Joka päivä käyn viiniköynnöksillä, sanoo Gabriele da Prato ja viittasi ympäröivään vehreään lehvistöön. Kaikki aistini ovat mukana. Etsin, haistan, kosketan, kuuntelen, maistan. Keskustelen luonnon kanssa. Olen sopusoinnussa maan kanssa.

Viiniköynnösten kävely ei ole ainoa tapa, jolla esoteerinen viininvalmistaja harmonisoituu maan kanssa. Aika ajoin hän serenaa heitä muutamalla baarilla myös jazz-pasuunastaan.

Seisomme rinteellä Podere Còncori, pieni, biodynaaminen viinitarha, joka sijaitsee Toscanan kulmassa, joka ei ole kovin tunnettu viineistään. Itse asiassa aluetta ei tunneta ollenkaan. Gabrielen kaltaiset tuottajat voivat kuitenkin muuttaa tätä, houkuttelemalla matkailijoita, jotka haluavat paeta Chiantin väkijoukkoja ja luoda uuden polun suositulle alueelle.

Syvällä Toscanan luoteisosassa on piilotettu laakso, joka on edelleen yksi Italian käyttämättömimmistä paikoista. Puuttuvat ovat klassiset, kalenterisivunäkymät - näkyvissä ei ole laajan auringonkukan peltoja tai aaltoilevia rypälerivejä. Sen sijaan jyrkästi metsäiset harjanteet ja vehreät maaseutut, jotka toisella puolella kehystävät Apuanin Alpit - joiden marmori Michalangelo hiotaan mestariteoksiksi - ja Apenniinit toisaalta määrittelevät villin Serchio-laakson.

Garfagnanana tunnetulla alueella taskukokoiset keskiaikaiset kylät, jotka on kiinnitetty karuihin rinteisiin, odottavat etsintää. Viikkomarkkinat vuotavat siansiemillä, akaasiahunajalla, kovettuneella birold salamia ja pastaa, joka on valmistettu alueen pulleasta kastanjasta jauhetuista jauhoista. Biodynaamiset viininvalmistajat, kuten Gabriele, hoitavat viiniköynnöstään kuun vaiheiden yhteydessä.

Taksi käämii pitkän ajotieltä, joka on vuorattu oliivipuilla ja rehevillä laventeli-pensasaidoilla, ja vie minut Renaissance Tuscany Resort and Spaan. Kukkulalla historiallisen Il Ciocco Estate -hotellin alueella, hotellin laaja terassi ja kirkkaat, lohenpunaiset seinät, joista tippuu huimaavia wisteria-klustereita, tekevät siitä tunnelman tyylikkäästä italialaisesta huvilasta.

Parvekkeeltani näen muinaisen Bargan kaupungin, sen toscanalaistyyliset rakennukset - kerma, okra, ruoste - hehkuvan iltapäivän auringonvalossa, vuoret taustalla peitettynä pilvipeitteenä. Olen matkustanut melkein 17 tuntia, mutta pienen kaupungin terrakottakatot ja mukulakivikadut kutsuvat, puhelu, josta en voi kieltäytyä.

Siksi löydän itseni kyytiin renessanssin seurustelevan johtajan Georges Midlejen kanssa, joka vetää minut Il Cioccosta tyttärensä Mini Cooperiin ja asettaa minut Bargan keskiaikaisen keskuksen sisäänkäynnin viereen sikarilla ja lupauksella. palata, kun hän suorittaa muutaman tehtävän.

Georges voi olla vain alueen suurin fani. Aikana, jolloin sanasta ”aito” on tullut klisee, kuvaus pätee edelleen Serchion laaksossa. Tämä on todellinen Toscana, Georges kertoo minulle, nostamalla pikkuautoa sokean kaaren ympärille samalla viipymällä maisemaan ja piippaamalla torvesta varoittaessa tulevia kuljettajia. Nämä vuoret, maut, antiikin borghi kylät . Se on harvinainen, aito kulma. Garfagnanan ihmiset elävät vanhalla tavalla.

Taivas avautuu hetken kuluttua siitä, kun kuljen Porta Realen läpi, joka on yksi kahdesta jäljellä olevasta portista, jotka johtavat kaupungin muinaisten linnoitusten läpi. Tikkaan Via Mezzoa pitkin pienelle piazza-alueelle ja odotan pilvipursketta Caffé Capretzin kivi- ja puupalkkien alla olevan pelihallin alla, siemaillen Camparia ja soodaa, kun sade kaatuu tuumilta pöydältäni ja italialainen lippu läppä tuulessa. Da Aristossa matkan varrella pieni ryhmä laulaa kitaraa lyömällä amerikkalaista klassista rock-sävelmää. Minulla ei ole karttaa eikä suunnitelmaa - kumpikaan ei vaadita vaeltamaan Bargan keskiaikaisia ​​kujia.

Sateen jälkeinen kosteus vahvistaa keskiaikaisen mukulakivien liituista tuoksua ja hengitän syvästi vuosisatoja seuratessani autioita kujat aina ylöspäin Duomo San Cristoforoon, Bargan romaaniseen katedraaliin. Seisomalla linnan kaltaisen kirkon vieressä, vehreällä nurmikolla ja piazza-näkymällä Apenniinien vehreille harjanteille, tuntuu olevan enemmän kuin Skotlannin ylängöllä kuin Toscanan kukkuloilla. Tosiasia, joka on ehkä sopiva, kun otetaan huomioon, että Bargaa, jonka yli puolet asukkaistaan ​​väittää perhesiteitä Skotlantiin, pidetään skotlantilaisimpana kaupunkina Italiassa.

Vaikka kaupunki herää eloon muutaman kerran vuodessa, kun se isännöi kesän jazz- ja oopperafestivaaleja, minulla on tänään Barga - sen kadut, katedraali, näkymät - itselleni, jonkin verran yksinäisyyttä vieraileville Toscanan polkemille kukkuloille harvoin, jos koskaan, kokemusta.

Palatessamme takaisin Il Cioccoon mainitsen Georgesille, että unohdin ostaa parmesanijuustoa. Sekuntia myöhemmin hän heiluttaa autoa jalkakäytävälle ja katkaisee sytytyksen ja kutsuu sitä, että saat parhaan parmesaania koko Italiassa! kun hän katoaa kadun toisella puolella olevaan kauppaan. Tulen hänen kantapäähänsä ja löydän hänet jo animaatiokeskustelussa kahden hymyilevän, harmaatukkaisen miehen kanssa tiskin takana.

Alimentari Caproni on toimittanut Bargan perhekeittiöitä yli 100 vuoden ajan, ja tänään veljet Agostino ja Rico johtavat tärkeimpiä Italian markkinoita. Vaikka Georges laulaa kiitostaan, veljet harrastavat itseään parmesaania . Rico sahaa kaksi kiilaa tiheästä toscanalaisesta leivästä ja verhot kutakin paperilla ohuilla viipaleilla ruusuista prosciuttoa - välipalan Georgesille ja minä nauttimaan selatessani tavaroita. Valitsen suuren säkin alueen arvostetusta farro , muinainen vilja, jota pidettiin roomalaisen ruokavalion pääkatkoksena, ja Agostino viipaloi tyhjiötiivisteen kanssa säilyttääkseen kiloni juustoa matkalle takaisin New Yorkiin.

Seuraavan aikaisin aamulla lähdin tutkimaan Garfagnanan karu puolta. Viime vuosina alue on tehnyt nimensä itselleen Italian seikkailumatkamarkkinoilla, tarjoten kaikkea koskenlaskusta Serchio- ja Lima-joilla aina vaellukseen pystysuoraan via ferrata - rautatie - Apuanin Alppien läpi. Valitsen lempeämmän polun alueen erämaahan, vaellamalla Cinque Borghia, joka on 10 kilometrin matka, joka yhdistää viisi muinaista kylää keskellä syvää kastanjametsää ja vehreitä alppiniittyjä.

Tapaan aamuoppaani Alice Boninin Agriturismo Pian di Fiumessa, perheomisteisessa maatilamajoituksessa, joka merkitsee ensimmäistä viidestä kylästä. Seuraamme Sentieri della Controneriaa - kiertävää silmukkaa vuoristopolkuista, jotka Garfagninan vuohet ja niitä hoitaneet viljelijät olivat kerran sytyttäneet - vaellukselle purojen varrella ja kallioisella polulla. Metsästä tultaessa astumme Guzzanoon, toiseen keskiaikaiseen erillisalueeseen, jonka alkuperä on vuodelta 777. Täytän vesipulloni kivilähteeseen, joka on työnnetty seinään Guzzanon yksittäisellä kadulla, ja adoptoimme koiran seuran nimeltä Jack, joka ravitsee vieressämme. loppuosa metsäkävelystämme.

Koiran lisäksi kohtaamme hyvin harvat muutkin, vaikka jokaisella pienellä kylällä onkin elämän merkkejä. Kirkkaat punaiset pelargoniat ja aurinkoinen kehäkukka vuotavat terrakottaruukkuista, jotka reunustavat portaita, kivitaloihin johtavat ovet käyttävät kiiltäviä maalikerroksia, sammalilla peitetyt mukulakivikadut näkyvät juuri pyyhkäisynä. Gombertossa astun sisään katsomaan kaupungin pientä kirkkoa, tahratonta kuin isoäidin talo, puisia penkkejä ja ruukkukasveja, jotka koristavat viereistä aukiota.

Poistu polulta San Gemignanoon matkalla, jota ei pidä sekoittaa kuuluisaan Toscanan tornitaloon San Gimignanoon, ja huomaan metsässä sijaitsevan kivirakenteen. Se on metato , Alice kertoo minulle, kun kysyn. Kastanjakuivaava mökki. Täällä oli aikoinaan monia. Sisällä sytytetään tulipalo, jonka on palava samassa lämpötilassa 40 päivän ajan, jotta kastanjat voidaan valmistaa jauhoksi. Aivan Pieve di Contronin ohi, suurin ja viimeinen viidestä borghi , mehiläispesien kokoelma istuu akaasiapuiden ja luonnonkukkien joukossa, mikä on osoitus toisesta alueen gastronomisesta niitistä.

Bargan silta, Toscana Luotto: Gina DeCaprio Vercesi

Ruokahalu, jonka on herättänyt aamulla liikunta ja vuoristoilma, palaan takaisin Bargan lounaalle Gabrielen kanssa Podere Còncoriin. Hymyillen ja ruskettuneena hän tervehtii lämpimästi ja esittelee Matteon, joka johtaa kourallisen kävijöitä viiniköynnösriveihin jakamaan maatilan biodynamiikan viininvalmistusmenetelmien taustalla olevat periaatteet.

Itävallan filosofin Rudolph Steinerin ideologian pohjalta biodynaaminen maatalous pyrkii toimimaan sopusoinnussa maan kanssa. Steinerin ideat syntyivät 1900-luvun alkupuolella, kun teollisuusmaatalous alkoi suosia. Kaksikymmentä vuotta sitten Gabriele päätti vastauksena näkemiinsä ympäristövahinkoihin ja vaihtoehtona viinien massatuotannolle Toscanassa, että on aika palauttaa Serchion laakson viininvalmistus juurilleen. Hän otti joukon perhemaata, jota käytettiin kerran vihannesten viljelyyn Tavern ja muutti sen, istuttamalla viiniköynnöksiä ja palauttamalla sen elinvoimaisuuden vuosien ympäristörasituksen seurauksena.

Nykyään Podere Còncori tuottaa useita lajikkeita, mukaan lukien niiden raikas Bianco, runsas pino nero ja kaksi rubiininpunaista syrahia, joista kumpikin tulee ainutlaatuisesta viiniköynnösten mikroklimaatiosta. Loppujen lopuksi viinitarhan terroir ja viljelijä, joka hoitaa sitä, infusoi kaikki pullot.

Maisteluhuoneen sisällä on useita pieniä pöytiä yksinkertaisesti ja tyylikkäästi lounaaksi, kuohuviinilasit jokaisessa paikassa, ruukut tuoreita yrttejä keskuksissa. Michelen, Gabrieleen vaimo, pitkä ja hoikka, voimakkaasti punertavien hiusten shokilla ja sopivan rohkea, on valmistanut herkullisen lounaan - pastaa tuoreella tomaattikastikkeella, jota seuraa kovettunut liha ja valikoima juustoja läheiseltä Caseficio Marovellilta. Kolmannen sukupolven juustovalmistaja Romina Marovelli kertoo meille jokaisesta, kun taas Gabriele kiertää pöytiä tarjoamalla runsaita kaatoja Podere Còncorin palkittua Melogranoa.

Pilviä Garfagnanassa, Toscanassa Luotto: Massimo Scarselletta / Getty Images

Herään varhain viimeisenä aamuna Garfagnanassa miettimällä tapoja, joita tämä paikka, jota en tiennyt, oli olemassa vasta muutama kuukausi sitten, täynnä elämää, menneisyyttä ja nykyisyyttä animoimalla muinaisia ​​kaupunkeja, karuja vuoriaan ja virtaavia jokia. Serchio-laakson kansa oli sitoutunut kantamaan rikkaan kulttuurinsa tulevaisuuteen varmistaen, että tämän koskemattoman Toscanan kulman perinteet kukoistavat edelleen. Katson ulkopuolelle ja näen laakson yli peittyvän paksu sumuhuopa, joka peittää Bargan jälleen piilossa.

Podere Concori Toscana Luotto: Gina DeCaprio Vercesi

Missä yöpyä

Parasta Renaissance Toscana Il Ciocco Resort and Spa voi olla vain sen syvä yhteys ympäröivään alueeseen ja paikallisiin tuottajiin. Vieraita kehotetaan tutustumaan Serchion laakson muinaisiin kaupunkeihin, maistelemaan alueellisia erikoisuuksia ja kaivamaan Garfagnanan runsasta luonnonkauneutta. Lomakeskuksen ravintolan La Verandan menu sisältää useita alueelle tyypillisiä ruokia sekä lähellä valmistettuja ainesosia ja tuotteita. Nämä tuotteet heräävät elämään kokki Andrea Manfredinin ruoanlaittokurssin aikana, joka alkaa kävellen Bargan läpi ostamaan ainesosia ja päättyy herkulliseen toscanalaiseen ateriaan, jonka olet itse valmistanut.

Missä syödä ja juoda

Ongelmien karttoittaminen

Kapealla kadulla Bargassa pienet kasvot kurkistavat seinän kapealta. Soitettiin a jahdata ja käännettynä heittää ongelmia, primitiivisen talismanin sanotaan tuovan onnea niille, jotka työntävät sormensa sen silmiin ja suuhun. Sen vieressä perinteinen Garfagnana-hinta tarjoillaan trattoria, jolla on nimensä auttaa sinua myös luopumaan ongelmistasi.

Marovelli meijeri

Romina Marovellin isoisä alkoi valmistaa juustoa ravinnoksi toisen maailmansodan aikana. Romina seuraa äitinsä ja tätinsä kanssa hänen jalanjäljitään ja tuottaa erilaisia ​​tuoreita ja maustettuja juustoja perheen San Romana di Vibbianan tehtaalla. Käy tehtaalla kiehtovalla kiertueella heidän juustotoiminnassaan - kukkulan laella, josta on laajat vuoristomaisemat, Meijeri tuntuu olevan musiikin äänen kohtauksessa.

Podere Còncori

Perjantai-iltaisin renessanssin Tuscancyssä vieraat voivat tavata Nour Loungessa viininvalmistajan Gabriele da Praton kanssa maistelua varten. Còncorin voima lajikkeet. Sukellaksesi syvemmälle biodynaamisen viininvalmistuksen taustalla oleviin filosofioihin, järjestä kävelemään viiniköynnöksiä, joita seuraa lounas ja viinin maistelua läheisessä viinitarhassa, mikä on todennäköisesti kohokohta Garfagnanan matkalle. .

Osteria Il Vecchio Molino

Vierailijat kokki Andrea Bertuccin kodikkaassa ympäristössä viinibaari-Meet-Market-Meet-Restaurant Castelnuovo di Garfagnanassa ei koskaan näe valikkoa, mutta älä myöskään jätä nälkäiseksi. Luottamus Slow Food -liikkeen perustamisesta Garfagnanissa, joka pyrkii säilyttämään ja edistämään perinteisiä ruokateitä, Bertucci tarjoaa ruokailijoille ainutlaatuisen kulinaarisen kokemuksen, joka esittelee paikallisia makuja maalaismaisessa Toscanassa. Tavern.

Asioita tehtävänä

Serchion laakso pyrkii tulemaan tunnetuksi Toscanan seikkailukeskuksena. Ulkoiluharrastajat voivat löytää kaiken kiipeilystä Apuanin Alpeilla koskenlaskuun, zipliningiin ja maastopyöräilyyn. E20 Avventures vie kävijöitä alueen muinaishistoriaan kävellen viiden keskiaikaisen kylän läpi Cinque Borghin vaelluksella.