Sanat Côte d & apos; Azur, useimmille matkailijoille, houkuttelevat erottuva joukko mielikuvia. Rosé rannalla. Yökerhot, jotka ovat täynnä aurinkoisia Brigitte Bardot -tyyppejä. Languid-iltapäivät vietettiin rentoutumalla jahdissa Cap d'Anbesin edustalla. Mutta tällä alueella on puoli, jota ei voida enää poistaa La Croisetten tähtivoimasta - tuosta kuuluisasta kämmenten reunustamasta rantakadusta Cannesissa. Täällä kesällä ranskalaiset perheet tietävät tarkalleen, miten sivuuttaa kimalteleva julkisivu, etsimällä salaisia rantoja, mäntyjen tuoksuvia kallioretkiä ja yksinkertaisia mutta upeita provencelaisia ruokia. Ulkomaalaisille vierailijoille Ranskan Rivieran aidomman puolen löytäminen on kuitenkin ainakin viime vuosikymmenien ajan osoittautunut vaikeammaksi.
Hôtel Les Roches Rouges, silmiinpistävä, vasta avattu lomakeskus, joka on sijoitettu kallioille Cannesin ja St.-Tropezin välissä, pyrkii helpottamaan todellisen Côte d & apos; Azurin kokemusta. Viime aikoihin asti tämä hotelli oli juuri siellä missä sinä ei haluavat jäädä Provenceen. Räjähtävä, kahden tähden paikka, se oli juuttunut vuosisadan puolivälin tahmeammiin alueisiin eikä klassisella, uudella epämääräisellä tavalla. Mutta vaikka polyesteri oli kaiken matalinta, kiinteistössä oli vielä muutama asia. Aluksi: sijainti. Les Roches Rouges sijaitsee Rivieran turkoosissa sydämessä, leijuen rauhallisen tuloaukon lähellä St.-Raphaëlin satamakaupungin lähellä. Hotelli on saanut nimensä Massif de l & apos; Estérelin suojelualueen punaisista kivistä - 79 000 hehtaarin kokoinen vuoristoinen erämaa, jonka se istuu. Pääset sinne ajamalla tietä nimeltä La Corniche d & apos; Or tai Kultaista rannikkopolkua, joka on yksi Ranskan kauneimmista asemista. Ja hotelli itsessään on aina ollut synkronoitu maiseman kanssa, asetettu matalalle kalliolle, ja huoneet ovat laskeneet kohti merta.
Siitä huolimatta, kunnes pari vuotta sitten, sen omaisuus näytti kiviseltä. Sitten pelastaja tuli melko epätodennäköisenä 42-vuotiaan Valéry Grégon, ranskalaisen boutique-hotelliketjun Les Hôtels d & apos; en Haut perustajan, varjossa. Grégo on tyyppinen tatuoitu, mustalla päällystetty pariisilainen, joka näyttää siltä, että hän olisi paljon mukavampi Pigallen sukellusbaareissa kuin lepää rannalla. Mutta etsiessään kiinteistöjä alueelta hänet räjähti: '' Kun tulin ensin tutustumaan paikkaan, näin tämän kahden tähden hotellin ja ajattelin, että se oli hukkaan menevä päivä '', Grégo tunnusti. 'Sitten avasin etuoven ja bam . Kävelet sisään ja tunnet olevasi todella sisään vesi. ' Hôtel Les Roches Rougesin huoneesta on näkymä Välimerelle. Benoit Linero / Hotelli Les Roches Rouges
Grégo osti Les Roches Rougesin ja antoi sille viiden tähden parannuksen ja avasi 50 huoneen hotellin uudelleen viime toukokuussa. Hän halusi luoda lomakeskuksen, jossa vieraat voisivat kuoriutua loistosta ja kokea Provencen tavan, jolla sen on tarkoitus olla. Joten hän asetti rakennuksen vuosisadan puolivälin esteettisen etuosan ja keskuksen korostaen sen lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat ja pitkiä, suoria viivoja täysin valkoisella paletilla ja ikonisilla huonekaluilla, kuten vaikutusvaltaisen modernistisen Eileen Greyn Transat-tuoleilla. Spruce-up-uima-allas - allas, joka on asetettu kallioiseen kallioon ja jota ruokkii Välimeren vesillä - on ihme. Sen jälkeen kun vietin iltapäivää sateenvarjon alla lukemisen jälkeen, kun uima-altaan pojat toimittivat pastisrohveja kollegoilleni ja aallot roiskuivat kiviä vasten, en koskaan halunnut lähteä.
Tapa, jolla Grégo pyrki eniten yhteydenpitoon hotellin historiaan ja ympäristöön, oli korostamalla klassista paikallista ruokaa. Hänen inspiraationsa oli vuoden 1963 reseptikirja nimeltä Perinteinen Provencen kotiruokaa runoilija René Jouveau. Se ei ole niin paljon keittokirjaa kuin taidekirja siitä, miten ihmiset asuivat ja syövät Provencessa - ja joskus satunnaisesti myös nykyään. 'Halusin, että kaikki hotellin reseptit tulisivat siitä kirjasta', Grégo selitti. Perinteisiin provencelaisiin ruokiin, joista nautin lomani aikana, sisältyi kaikkea esimerkillisestä ratatouillesta, jossa oli rosmariinihunaa, täydelliseen grand aioliin, tai äyriäisiä ja raakoja vihanneksia, joissa oli valkosipulia tuoretta majoneesikastiketta, jota elävöitettiin Mentonin sitruunoilla. Keittiö tarjosi jopa rakkaani blea kakku , sveitsiläistä chard-piirakka-quichea, jota joskus tarjoillaan makeassa, rusinapitoisessa iteraatiossa, mutta tässä on suolainen muoto, paahdettujen mäntypähkinöiden päällä.
Ja hotellin rantaravintolassa löysin myös hämmästyksekseni eräänlaisen keiton aigo boulido, jota näet harvoin valikoissa Ranskassa. Muinainen provencelilainen erikoisuus, ruokalaji koostuu valkosipulista ja villistä yrtteistä, jotka on keitetty vedessä ja sitten kaadettu yli päivän vanhan leivän, joka on kastettu oliiviöljyllä. Tämä petollisesti perusnäyttävä liemi (sen nimi tarkoittaa `` kiehuvaa vettä '') on niin syvällisesti sieluinen ja ravitseva, että se on herättänyt paikallisen ilmaisun: ' aigo boulido sauvo la vido, tai keitetty vesi pelastaa ihmishenkiä. Viime aikoina se on kuitenkin tullut hämäräksi, mikä tarkoittaa perinteisen provencelaisen keittiön ystäviä (sellaisia, joita puolustavat ikoniset keittokirjat, kuten Richard Olney & s; s. Lulun provencelaispöytä tai Mireille Johnston Auringon keittiö ) on yleensä tyydyttävä ruoanlaittoon kotona - kuten minä - jos he haluavat maistaa Etelä-Ranskan todellisia makuja. Ruokalaji tuli suureksi keramiikkateeniiniksi, joka oli niin silmiinpistävä, ja muutaman pöydän yllä oleva nainen tuli kysymään, mitä syön. Kun selitin mikä se oli - vettä valkosipulilla ja laakerinlehtiä, jotka kaadettiin eilisen patonkiviipaleiden yli - hän ei näyttänyt vakuuttuneen. Riittävän oikeudenmukainen, sanoin hänelle, mutta niin kuvan pakkomielteisessä paikassa kuin Norsunluurannikko, on aina syytä muistaa, että ulkonäkö voi olla harhaanjohtava.
Ranskan Riviera ei ollut aina yksinomainen kohde. Historiallisesti se tunnettiin köyhänä, maalaismaisena rantaviivana, jossa asukkaat ansaitsivat elantonsa oliivien kasvattamisesta, vuohien paimentamisesta ja kuorien verkostamisesta. Sitten 1800-luvun loppupuolella - Belle Époquen kynnyksellä - rautatie saapui, joka toi Pariisista ja Lontoosta hyväkärkisiä kävijöitä etsimään leutoisia ilmastoja. Kuningatar Victoria oli yksi varhaisista lomailijoista Rivieralla, ja 1930-luvulle mennessä St.-Jean-Cap-Ferratin mäntypinnoitetut kalliot harjasivat suurilla huviloilla, jotka oli rakennettu aristokratian kesäkodeiksi.