana
Maddy Daviesin ja Paul Challenin kanssa, kaksi opasta, jotka isännöivät minua viikonloppuna, valmistivat loistavasti yksinkertaisia ​​aterioita ja tarjosivat erinomaisen seuran päiväretkillä saaren doleriittihuipuille.

Viimeisenä aamuna Marialla vaelimme Tasmanmeren yläpuolelle Skipping Ridgelle juoda kahvia ja katsella auringon nousua. Kun ohut kynsinauha hajosi pitkän pilvijonon yli, Challen huudahti: 'Ensimmäinen ihminen, joka menee reunan yli, saamme aidan.'

'Jos he asettavat aidan,' Davies vastasi, 'en koskaan tule takaisin.'

Yksityiskohdat: Mitä tehdä Tasmaniassa

Saapuminen

Lennä Hobartiin Brisbanen, Melbournen tai Sydneyn kautta.

Matkanjärjestäjä

Suuret viisi kiertuetta ja retkiä : Tämä luotettu yritys tarjoaa Tasmanian tarjonnan vaelluksesta ja rantahyppelystä Freycinetin niemimaalla neljän päivän vaellukseen Maria-saaren läpi, jossa voit nähdä kengurut ja emut
yhdessä maailman syrjäisimmistä villieläinten suojelualueista. 1 2 päivän matkat alkaen 12 950 dollaria.

Hotellit

Henry Jones : Tästä tyylikkäästä tilasta, joka on rakennettu laiturin yhden vanhimman varastorakennuksen sisään, on tullut olennainen osa Hobartin kasvavaa yöelämää. kaksinkertaistuu 215 dollarista.

Highfield-talo : Viktoriaanisen aikakauden kartano, joka oli aikoinaan merkittävän siirtomaa-poliitikon ja kriketti William Hentyn koti, on löytänyt uuden elämän boutique-bed-breakfastina, josta on näkymät Tamar-laaksoon. Launceston; kaksinkertaistuu 132 dollarista.

Islington : Tämä majoituspaikka sijaitsee nopean ajomatkan päässä Hobartin keskustasta, ja se on täynnä omituista taidetta ja antiikkia, ja siinä on lasitettu atrium ruokailuun ja rentoutumiseen. kaksinkertaistuu 369 dollarista.

Macq 01 : Tämä tyylikäs 114 huoneen majoituspaikka Macquarie Wharfilla tarjoaa näkymät Sullivans Covelle, ja sen henkilökunta on täynnä Tasmanian historiaa. Älä missaa pyöreää ensimmäisen kerroksen loungea, joka on rakennettu avotakan ympärille. kaksinkertaistuu 315 dollarista.

Saffire : Tämä Macyc 01: n sisaromaisuus tarjoaa useita tunteja Hobartista koilliseen Freycinetin kansallispuistossa. Sieltä on upeat näkymät niemimaan vuorille ja metsiin. Coles Bay; kaksinkertaistuu 1650 dollarista.

Kaksi Neljä Kaksi : Tämä tyylikkäiden huoneistojen kokoelma on vain muutaman askeleen päässä Launcestonin keskustasta, ja siinä on joukko Tasmanian viinejä, joita asiakkaat voivat nauttia grillaten omalla terassillaan. huoneistot alkaen 160 dollaria.

Ravintolat ja kahvilat

Bryher : Lasimaalattu peräpeili-ikkuna, upea kahvi ja kausiluonteinen menu kutsuvat sinut tähän kodikkaaseen kahvilaan. Launceston.

Lasitalo : Tämä osuvasti nimetty baari, joka on suljettu lasiin kelluvalla laiturilla, palvelee jaettuja levyjä, kuten wallaby tartaraa. Sen cocktailit esittävät täydellisesti Tasmanian viskiä. Hobart; pienet lautaset 11–26 dollaria.

Jackman & McRoss: Paikalliset rakastavat tätä miellyttävää leipomoa, joka on Hobartin kulinaarisen maiseman kestävä aamiainen ja tuoreet leivonnaiset. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole -kahvila ja leipomo : Tämä viileä, yksinkertainen paikka on välttämätöntä kahville, leivonnaisille ja mukaville annoksille, kuten sianlihan ja fenkolin lihapullille. Hobart; alkupalat 11–15 dollaria.

Virraton vesi : Launcestonin hienon illallisen tahdistin. Tasmanian viinilista yhdistää valikon, joka on peräisin alueellisista ainesosista, kuten Lenah wallaby ja Flinders Islandin suolaruoholla syötetty karitsa. alkupalat 16–62 dollaria.

Sweetbrew : Tule tähän Launcestonin suosikkiin erikoiskahvia, tähtien joukko leivonnaisia ​​ja vihannesten tarjoama brunssivalikko, joka sisältää tarjouksia, kuten avokado-paahtoleipää marinoituja retiisejä ja grillattua tofua. sisäänpääsy 10-14 dollaria.

temppeli : Tämä liitutaulu-valikkoparatiisi on kulinaarinen ihme, joka on pakattu 20-paikkaiseen tilaan Hobartin takakadulla. Tule nauttimaan yhteisistä illallisista, vieraile ainutlaatuisten viinien parissa. alkupalat 13–25 dollaria.

Museo

MONA : Nopea lauttamatka Derwent-jokea pitkin Hobartista tuo kävijät tähän suosittuun museoon, jossa on eksentrisen miljardöörin yksityinen taidekokoelma, joka on vuorostaan ​​epäpyhä ja groteski. Berriedale.