Vietä muutama päivä Dordognessa, ja tulee hetki, jolloin et voi olla huomaamatta ajan kulumista. En tarkoita kellon tikkaamista tai painetta tunkeutua useampiin nähtävyyksiin viikon kuluessa. Jos jotain, tämän Lounais-Ranskan departementin raivokas elämäntiheys heikentää tätä opaskirjaa kannustavaa liioittelua kirkoissa ja museoissa. Puhun ajan hitaammasta, syvemmästä virtauksesta - jatkumosta, joka ulottuu vuosisatojen taakse.

Minulle hetki tuli kukkulan huipulle Limeuilissa. Limeuil on eräänlainen pieni, mukulakivikylä, jonka saatat vahingossa ajaa traagisesti läpi pysähtymättä. Se erottuu pelottavasta pystysuoruudestaan: kaikki sen kapeat kaistat vievät mäkeä ylös. Mäkeä kruunaa panoraamapuutarha, paikka, josta saksanpähkinä-, kastanja- ja tammipuista on näkymät kahden merkittävän joen, Dordognen ja Vézèren yhtymäkohtaan.

Näitä jokia ympäröivässä maastossa, oi, noin 17 000 vuotta sitten, ihmisen tietoisuuden kehitys otti suuren harppauksen eteenpäin. Maisema oli tuolloin erilainen, puiden karu, mutta petojen parissa. Nuo pedot innoittivat jääkauden Dordognen asukkaita aloittamaan maalaamisen ja veistämisen kauniita kuvia luolien seinille koko alueella.

Ennen kuin vierailet Panoramic Gardensissa, söin lounaan ravintolassa nimeltä Au Bon Accueil. Ehkä läheisen Bergeracin Château Laulerien vuoden 2012 punaiset lasit olivat löystäneet minua tarpeeksi, jotta voisin kommunikoida paikan alkuperäisen historian kanssa. Tai ehkä se oli sokeroitu maustesalaatti - vaikka sen kutsuminen salaatiksi olisi terveyden kannalta optimistinen. Todellakin, se oli vihreiden vihreää, joka kehsi kuumaan, suolaiseen, rasvaiseen ankka-mätkään, joka oli haudutettu hellyyden kärkeen, tarjoiltuna tyylillä, jota kokit haluavat kutsua nimellä `` kaataa se lautaselle ''. Hengitin astian atavistisella ilolla, seurasin sen jälkeen poikkileikkauksilla käärittyä sianlihaa, alueellista erikoisuutta, johon oli liitetty kuumaa öljystä puolikuun valkosipulipillua. Valmistuttuani lautasella saksanpähkinä kakkua, kävin hitaalla kävelylenkilläni puutarhaan, jossa minttu- ja tilli-, rakuuna- ja timjamipalat hajustivat ilmaa. Hengitin hyvät tuoksut, tunsin syyllisyydestä täynnä ateriani. Olemme langattomia haluamaan tämän, Ajattelin. Vasemmalta: Kivimökki kallion vieressä, lähellä Velhouksen luolan sisäänkäyntiä; Du Bareil au Même, tapasbaari Montignacissa; katu Limeuilissa. Ambroise Tézenas

Muistin osan kohdasta Luolamaalarit , Gregory Curtisin vuoden 2006 kirja, joka oli tarjonnut minulle erinomaisen opetusohjelman Ranskan ja Pohjois-Espanjan lumoavasta esihistoriallisesta taiteesta. Mysteeri peittää aina maalaukset ja kaiverrukset, mutta jotkut arkeologiset todisteet, Curtis kirjoittaa, viittaavat siihen, että 17000 vuotta sitten gallialaiset metsästäjä-keräilijät 'murtivat kaikki luut auki päästäksesi ytimeen'. Todennäköisesti he virtsasivat sen raakana, sitten keittivät keittoa pudottamalla luunpalat veteen, jota lämmittivät tulesta vedetyt kuumat kivet.

Ambuloidessani Dordognen läpi neljä päivää toukokuussa en voinut ravistaa tätä kuvaa muinaisista esi-isistämme, jotka juurtavat ytimessä. Ehkä se johtuu siitä, että paikallinen keittiö on niin häpeämätöntä, jopa rangaista. Jossain matkan varrella otin paikallisista resepteistä kirjan, joka sisältää ohjeet hanhenmakakakun paistamiseen ja hanhenmaksa-kasvien istuttamiseen crème brûléen kermaiseen syvyyteen. Tapasin jatkuvasti kauppoja, jotka myivät hanhenmaksaa eikä mitään muuta. Niin usein tapasin hanhenmaksaa ravintolan valikoissa - joskus neljä tai viisi permutaatiota yhdessä paikassa - että aloin pitää sitä katkona, kuten riisi Thaimaassa tai tortilla Meksikossa. Eräässä kaupungissa näin julisteen, joka näytti etäisyydeltä olevan paikallisten retkeilyreittien kartta - tervetullut virkistys, koska ruumiini oli silloin pyytänyt ankaraa tarkennusta. Mutta kun katsoin tarkkaan, huomasin, että se oli itse asiassa opas Périgordin kuuluisille tryffelipelloille, tämä Pohjois-Dordognen hedelmällinen tasku: epikurealainen aartekartta.

Dordognessa asuvat ihmiset haluavat syödä. Jos esihistoriallisia luolamaalareita yhdistää nykypäivän viinikellarin ystäviin yksi lanka, se on runsas ruokahalu. Itse asiassa Henry Miller, amerikkalainen kirjailija ja ammattimainen huijari, joka teki ruokahalusta työnsä keskeisen aiheen, käsitteli kirjassaan Maroussin kolossi että Dordogne tuntui paikalta, jossa hyvin eläminen näytti olleen oletusarvo vuosituhansia. Paahdettu ankka perunoilla ja appelsiinilla Au Bon Accueilissa Limeuilin kylässä. Ambroise Tézenas

'Itse asiassa sen on täytynyt olla paratiisi monien tuhansien vuosien ajan', kirjoitti Miller, joka vietti kuukauden ennen Tremolatin entisen karthusiolaisen luostarin Le Vieux Logisin, murattipukuisen majatalon luksusta. Toinen maailmansota. Uskon, että kromagnonilaisen on pitänyt olla näin, huolimatta suurten luolien fossiilisista todisteista, jotka viittaavat melko hämmentävään ja kauhistuttavaan elämäntilanteeseen. Uskon, että kromagnonilainen mies asettui tänne, koska hän oli erittäin älykäs ja hyvin kehittynyt kauneuden tunne. '

Se, mikä oli vienyt minut Dordogneen, jopa enemmän kuin keittiö, oli sama asia, joka on houkutellut kävijöitä vuosikymmenien ajan: Cro-Magnonin aikakauden maalaukset. Tänä vuonna avattiin esihistorialliselle luolataiteelle omistettu huippumuseo Lascaux IV. Se sijaitsee Montignacin kylän laitamilla, lyhyen kävelymatkan päässä maan alkuperäisestä aukosta, jossa jotkut ranskalaiset pojat ja heidän koiransa löysivät Lascaux-maalaukset vuonna 1940 - ei kauan sen jälkeen, kun Henry Miller oli kulkenut alueen läpi. Norjan arkkitehtuuritoimiston Snøhettan suunnittelema Lascaux IV näyttää kaukaa kuin tyylikäs, vaalea viipale viipaloituna maahan auttaakseen sinua pääsemään sen syvyyteen. Nykyaikaisesta lasi- ja betonijulkisivustaan ​​huolimatta rakennus tarjoaa hämmästyttävän portaalin alueen historiaan, jonka Ranskan hallitus sulki yleisölle vuonna 1963 säilyttääkseen sisällä olevat taideteokset. Lascaux IV tarjoaa huolellisen simulaation luolista, ylittäen tarkkuudella ja perusteellisuudella lähellä sijaitsevan vanhemman museon Lascaux II: n kopion. Suunnittelijat ovat luoneet näiden maanalaiset taidegalleriat uudelleen Kivikivet - aikakauden muralistit jokaiselle mutkalle ja käyrälle. Sisällä oleva ilma on viileää. Sieraimesi poimivat maanläheisen myskin. Kuulet tiputuksia ja pingauksia. Tuntuu kuin olisit todellisessa luolassa, mutta sinun ei tarvitse huolehtia päätäsi lyömästä. Lascaux IV, äskettäin avattu luolataidemuseo Montignacin kylässä. Ambroise Tézenas

Katselitpa sitten todellisia luolamaalauksia tai niiden kiehtovia fakseja, luultavasti on mahdotonta pidättäytyä kehittämästä omaa hypoteesiasi miksi ne on tehty. Oliko hevosten ja biisonien pyörteisten mustan ja okkerin taulukkojen tarkoitus toimia eräänlaisena heimojen allekirjoituksena? Taustaa tarinoille, joita välitetään sukupolvien kautta? Ohjeet metsästykseen? Uskonnollisesti merkittävä sisustus shamaanien taikuusohjelmaa varten? Paljon kirjoja (mukaan lukien Luolamaalarit ) ovat levinneet tälle alueelle, mutta totuus - kuten Lascaux IV -matkaoppaani Camille muistutti minua jatkuvasti - on, että kukaan ei todellakaan tiedä miksi ne on tehty, eikä kukaan koskaan tule.

On kuitenkin heti ja väistämättä ilmeistä, että maalaukset ovat poikkeuksellisia taideteoksia. Mielestäni hyppäsi käydessäni Lascaux IV: ssä sekä useissa Dordognen todellisissa luolissa, kuinka paljon näiden kallioseinien yli kaatuvat kauniit eläinkuvat kuuluvat jatkumoon, joka yhdistää muinaisen Sumerin ja Egyptin, Kreikan ja Rooman, mikä johtaa lopulta Picassoon ja Miroon, Haringiin ja Basquiatiin. (Lascaux IV: ssä on interaktiivinen huone, joka on omistettu yhteyksien luomiselle luolamaalausten ja 1900- ja 2100-lukujen kuuluisien taideteosten välille.) Ajattelin erityisesti Basquiatin ja Haringin suhdetta graffitiin, koska luolamaalauksia ja kaiverruksia Dordogne törmää esihistorialliseen versioon merkinnöistä. He lähettivät kaikkein elementteisimpiä viestejä: 'Olin täällä.'

Kun sinut on aloitettu luolataidekulttiin, on vaikea irrottautua. Kuvat kummittelevat sinua. Kaksi päivää Lascaux IV: n vierailun jälkeen ajoin Grotte de Rouffignacille, jossa pieni juna kuljettaa sinut pimeyden läpi syvyyksiin, jotka jäähtyvät minuutilta. Ajon aikana opas osoittaa sileät, woklike-kivitaskut, joissa luolakarhut käpertyivät ja leposivat. Lopulta laskeudut kohti lukuisia mammuttien kaiverruksia - Rouffignac tunnetaan joskus sadan mammutin luolana. Monet matkustajamatkustani olivat ranskalaisia ​​lapsia, jotka innostuivat valtavasti, kun opas taskulampun avulla osoitti hämärän ja villan torson heikkoja ääriviivoja. Tämä oli luonnollista. Huolimatta siitä, että kaiverretut olennot on luotu vain muutamalla varaläpällä, ne ovat välittömästi, viehättävästi tunnistettavissa - jopa sellaisia ​​söpöjä, joissa on takkuiset kuonot ja valppaat silmät. Château Lalinde, Dordogne-joen varrella. Ambroise Tézenas

Tunsin jonot taas seuraavana päivänä. Minulla oli vielä aikaa aikataulussani vielä yhdelle luolalle, joten ohjain vuokra-autoa vilkkaan torin läpi Le Bugue -kaupungissa, joidenkin rautateiden yli ja mäkeä pitkin, kunnes pääsin Grotte du Sorcieriin tai Luolaan Velho. Woodsmoke chugged ulos kalliota vasten kyydissä olevan kyykkyisen kivimökin savupiipusta. Sammal päällystää kiven vyöruusut asunnon päälle; saniaiset ja kukat itivät katon kaltevuudesta. Se näytti näyttämöltä Hobitti .

Sisältä löysin Lola Jeannelin, joka johtaa retkiä ja valvoo Sorcerer-kaupan pientä luolaa. Hän pyysi minua odottamaan viereisessä rakennuksessa, jossa kartoitin a luonnollinen uteliaisuuksien kaappi - vitriini, jossa hyeenahampaat, esihistoriallisen suden kauhistuttavan massiivinen leuka, sarvikuonon sääriluu. Lopulta Jeannel tuli kertomaan minulle, että koska olin ainoa vierailija, hän antoi minulle yksityisen kiertueen.

'Jos ajattelet sitä, esihistoria on hyvin uusi - upouusi', hän sanoi. Uutta meille hän tarkoitti: monet Ranskan esihistoriallisista kaiverruksista ja piirustuksista on löydetty vasta noin 100 viime vuoden aikana. 1950-luvun alussa viljelijällä oli tapana varastoida viiniään tähän luolaan tietämättä kallioon kaiverrettuja eläimiä tai välinpitämättä niitä. Et voi todella syyttää häntä. Se ei ole erityisen dramaattinen luola. Jos et katso tarkasti, kaiverrukset ovat melkein näkymättömiä. Kun joku kuten Jeannel huomauttaa heistä, he kuitenkin heräävät eloon - osittain siksi, että heidät valmistaneet kromagneettilaiset käsityöläiset käyttivät usein kiven ääriviivoja antaakseen kuville liikkeen ja kolmiulotteisuuden.

Jeannel ja minä etenimme muutama askel syvemmälle saadaksemme vilauksen 'velhosta', kuvasta, joka on vain tarpeeksi epämääräinen, jotta kaikki voivat tulkita sitä eri tavalla. Se, mitä näin, oli suuren vauvan ääriviivat. Ja miksi ei? Kaiverrukset ovat hänen mukaansa kuin pilvet. Niissä voi nähdä monia asioita. '

Sama voidaan sanoa itse Dordognesta. Se, että se ei ole yksi suosituimmista turistikohteista Ranskassa - ei Provence tai Pariisi, ei Lyonin gastronomisia magneetteja tai Rivieran tyylikkäitä rantoja -, helpottaa vierailijan saapumista ilman tavaroista täynnä ennakkoluuloja. Michelin-tähdellä palkittu Relais & Châteaux -ylellisyys on varmasti varma, mutta huomasin kerta toisensa jälkeen, että se oli lämmin ja vaivaton vaatimaton. Matkustat Dordogneen katsomaan ennen sivilisaation alkua luotuja taideteoksia, mutta tunnet lopulta, että olet koskettanut sinua maan sivistyneimmässä paikassa.

Le Vieux Logis, Trémolatin turvapaikka, joka kiehtoi Henry Millerin, näyttää toimivan unohdetun periaatteen mukaan, jonka haluat ehkä rentoutua ja viipyä pysymällä paikallaan sen sijaan, että kiertelisi. Eräänä iltana sain illallisen hotellin pääravintolassa, jossa kokki Vincent Arnouldin ruoanlaitto onnistuu monivuotisessa ranskalaisessa kädessä: se kuulostaa valikosta raskas, mutta tuntuu kevyeltä haarukalla. Palvelu on seremoniallinen, mutta lämmin. Kun ilmestyin varaukselleni, en johtanut heti pöydällesi. Emäntä rohkaisi minua sen sijaan viipyä ulkona pihalla jäähdytetyllä lasilla persikkaviini, persikanlehdistä valmistettu aperitiivi. Vasemmalta: Le Vieux Logisin ruokasali Trémolatissa; esihistoriallisia esineitä Velhon luolassa, St.-Cirq-du-Bugue. Ambroise Tézenas

Sipasin juoman. Tutkin tuulta. Nippasin yksi huvipuisto toisensa jälkeen. Ei ollut painetta - sisällä oleva pöytä oli minun, kun halusin sitä. Tällaisessa paikassa on turhaa katsella kelloa. Kun olin syönyt alkupalaa valkoista parsaa, joka oli pinottu - kyllä ​​- hanhenmaksan kiharoiden ja herkullisen vaaleanpunaisen kevätkaritsan viereen, ja menin sitten hieman yli laidan ravintolan runsaan juustokärryn kanssa, menin kävelylle maata pitkin. kaistat, jotka kulkevat Trémolatin läpi kuin silkki. Tein saman asian uudelleen seuraavana iltana. 'Syö juustoa ja kävele' on mielestäni järkevä lähestymistapa elämään.

Kaikkialla, missä kävin Dordogne, tapasin saman hengen, jonka olen saanut luolamaalauksista. Kutsu sitä vahingossa eleganssiksi. Löysin sen kukkulan puutarhasta Limeuilista. Löysin sen pudotessani Château Lestignacin viehättävän kurvattomaan päämajaan, lähellä Sigoulèsin kylää, jossa Camille ja Mathias Marquet valmistavat orgaanisia viinejä, joita amerikkalaiset sommelierit ovat hulluttaneet viime aikoina. Löysin sen, kun astuin Bergeracin kaupunkiin Plus que Parfait -nimiseen olutbaariin ja tapasin Xavier Coudinin, parrakas DJ: n, joka pyöri vanhoja, epäselviä amerikkalaisia ​​soul-levyjä, kun yleisö tanssii kuin extrat Quentin Tarantino -elokuvassa. Kappaleet näyttivät kelluvan huoneen läpi kuin pölypunkit jonkin aikaa mielestäni. En ollut varma, mihin vuosikymmeneen olen laskeutunut, enkä välittänyt.

Silmiinpistävin esimerkki paikallisesta tyylistä on voinut olla illallinenni La Table du Marché Couvertissa, pienessä ravintolassa Bergeracin ruokamarkkinoiden vieressä. Huolimatta yhteydestään Cyranoon, romanttinen herrasmies, joka tunnetaan kärsimyksestään ja runollisesta tavastaan ​​sanoilla, Bergerac ei tule mieleen, kun ajattelet välttämättömiä metropoleja Ranskassa. En tiennyt mitä odottaa, kun vaelsin La Table -huoneistoon, jossa luola-laskeva kokki Stéphane Cuzin työskenteli kanootin kokoisessa keittiössä. Mutta Cuzin päätti tuottaa yhden suosikkiruokani viimeisimmässä muistissa - yhtä eloisa ja värikäs kuin pelto täynnä luonnonkasveja. Se alkoi huvipuisto-paraateilla. Se, joka jätti minut varovasti rullalle, näytti kuin ennenaikaisen lapsen kulhoon kasaama lelusalaatti vaelluksen jälkeen: pienet beige sienet, kirkkaanvihreät fava-pavut, oliivipalat. Yhdessä nämä elementit sulautuivat pieneen asetelmaan, joka on Ranskan maiseman bonsai-ilmentymä. Cuzinin allekirjoituksen alkupala? Arvasit sen - hanhenmaksa. Mutta tämä oli hanhenmaksa, joka keksittiin uudelleen kokin kosketuksen alkemian kautta. Cuzin oli yhdistänyt viileän, sylinterimäisen astiapyyhe kevätherneillä ja vadelmilla, ja se tuli pöydälleni tavanomaisella paahdetun briochen säestyksellä. Camille ja Mathias Marquet pyrkivät kasvattamaan viiniköynnöstään Château Lestignacissa. Ambroise Tézenas

Tunsin sen tapahtuvan uudelleen ja syvenevän: ajan hidastumista, hetken ytimen makua. Olemme langattomia haluamaan tämän. Dordogneen oli muodostunut malli. Tiesin, että minun täytyi seurata illallista uudella kävelyllä. Vaellessani Bergeracin läpi huomasin pieniä, nopeita pilviä, jotka pyyhkäisivät edestakaisin pääni yläpuolella. Ne olivat päärynäparvia, nousivat ja putosivat yhdessä, laskeutuivat puiden oksille ja sitten yhdessä sovitun hetken aikana laukaistivat takaisin taivaalle. Ainoa järkevä asia oli pysähtyä katsomaan heitä.

Jeff Gordinier on elintarvikkeiden ja juomien toimittaja Pakota . Hän työskentelee kirjan kanssa kokista René Redzepistä.

Yksityiskohdat: Mitä tehdä Dordogne

Saapuminen

Dordogne on 90 minuutin ajomatkan päässä Bordeauxista itään, jonne pääsee jatkolennolla tai kahden tunnin ajomatkan päässä Pariisista äskettäin käynnistetyllä luodijunalla. Vuokra-autoja on saatavilla sekä lentokentältä että rautatieasemalta.

hotelli

Vanha talo : Henry Millerin varhaiset romaanit ovat melko rakeisia, mutta hänen hyvin dokumentoitu vierailunsa Trémolatin tässä helmessä viittaa siihen, että hän arvosti myös hieman viehätystä ja eleganssia. Jokainen majoituspaikan 25 huoneesta on sisustettu antiikkihuonekaluilla, ja niistä on näkymät kylään tai rauhalliseen puutarhaan. tuplaa 190 dollaria.

Ravintolat ja baarit

Au Bon Accueil : Limeuilissa mäkeä ylöspäin (kyllä, sinun täytyy kävellä) on yksi Dordognen rehellisimmistä ja tyydyttävimmistä rypäleistä - ajattele kani-vuoka ja kermainen simpukakeitto. 13–27 dollaria.

Katettujen markkinoiden taulukko : Kokki Stéphane Cuzin näyttää liian suurelta kompaktille keittiölleen, mutta hänellä on herkkä kosketus sekä hanhenmaksaa että vihanneksia. Bergerac; kiinteän hinnan valikot alkaen 43 dollaria.

Enemmän kuin täydellinen: Bergeracin boheemit kokoontuvat tänne yöllä kuuntelemaan funky-uria ja siemaamaan jopa funkier-oluita ja siidereitä. 12 Rue des Fontaines; 33-5-53-61-95-11.

Toiminta

Rouffignacin luola : Tämän luolan kiertue on vain ranskaksi, mutta englanninkieliset lapset nauttivat sähkö- junamatka riippumatta. Rouffignac-St.-Cernin-de-Reilhac.

Velhojen luola : Vierailun arvoinen nähdä esihistoriallista taidetta, fossiileja ja kaiverruksia . St.-Cirq-du-Bugue.

Lascaux IV : Mene tähän museoon kokeaksesi kopiot kaikista Lascauxin luolista löydetyistä piirustuksista. Pysähdy katolla saadaksesi panoraamanäkymät Vézèren laaksoon. Montignac.