Löysin itseni eksyneeksi Sinisten vuorten kansallispuisto , enkä ollut edes lähtenyt hotellistani. Ensimmäisen tunnin aikana Hydro Majestic -hotelli , runsas art deco -tyylinen sotilas noin 90 minuuttia Sydneystä, kotikaupungistani, länteen, vaellin suurilla silmillä teatterimaisemasta toiseen, ottaessani lasikuuputettua aulaa ja omituisia seinämaalauksia 1920-luvulta, jotka kuvaavat sekä keskiaikaisia ​​ritareita että outback-safareita. . Mutta vaikka Gatsbyesque kukoistaa, se oli laaja-alainen Megalong-laakson näkymä, jota pidettiin Australia ja keskeinen osa Blue Mountainsin yli 3 miljoonan hehtaarin metsää, joka oli kiehtovin. Katse atavistiseen alueeseen - joka, kuten nimi lupasi, kylpi taivaansinisessä eukalyptussumussa - odotin pterodaktyylin leviävän näkyviin.

Omaisuus, joka ulottuu yli puolen mailin pitkin karu kallion reunaa, oli täydellinen lähtökohta tutustua osaan Uusi Etelä-Walesia, joka on suuri australialaisten näkemyksessä laajasta, kesyttämättömästä mantereestamme. Ensimmäiset eurooppalaiset uudisasukkaat pitivät raakaa maata pelottavana esteenä, ja reitin löytäminen labyrinttisestä pensaasta kului 25 vuotta Sydneyn asuttamisen jälkeen vuonna 1788. Mutta viktoriaanisella aikakaudella Blueysistä tuli maan ensimmäinen lomakohde - Adirondacks. antipodeista. Sydneyiderit etsivät raitista ilmaa ja avoimia tiloja alkoivat vierailla sen kylissä omituisilla englanninkielisillä nimillään, kuten Blackheath ja Medlow Bath, joihin Hydro Majestic rakennettiin. (Itse asiassa tutkimusmatkailija kapteeni James Cook antoi osavaltiolle anglokeskisen nimen Uusi Etelä-Wales vuonna 1770, koska hänen mielestään sen rannikko näytti Walesin märältä rannalta.) Vieraat käyttivät tyylikkäitä hotelleja laukaisualustana päiväretkille koskemattomiin laaksoihin, joissa loputtomat muinaiset metsät kehystettiin hiekkakivikallioilla ja täytettiin kenguruilla, wallabiesilla ja värikkäillä kakaduilla.

Tällaisen rikkaan villieläinten kanssa luulee, että Australian luonnonsuojeluliike syntyi täällä 1930-luvun alkupuolella, kun joukko bushwalkereita keräsi rahaa ostamaan rakastetun Blue Gum Forestin - joka sijaitsee nykyisen kansallispuiston Grose Valley -alueella - säästääkseen sitä hakkuutyöstä. . Se osoittaa, mitä yksittäinen toiminta voi tehdä, sanoi ympäristöaktivisti Chris Darwin, Charles Darwinin pojanpojanpojanpoika, kun tapasin hänet kotonaan juurella. He loivat kansallispuiston siemenen, ja se on edelleen inspiraatio.

Muutaman päivän kuluttua saapumisestani kanavoin nuo menneet menneet bushwalkerit ja lähdin samoille poluille, joita on käytetty sukupolvien ajan - ensinnäkin, nopea lasku ikoniseen Kolme sisarta -yritykseen, trio vinoista hiekkakivisormista, jotka nousevat pensaasta. , sitten kolmen tunnin vaellus Grose-laaksoon, reitti, joka kunnostettiin vuonna 2017 ja tarjoaa välittömän upotuksen luontoon. Syvemmällä Blue Mountainsissa sijaitsevat lomakohteet, jotka sekoittavat ympäristömerkkinsä ylellisyyteen - mikään ei ole parempi kuin palkittu Emirates One & Only Wolgan Valley , joka painottaa yhtä paljon projekteja, kuten 200 000 alkuperäisen puun istuttamista, kuin mukavuuksia, kuten yksityiset vilvoittelualtaat ja monimutkaiset maistelumenu.

Luonnonmaailman terveys kohoaa suuresti Aussie-psyykkiin, koska ilmaston lämpeneminen on tehnyt mantereesta ilmastonmuutoksen vaikutelman. Matkallani vihreät viestit alkoivat New Yorkista, missä muutin vuonna 1990. Tietäen, että kaukoliikenteen lentomatkat ovat osa ongelmaa, Australian kansallinen lentoyhtiö, Qantas , on kehittänyt ilmailuteollisuuden suurimman hiilidioksidipäästöjen vähentämisohjelman. Varat suunnataan ympäristöaloitteisiin, mukaan lukien sademetsien uudelleenistuttaminen Suurta Valliriutaa vastapäätä olevalle rannalle estämään lannoitteiden valuminen maatiloilta. Tänä vuonna Qantas rikkoi myös uuden kentän tarjoamalla usein lentomatkoja matkustajille, jotka ostivat offset-lentoja, ja viime toukokuussa se suoritti maailman ensimmäisen jätteetöntä lentoa Sydneystä Adelaideen, jossa kaikki lennon kohteet olivat uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä tai kompostoitava. Vielä kunnianhimoisempi: Qantas pyrkii vähentämään jätteen määrää 75 prosentilla vuoden 2021 loppuun mennessä.

Suorittamaan kaatumiskurssini Aussien luonnonsuojelussa hyppäsin lyhyelle lennolle Sydneystä pohjoiseen Blue Mountainsin alter egoon: Byron Bayyn. Tässä kerran syrjäisessä surffauskaupungissa on paitsi yksi virheettömimmistä rannoista Uudessa Etelä-Walesissa, mutta se sijaitsee myös kalderan reunalla, jossa trooppiset ja subtrooppiset sademetsät kohtaavat. Byron saavutti ensin paikkansa Down Under -mytologiassa maan hipipääkaupungina, täynnä uusia ikäihmisiä, jotka halusivat omistautua kiteille, joogalle ja mielenmuutosaineille. Sitten 1970-luvun lopulla, kun puunkorjuu uhkasi sen idyllistä sisämaata, kaupungin radikaali energia tarttui sanomalehtien otsikoihin. Pian siitä tuli hyppykohta mielenosoittajille kaikkialta Australiasta, jotka sabotoivat moottorisahoja ja makasivat höyryrullien edessä.

Byron on sileä siitä lähtien. Nyt se tunnetaan parhaiten Hollywood-tähden ja syntyperäisen pojan Chris Hemsworthin kotona. Mutta ajoessani kaupunkiin löysin sen hippi-olemuksen ehjänä: käsin veistetty puinen kyltti kaupungin sisäänkäynnillä kehottaa kävijöitä piristämään. hidasta. Rentoudu. ja sitä seuraa vilkkuva hälytys: ole etsimässä koaloja - niiden elinympäristö häviää. Tarkistin sisään legendaarisen boutique-hotellin nimeltä Kerää Wategosissa . Se oli avojaloin-ranta-vastaus Hydro Majesticille, hohtavalle valkoiselle huvilalle, joka muutettiin vuonna 1994 ylelliseksi majataloksi, jossa oli epämääräinen marokkolainen tunnelma ja joka on nyt vastikään kunnostettu. Seitsemän sviitin kiinteistö on paikka, jossa jumalat menisivät lomalle - tai ainakin Keith Richards ja Tom Cruise, molemmat entiset vieraat. Avasin ympäröimän pationi, jotta kaatuva aallokko voisin tuudittaa minut, ja seurasin sitten rannikkopolkua 10 minuutin ajan ulkoilmakahvilaan, jossa havaittiin ryhmiä ja delfiinejä matkalla matkan varrella.

Tapasin siellä paikalliset vartijat Liz Dorganin ja Matt Wisemanin, jotka kertoivat minulle, kuinka 70-luvun suojelupyrkimykset johtivat verkoston luomiseen. kansallispuistot Byronin ympäristössä, joka on löyhästi pohjoinen joki. Se on biologisen monimuotoisuuden kuuma kohta, Dorgan innoitti. Kaldera nousee 3600 jalkaa, joten sinulla on nämä upeat nousut, valtavat vesiputoukset ja runsaan tuliperäisen maaperän ansiosta sademetsät, joissa on harvinaisia ​​puita, kuten Etelämantereen pyökki. He osoittivat minulle raakaisen erämaan helpoimman maun päiväretkelle: Minyon Falls, vuonna Nightcapin kansallispuisto .

90 minuutin ajomatkan jälkeen maaseutuliikkeitä, joissa myytiin käsintehtyjä puna-samettihousuja ja paikallisia luomuteetä, hyppäsin päällystämätöntä vuoristoteitä pitkin saniaisten ja viiniköynnösten tunnelin läpi. Minyonin putoukset nousevat 330 jalkaa kallion yli, joka oli aikoinaan osa muinaista tulivuorta, ja vaellus sen pohjaan johti luonnolliseen uima-altaaseen, joka oli täynnä kiteistä vettä, joka on täydellinen puhdistava pulahdus. Nousu oli enemmän harjoittelua, mutta aivan kuten viktoriaaniset retkeilijät Blue Mountainsilla olisivat vetäytyneet Hydroon korkean teen ja teeleipien parissa, menin takaisin Byroniin asettumaan yhteen rentoista ravintoloista, joiden patiot ovat näkymät Tyynellemerelle. Auringonlaskun aikaan musiikkia ei tarvittu: riitti kuunnella aaltoja ja katsella ryhmiä leikkimässä.

T + L A-listan neuvonantaja Cassandra Bookholder ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000) voi koordinoida matkan, joka yhdistää kaikki kolme.