Olen veneessä kapteenini Viben ja hänen teini-ikäisen käden Stormin kanssa. Se on ensimmäinen iltapäiväni Bequialla, yhdellä 30: stä saaresta, jotka muodostavat St. Vincentin ja Grenadiinit, ja purjehdimme länsirannikolla katsomaan Moonhole , entinen utopistinen yhteisö, joka on taltattu kallioisilta kallioilta. Kerran siellä asui kymmeniä ihmisiä tässä kunnassa ja ekolomakeskuksessa, jonka 1960-luvulla perusti Chicagon mainostustoimisto. Se toimi aurinkoenergialla ja sadevedellä ja rakennettiin kokonaan paikallisista materiaaleista, mukaan lukien valaanluu ja vanhat ankkuriketjut.

Kalliojyrkänteelle leikattujen epävarmojen portaiden perusteella Moonhole ei ollut koskaan helpoin paikka päästä, ja vuosien varrella pienet riidat ja suuret myrskyt ovat jättäneet sen näyttämään hieman unohdetulta. Silti yksi alkuperäisistä asukkaista, Charles Brewer, yhdeksänkymmentä arkkitehti, joka opetti Yalessa Frank Lloyd Wrightin kanssa, asuu edelleen siellä, ja vuokrattavissa on kuusi huvilaa. Oletettavasti ei niitä, jotka näin puiden kasvaessa niiden läpi.

Grenadiinit, saaristo, joka purkautuu Karibian itäreunan yli Venezuelan yläpuolella, ovat aina olleet tällaisia ​​- vähän villi ja saavuttamattomissa. Historiallisesti nämä saaret ovat herättäneet seikkailunhaluisia tyyppejä hipistä purjehdusharrastajiin ja yrittäjiin, jotka ovat pitäneet tätä yhtenä alueen viimeisistä koskemattoman paratiisin laastareista.

Vain yhdeksässä grenadiinista on asuttu, ja edes kehittyneimmät ovat onnistuneet ylläpitämään yllättävän matalan profiilin: Bequia, toiseksi suurin saari, jonka asukasluku on hieman yli 5000 ja enemmän kaupunkeja kuin matkailuinfrastruktuuria; Canouan, jonka joukko korkean profiilin kehittäjiä on yrittänyt muotoilla Karibian seuraavaksi lumoavaksi pakopaikaksi; ja Mustique, jonne lentokoneiden asettajat piiloutuvat pakenemaan kansainvälistä valvontaa. Viime aikoina virtaa sijoittajista ja hotellien omistajista on yrittänyt tehdä Grenadiinien saavutettavammista - uusilla lomakohteilla, venesatamissa ja lentoradoilla, joihin mahtuu vihdoin enemmän kuin kahden potkurin moottori.

Grenadiinit, saaristo, joka purkautuu Karibian itäreunan yli Venezuelan yläpuolella, ovat aina olleet tällaisia ​​- vähän villi ja saavuttamattomissa.

'Mielenkiintoiset ihmiset päätyvät Bequiaan', Philip Mortstedt kertoi minulle lounaalla. Hänen isänsä, Lontoossa toimiva ruotsalainen liikemies Bengt Mortstedt, tapasi Bequian ensimmäisen kerran purjehdessaan Grenadiinien ympäri vuonna 1992. Tuolloin paikka muistutti Bengtiä 'St. Bartin seitsemänkymmentäluvulla - koskematon Karibian saari, jota suunnittelijaliikkeet ja oligarkit eivät vielä ole tunkeutuneet. Hänet lyötiin. Vuonna 2009 hän avasi tuolloin 12-huoneen Bequia Beach Hotel Ystävyyslahden yli, saaren Atlantin rannikolla.

Vaikka 47 huonetta, vierasveneiden jahti ja yksityinen suihkukone ottaisivat vieraat Barbadosista vastaan, lomakeskuksessa on edelleen rento, vanhan koulun tunnelma. Siellä on rottinkikattotuulettimia, vanhojen saarnalentoyhtiöiden vintage-julisteita ja pinoja antiikkimatkalaukkuja, jotka Bengt ja hänen vaimonsa noutivat kirpputoreilta Euroopassa. Piano tuli jopa heidän perhekodistaan ​​Lontoosta. Eräänä iltana illallisella tilasin kala-carpaccio- ja jerk-rub -pihvin keittiömestari Clintonilta Bagatellessa, rantaravintolassa, ja katselin pariskuntien tanssia kalypsoon keijujen alla.

Olin saapunut muutama päivä aikaisemmin pudotushyppääjällä Barbadosilta. (Lennon aikana pysähdyimme hakemaan muutamia paikallisia asukkaita Union Islandilta.) Bequian kiitorata on edelleen maalaismainen - kiitotien vieressä rikkaruohoilla laiduntavat vauva-vuohipojat ylittivät paljon maahanmuuttoa käyviä turisteja. Minut nostettiin ulkona kuorma-autoon ja ajoi Kalkitus , saaren uusin hotelli, joka avattiin vuoden 2018 lopulla. Se koostuu yhdeksästä kirkkaan keltaisesta huvilasta, joista monissa on oma uima-allas, vain muutaman askeleen päässä rannalta. Mäissä on myös viiden makuuhuoneen siirtomaa-tyylinen kartano ja ääretön uima-allas - mutta ei paljon muuta. Kalkitus Karibian slangilla tarkoitetaan 'hengailua' tai 'kohtauksesta nauttimista'. Se on melko helppo noudattaa direktiiviä. Huomasin nopeasti joutuvani rutiiniin: pulahtaa uima-altaaseen, lukea kiesit, hypätä mereen, syödä, torkuttaa, huuhdella, toistaa.

Kun pääsin irtoamaan itseni tästä autuasta aikataulusta, suuntasin Port Elizabethiin, kaupunkiin, joka oli vuorattu meloninvärisillä taloilla, joissa oli piparkakut, frangipani-puut ja telakat, jotka olivat täynnä kalastusaluksia. Täällä vanhemmat naiset tiputtivat Pyhän Marian Neitsyt, komea kivinen anglikaaninen kirkko, ostamaan hedelmiä Rastafarian viljelijöiltä markkinoilta. Kalastajat vetivät valtavia hummeria vedestä. Bequia on hyvin toimiva saari, jossa vanhanaikainen Karibian yhteisö tuntuu. Myöhemmin sain tietää, että se on vain yksi neljästä paikasta maailmassa, jossa 'alkuperäiskansojen valaanpyynti' on edelleen laillista, kunhan käytetään perinteisiä menetelmiä - harppuita ja puuveneitä. Itse asiassa ryhä oli otettu pois vain viikkoja ennen saapumistani.

Kun kysyin Vibeltä, kuinka naapurisaaret ovat vertailussa Bequiaan, hän kaivoi peukalon rintaansa. 'Tämä on minun saari', hän kertoi minulle. 'Se on avoin ja rento ja todellinen.'

Kalkkiminen Karibian slangissa tarkoittaa 'hengailua' tai 'kohtauksesta nauttimista'. Se on melko helppo noudattaa direktiiviä.

Vuonna 1993 noin 20 mailia etelään Canouanin saarelle italialais-sveitsiläinen kehittäjä nimeltä Antonio Saladino rakensi rönsyilevän lomakohteen nimeltä Carenage Bay Beach & Golf Club toivoen houkutella eurooppalaisia. Siitä lähtien, kun hotelli saapui, ulkomaiset kehittäjät ovat veistäneet tämän vehreän saaren - 1700 asukkaan - paalun yrittäen tehdä siitä seuraavan miljardierien suuren rannan erillisalueen. Kaikki sopi ja alkaa - hämmästyttävistä rannoistaan ​​huolimatta Canouaniin oli yksinkertaisesti liian vaikea päästä joko lentäen tai veneellä. Vuosien ajan epäonnistuneiden turistien houkuttelemisen jälkeen Rosewood otti kiinteistön haltuunsa ja vuonna 2003 Raffles, jossa Saladino kutsui Donald Trumpin pitämään siellä kasinoa. Saladinon hanke oli viime kädessä epäonnistunut. Lopulta Irlannissa syntynyt Barbadosin Sandy Lanen omistaja Dermot Desmond - korvattiin Pink Sands Clubilla.

Omaisuus vaihtoi taas omistajaa vuonna 2018, jolloin Mandarin Oriental otti toiminnot. (Mitä tulee Trumpin epäonnistuneeseen kasinoon? Monet iloitsevat kertoessaan, että rakennus toimii nyt hurrikaanisuojana.) Mandarinin saapuessa tuntuu siltä, ​​että Canouan on vihdoin saavuttamassa isoa aikaa. Desmond asetti äskettäin viimeisen silauksen Glossy Baylle, joka on 250 miljoonan dollarin 120 lipsahdus venesatama lähellä lomakeskusta, jossa on ylellisiä kauppoja ja ravintoloita. Hän kehui paikallislehdille, että Glossy Bay olisi `` Grenadineille tunnistettavissa kuin Pisan kalteva torni, Eiffel-torni kuin Buckinghamin palatsi ''.

Matkalla Mandarin Orientaliin ajoimme muutaman kiiltävän superjahdin ohi uudessa venesatamassa, jossa vieraat söivät klubin rannalla sijaitsevassa Shenanigans-ravintolassa. Muu kuin lomakeskus - joka vie noin kaksi kolmasosaa saaresta - venesatama on edelleen Canouanin tärkein nähtävyys. Mutta huhut pyörivät, että Soho House ottaa haltuunsa 32 huoneen Tamarind Beach -hotellin, ja jopa kuiskauksia Aman Resortsista laskee panoksia.

Mandarinin päärakennuksessa on marmorinen hääkakun keisarillinen ilme, mutta ravintolat, kylpylä, kuntosali ja uima-allasalueet on päivitetty rantatiivisellä patinalla. Kuusi uutta huvilaa pisteyttää kalliolla kivestä, puusta ja lasista, ja infinity-altaat ovat rannalle päin. Ymmärrät, että hotelli palvelee rikkaita väkijoukkoja. Heti sisäänkirjautumiseni tapasin Palo Alton tech-exec-pariskunnan, jonka kaksi vetokärkistä poikaa leikkivät lukemattomien merikilpikonnien kanssa, jotka kulkevat saarella.

Voit nähdä, miksi paikka houkuttelee C-puvustajia, jotka työskentelevät kovasti ja eivät halua sinun tarvitse tehdä kovasti töitä rentoutuakseen. Kaikki tämä on täällä - valkoiset hiekkarannat, lävistävät siniset vedet ja kaikki ylelliset mukavuudet, joita voi haluta, maailmanluokan golfkentältä lentokentälle, joka mahtuu helposti suihkukoneisiinsa. Useat hotellin työntekijät korostivat sitä, että he voivat isännöidä korkean profiilin vieraita täysin yksityisesti.

Eräänä aamuna Shell Beachillä, majoituspaikan vain vieraiden rantaklubilla, juttelin 12-vuotiaan pojan kanssa, joka vartioi rennosti sisaruksiaan, kun hänen vanhempansa meloivat lähistöllä. Syömällä tuoretta kookosmehua olkikattoisessa baarissa hän kysyi minulta kotoani. Kun sanoin hänelle Brooklynille, hän sanoi epämääräisesti mannermaisella aksentilla: 'Olet niin onnekas!' Kysyin häneltä, mistä hän oli kotoisin. Hän huokaisi. 'Olen Monacosta.'

Vaikka enemmän valvottuja VIP-jäseniä tulee sisään, tunnelma säilyy vähäisenä.

Jos Canouan on A-tyypin paratiisi, Mustique on paikka A-listalle. Saarella on Cheeveresque-tunnelma - eli jos suosikkisi avuncular-naapuri sattuu olemaan Mick Jagger. Ei ole kylttejä tai liikennevaloja; noin sadalla kodilla on miellyttäviä nimiä, kuten Jacaranda ja Hibiscus. Jokainen vetää kahden neliökilometrin saaren ympäri `` muulilla '', golfrattailla ja pienillä jeeppeillä, jotka pystyvät tarttumaan jyrkille, kapeille teille.

Saaren upea (ja hieman koskettavan) maine juontaa juurensa vuoteen 1958, jolloin Colin Tennant, alias Lord Glenconner, osti saaren boheemiparatiisiksi hyville eläville ystävilleen - mukaan lukien prinsessa Margaret, joka halusi pitää sybaritisen elämäntavansa poissa median valvonnan häikäisystä. Pian hän lahjoitti hänelle 10 hehtaarin häälahjaksi rakentamaan Les Jolies Eaux: uusgeorgialainen kiinteistö, jonka on suunnitellut Karibian upeimpien talojen arkkitehti Oliver Messel. Vuosien mittaan suuritehoiset britit (heidän joukossaan David Bowie) noutivat omat maapalstansa Tennantilta. Vuonna 1968 hän yksityisti saaren Mustique Company . Nykyään siellä olevat talonomistajat - kaikki Tommy Hilfigeristä New Yorkin Le Bernardinin omistajaomistaja Maguy Le Cozeen - ovat myös osakkeenomistajia.

Mutta vaikka enemmän valvottuja VIP-vieraita tulee, tunnelma on edelleen hillitty. Itse asiassa, kun venäläinen-israelilainen miljardööri Roman Abramovich purjehti superjahdillaan, hän tarjosi 150 miljoonaa dollaria yhdelle saaren upeimmista taloista - ja nosti sen sitten, koska Mustique ei salli aseistettuja vartijoita. 'On jahteja, mutta ei mega-jahteja', selitti Mustique Companyn ja saaren mehiläiskuningattaren johtaja Jeannette Cadet. Eräänä iltapäivänä hän ajoi minut kiertämään muutamia taloja (joista osa on saatavana lyhytaikaiseen vuokraukseen). Kadetilla on äidiltään suojeleva asukkaiden suhteen - edes silti prinsessa Margaretille, joka antoi talon pojalleen Lord Linleylle vuonna 1996 ja kuoli vuonna 2002. 'He eivät koskaan jätä sitä köyhää naista yksin', hän valitti.

Ennen kuin pääsin sinne, Mustique-mystiikka sai minut kuvittelemaan suihkukoneita - Annabel rannalla, jos haluat. Mutta sen sijaan, kun saavuin maailmankuuluun Basilian baari keskiviikkona pidettävälle 'jump-up' -tapahtumalle tai katujuhlille löysin itseni rantamökistä, jossa oli vahvoja juomia, vilkas teräsnauha ja joukko normaalisti näennäisiä ihmisiä. (Vierailustani lähtien Basiliksia on kuitenkin kunnostanut kukaan muu kuin Philippe Starck.) Itse asiassa muutaman päivän ajon ympäri saarta, piknikillä Macaroni Beachillä ja heiluttaen samalle naisparille virran ulkopuolella. kävellen joka aamu, tunsin melkein kuin tavallinen.

Tämä ystävällinen tunne näkyy parhaiten tiistai-iltaisin klo Puuvilla-talo , 52-vuotias hotelli, jossa olen nähnyt kaikkien laskeutuvan cocktaileja ja maniokkeja varten Great Roomissa nähdäkseen kuka muu oli lentänyt viikon aikana. Tennant ja Messel rakensivat 17 huoneen huoneen 1700-luvulta peräisin olevalle sokeriviljelmälle, ja äskettäin tehty remontti on antanut puolan hotellin siirtomaa-luxe-ilmeelle - antiikkisilla kuorilla päällystetyillä arkuilla, rottinkikalusteilla ja säleillä olevilla ovilla. Verannalta näet kivihuviloita, jotka ovat työnnettyinä bougainvillea-viiniköynnösten taakse ja toisella puolella nauhaa valovoimaa valkoista hiekkaa. Toki saatat nähdä kuuluisat kasvot tai kaksi - mutta olet yhtä todennäköinen, että näet perheen katsomassa elokuvaa ulkoteatterissa tai häämatkailijoita palatessaan tennispelistä.

Kadetti hemmotteli minua kevyellä pikkukaupungin juorulla merkittävimmistä asukkaista. Bryan Adams, joka omistaa myös Messelin suunnitteleman huvilan, on intohimoinen ympäristönsuojelija. 'Hän kasvattaa kaiken, mitä syö saarella', kadetti sanoi. Le Cozella, kadettien hyvällä ystävällä, ei yllättäen ole Mustquen paras kokki. Muutama vuosi sitten, kun Janet Jackson yritti palkata hänet pois, 'me lopetimme sen'. Ja Jagger? 'Mick on iso perheen mies.'

Lopulta hän sanoi: 'Emme ole St. Bart'ia. Emme yritä kilpailla. '

Opas Grenadineille

Saapuminen

Näiden saarten saavuttaminen on aina ollut suhteellisen vaikeaa. Bequiaan, Canouaniin tai Mustiqueen pääsemiseksi monet löytävät parhaan vaihtoehdon matkustaa Barbadosiin, josta voit hypätä lennolle SVG Air tai Mustique Airways . Lentojen kuljetus Yhdysvalloista pääsaarelle, St. Vincentiin, on kuitenkin lisääntynyt aivan uuden lentokentän ansiosta, josta säännölliset ja tilauslennot lähtevät säännöllisesti Grenadiinille. Niille meistä, joilla ei ole jahteja tai yksityisiä suihkukoneita, saarten välillä matkustaminen voi olla monimutkaista - vaikka monet lomakohteet tarjoavat lentoliikennettä. Siellä on myös sisämaiden välisiä lauttayhteyksiä, joita operoi Bequia Express ja Admiralty liikenne .

Bequia

Saaren uusin hotelli on Kalkitus , jossa jokaisessa 13 huoneessa on oma pulahdusallas. Bequia Beach Hotel on suurin, ja siinä on 59 huonetta ja jahti, Star of the Sea, jonka asiakkaat voivat varata retkille. Omistajat käynnistivät äskettäin lentopalvelun nimeltä Bequia Air vierailukuljetuksia ja yksityisiä tilauslentoja varten. Vierailla Jackin rantabaari , joka tarjoilee tuoreita meren antimia läheisellä Princess Margaret Beachillä.

Canouan

Päätapahtuma on Mandarin Oriental , 1200 hehtaarin kokoinen kiinteistö, jossa on 26 sviittiä ja 13 yksityistä huvilaa. Se on ihanteellinen perheille, joissa on maailmanluokan lapsia & apos; klubi, erinomainen golfkenttä ja pääsy joillekin Karibian parhaimmille rannoille. Vieraile baareissa ja ravintoloissa osoitteessa Sandy Lane Yacht Club , osa Glossy Bayn uutta venesataman kehitystä.

Mustique

Huolimatta saaren tosiasiallisesta sosiaalisesta keskuksesta, 17-huoneinen Puuvilla-talo ylläpitää rentoa ilmapiiriä. Vieraat voivat helposti olla huomaamatta 13 hehtaarin trooppisten puutarhojen keskuudessa. Loppuvuodesta 2016 Tristan Auer suunnitteli kiinteistön uudelleen puhtaalla Karibialla. Suunnittele vierailusi keskiviikko-iltapäivällä klo Basilian baari , Mustique-valaisin, jonka Philippe Starck on äskettäin uudistanut.

Versio tästä tarinasta ilmestyi ensimmäisen kerran Travel + Leisure -lehden maaliskuussa 2020 otsikossa Kohtaus Grenadineilla. Bequia Beach House, Cotton House, The Liming ja Mandarin Oriental tukivat tämän tarinan raportointia.