Muunnetussa varastossa, joka oli aikaisemmin yksi vaarallisimmista Johannesburgin osista, voit syödä italialaisen valmistamaa gelatoa, jonka koneet oli kuljetettu hänen perheensä Roomasta. Voit maistella Mosambikista valmistettuja kultakaloja, jotka on kypsennetty Kongon tyyliin, riisin ja plantainien kanssa, maistella maissikakkuja neljällä kastikkeella, jonka on valmistanut zulu-boheemi, joka kuvailee pukeutumistyyliään 'funky amishiksi', tai kokeilla Rastafarianin tekemää inkivääriä. kuka, kun kysyt, mistä he tulevat, kertoo sinulle olevansa 'viidennen ulottuvuuden taivaallisen paratiisin' kansalaisia.

Lähistöllä, katolla, voit tanssia salsamusiikin mukaan. Alla olevalla kadulla voit katsella, kuinka humalassa ranskalainen heiluttaa käsiään kuin rytmisesti haastettu kapellimestari, kun muusikot soittavat puulavoista tehtyjä marimboja. Korttelin ympärillä, kun zimbabwelainen techno räpyttää lähistöllä olevan auton kaiuttimia, voit tavata juutalaisen jalokivikaupungin yhdestä kaupungista, joka hankki messinkiä renkailleen sulattamalla käytöstä poistettuja kerosiiniuuneja, mutta tekee nyt paloja hopeasta ja kultaa varakkaille ostajille, jotka vaeltavat naapurustossa.

Näin on aina sunnuntaisin Market on Mainissa, Mabonengissa, naapurustossa, josta olen melko varma, toisin kuin mikään muu Afrikassa - tai muualla maailmassa. Jotkut ihmiset saattavat kertoa sinulle, kuten New Yorkin Williamsburg tai Los Feliz L.A., mutta verrattuna Mabonengiin muutosvoimat liikkuvat noissa paikoissa mannerlaattojen tahtiin. Kymmenen vuotta sitten Mabonengia ei ollut olemassa. En tarkoita, että se ei ollut vielä trendikäs. Tarkoitan, että nimeä ei olisi keksitty. Jos olisit kävellyt alueen läpi silloin - etkä olisi kävellyt alueen läpi silloin - olet todennäköisesti nähnyt hylättyjä varastoja, jotka rikolliset olivat 'kaapanneet', jotka kiristivät rangaistusmaksut ihmisiltä, ​​jotka asuvat ilman juoksevaa vettä tai sähköä, viidestä huone. Lähes jokainen, jolla oli rahaa, asui ja työskenteli lähiöissä, teräsbarrikadeiden ja sähköaitojen takana.

Suurin osa turisteista Johannesburgiin yöpyisi myös lähiössä. He eivät nähneet suurta osaa kaupungista, paitsi mitä he sattuivat katsomaan auton ikkunoista, jotka veivät heidät hotellin ja lentokentän välille, joka yhdistää Etelä-Afrikan ihmeet muuhun maailmaan. Viime aikoihin asti ihmiset eivät tulleet Johannesburgiin käymään Johannesburgissa. He tulivat matkalla Namibin, Botswanan Okavangon suiston tai Kapkaupungin ulkopuolella sijaitsevan viinimaan dyyneille. Tavoitteena oli päästä sisään ja ulos kaupungista mahdollisimman nopeasti.

Tänään kaupungin ohittaminen olisi virhe. Johannesburg on yhtä dynaaminen ja jännittävä kuin mikä tahansa paikka, missä olen ollut. Apartheid arpisi Etelä-Afrikan ja katkaisi sen suurimmasta osasta muuta maailmaa, ja korruptio ja rikollisuus vaivaavat edelleen maata. Mutta vaikka Etelä-Afrikalla on vakavia ongelmia - ja sen presidentti Jacob Zuma on erittäin kiistanalainen henkilö -, siitä on tullut suhteellisen vakaa maanosan suurimman talouden kanssa. Tietyillä Johannesburgin lähiöillä voit tänään nähdä monipuolisen, rauhallisen ja luovan tulevaisuuden mahdollisuuden. Matkaoppaani ei voinut uskoa kuinka nopeasti kaupunki muuttui. 'Mikään näistä ei ollut täällä kuukausi sitten', hän sanoi ja vei minut alas seinämaalauksilla reunustetusta korttelista. Sitten kääntyisimme muutamaan kulmaan ja hän virnisti ja sanoi: 'Jos olisit tällä kadulla kuusi kuukautta sitten, olisit juossut.'

Niin nopeasti kehityspalot leviävät Johannesburgissa. Eräänä päivänä lohko on Beirut noin 1982. Seuraava, se on TriBeCa 2003.

Yksi Mabonengin uusimmista lisäyksistä on huippuluokan hotelli. Minulla oli onni viettää siellä viisi yötä. Hallmark-taloksi kutsutaan se on 16 tarinaa hiilimustasta maalista ja teräspalkkeista, jonka on suunnitellut ghanalais-brittiläinen arkkitehti David Adjaye, jolla on asunto rakennuksessa. Se avattiin tammikuussa. Saavuin heinäkuussa. Kun kerroin ihmisille - Joburgersille - että asuin Sivewright Avenuella luksushotellissa Errorin ja Charlesin välissä, se räjäytti heidän mielensä. Heidän mielestään oli käsittämätöntä, että joku oli avannut korkealuokkaisen hotellin tälle kadulle.

Hallmarkin hohtavassa aulassa tapasin Gerald Garnerin, joka antoi minulle johdannon kaupungin pimeään ja kiehtovaan historiaan. Kuten niin monet Joburgissa tapaamistani ihmiset, Garner oli monien hälinöiden mies: opas, kahden paikallisen oppaan kirjoittaja, tapas-baarin omistaja entisessä autotallissa. Lähdimme yhdessä Mabonengin läpi jalkaisin. Seinät kulkivat värikkään katutaiteen hämärtymisenä. Näin surrealistisen unelmakuvan, johon sisältyi ihmisen kallon päällä tasapainotettu jättiläinen timantti, Nelson Mandelan kuuluisan mustavalkoisen valokuvan kohoava kopio ja afrikkalaisten eläinten - seeprat, krokotiilit, norsut, sarvikuonot - valikoima. Siellä oli myös möly tiikeri, jolla ei ole mitään tekemistä Afrikan kanssa, mutta näytti upealta. Vasemmalta: Baari Hallmark Housessa; seinämaalaus, joka kuvaa Nelson Mandelaa Mabonengissa. Adriaan Louw

Johannesburg on Etelä-Afrikan suurin kaupunki. Suuremman pääkaupunkiseudun lähes 8 miljoonaan asukkaaseen kuuluu monia maahanmuuttajia ja eurooppalaisia ​​tai aasialaisia ​​ihmisiä, mutta suurin osa väestöstä on mustaa. Tästä syystä ihmiset sanovat usein, että Joburg on 'todellinen afrikkalainen kaupunki', joka eroaa 'eurooppalaisesta' Kapkaupungista, jossa suurempi osa väestöstä on valkoisia.

Muutaman korttelin jälkeen kävimme Garnerin bussilla keskustan liikealueelle, jonne kourallinen uusia ravintoloita ja asuinrakennuksia houkuttelee Etelä-Afrikan kasvavan keskiluokan jäseniä. Kun nousimme bussista, Garner selitti, kuinka kaupungista tuli kuuluisa rikoksista ja köyhyydestä - 'Detroit kertaa kymmenen', kun hän kehitti sen avuliaasti amerikkalaisille korvilleni.

Joburgissa, kuten niin monissa teollisen menneisyyden kaupungeissa, keskustan ydintä ympäröivät ruostuneet tehdasalueet, joita puolestaan ​​ympäröivät varakkaat lähiöt. Apartheidin päivinä, Garner selitti, annettiin lakeja mustien ihmisten pitämiseksi poissa sisäkaupungista, mikä pakotti heidät elämään laitamilla nurmimaisissa, tungosta asutuksissa, joita kutsutaan kyliksi. 1950-luvulla apartheidihallitus antoi lain, jonka mukaan mikään Johannesburgin yritys ei voinut työllistää enempää kuin kuusi mustaa työntekijää. Kaupungin ulkopuolella teollisuuden valkoiset kapteenit voisivat kuitenkin hyödyntää niin paljon halpaa mustaa työvoimaa kuin haluavat. 'Ja niin tehtaat lähtivät Johannesburgista', Garner sanoi. 'Rakennukset tyhjentyivät. Maboneng on erinomainen esimerkki paikasta, jossa se tapahtui. '

Vierailija voi viettää päiviä kiertäen paikkoja, jotka liittyvät taisteluun apartheidia vastaan, alkaen erinomaisesta Apartheid-museosta. Siellä on myös Constitution Hill, vanha linnoitus, jossa pidettiin poliittisia vankeja, jossa nyt toimii maan perustuslakituomioistuin ja galleria, jossa on esillä nykyaikaisten eteläafrikkalaisten taiteilijoiden teoksia. Ja Nelson Mandelan vanha lakitoimisto kanslerin talossa, entisessä Afrikan kansalliskongressin päämajassa. Ja Soweto, Etelä-Afrikan suurin kaupunki, joka sai kansainvälistä huomiota vuonna 1976, kun poliisi avasi tulen mielenosoittajien koululaisten joukkoon, tappoi useita ja aiheutti mellakan, jossa satoja kuoli.

Johannesburgissa voit vilkaista mahdollisuutta monipuoliseen, rauhalliseen ja luovaan tulevaisuuteen.

Elämässä Etelä-Afrikassa on tällä hetkellä kaksinaisuus, joka tekee siitä mielenkiintoisen paikan käydä keskusteluja vieraiden kanssa. Vaellellessani Johannesburgissa, ajattelin jatkuvasti jotain, mitä Garner oli sanonut: 'Olemme jollain tavalla traumatisoitu yhteiskunta. Mutta on uusi sukupolvi, joka yrittää keksiä yhteiskunnan uudelleen, ja he haluavat puhua siitä. '

Kapkaupungissa syntynyt maalari Jonathan Freemantle, joka tuli Johannesburgiin tekemään taidetta, haluaa puhua siitä. 'Tavallaan Pohjois-Euroopassa ideat loppuvat. Se näyttää taaksepäin ', hän sanoi. 'Tämä paikka on liian nuori siihen. Tapahtuu luova herätys, joka antaa alueelle syvästi jännittävän reunan. ' Kolme vuotta sitten Freemantle käveli kadonneen Cosmopolitan-hotellin ohi, viktoriaanisen rakennuksen Mabonengissa, jossa oli kuorivia pylväitä ja muuratut ikkunat, kun hän huomasi, että se voisi olla loistava paikka pitää galleria. Onneksi hänellä oli ystävä, jolla oli pääsy suuriin pääomamääriin. Joten he ostivat rakennuksen, kunnostivat sen ja kutsuivat paikalliset suosikkitaiteilijansa ripustamaan työnsä seinille. Sitten he pyysivät joitain noista taiteilijoista siirtämään studionsa entisiin huoneisiin. He avasivat uudelleen hotellin baarin ja istuttivat puutarhan hydrangeasilla ja ruusuilla. Vanha rakennus, Freemantle kertoi minulle käydessäni, 'oli kuin möykky, joka oli täällä kultahuuhtelussa, ja kaikki hänen kiusalliset ystävät pelästyivät ja pakenivat esikaupunkeihin, ja hän pysyi tuolillaan Versace-mekonsa ja G&T: nsä kanssa. . Sanoin: 'Kaadetaan hänelle tuoretta juomaa ja löydetään joitain nuoria kavereita flirttailla hänen kanssaan. & Apos; Halusimme tehdä tästä paikan, jossa genteel sekoittuisi väitteiden ja taiteilijoiden kanssa. '

Kadun toisella puolella Cosmopolitanista törmäsin pieneen kauppaan nimeltä Afrosynth Records. Vietin siellä kaksi tuntia toivoen löytävänsä upeita en halua jazz, joka oli yksi monista eteläafrikkalaisista tyyleistä, jonka Paul Simon lainasi vuoden 1986 albumiltaan Graceland. Omistaja, DJ Okapi, ohjasi minua kohti osiota, joka on omistettu toiselle tyylilajille: bubblegum, eräänlainen syntisyntyinen Etelä-Afrikan disko, joka syntyi 1980-luvulla.

Suurin osa kuplan tuottaneista tarroista suljettiin kauan sitten, ja Etelä-Afrikan eristys apartheidin alla oli yksi syy siihen, miksi levyt eivät koskaan saavuttaneet muuta maailmaa. Tämän seurauksena he ovat hyvin harvinaisia, ja heidän ympärillään on kasvanut eräänlainen kultti. Kun lähdin myymälästä, takkuisten vaaleat hiukset poika huomasi yhden levyn, jonka vedin hyllyltä ja pyysi - rukoili - minua antamaan sen hänelle. Kun sanoin kyllä, hän rististi kätensä yhteen ja antoi minulle pienen jousen.

Ihmiset sanovat, että Johannesburg on velkaa olemassaolonsa onnettomuudelle. Tarinan mukaan 130 vuotta sitten englantilainen etsivä käveli läpi karun pellon keskellä ei mitään, kun hän tönäisi varpaansa. Katse alaspäin hän näki törmänneensä eräänlaiseen kiveen, joka löytyy usein kultakertymien läheltä. Muutaman vuoden kuluessa veldiin oli syntynyt kaupunki - vilkas brittiläisten ja australialaisten rajakaupunki ja epäonnistuneet California 49ers -yritykset jahtaavat viimeistä mahdollisuutta ansaita omaisuutta. Ajan myötä kaupunki keksi itsensä uudestaan ​​ja uudestaan ​​kasvamalla ensin Afrikan suurin ja vaurain kaupunki , sitten apartheidin arkkitehdit hävittivät, rakensivat ja erottivat ne kirurgisesti, ja joutuivat sitten väkivaltaiseen sekaan, kun apartheid romahti ja yritykset pakenivat. Mutta jotenkin se säilyi etsivän kaupunkina - majakka eteläisestä Afrikasta ja sen ulkopuolelta tuleville ihmisille, jotka toivoivat toteuttavansa unelmansa paremmasta elämästä. Vasemmalta: Julkinen taide Cosmopolitanissa, entisessä hotellissa, jossa nyt on ravintoloita, taiteilijoiden studioita ja galleria; Market on Main, Arts on Mainin sunnuntai-ruokatapahtuma, studio ja vähittäiskaupan kehitys, joka auttoi asettamaan Mabonengin kartalle; kokit Mandla ja Viva Dig Innissä, ruokakauppa Market Mainissa. Adriaan Louw

Yksi niistä ihmisistä oli barista, joka kaatoi minulle kupin Etiopian Kanaa monimutkaisen lasikokoonpanon kautta Craft Coffee -kaupungissa Newtownissa, lähellä Mabonengia lähellä sijaitsevasta kaupunginosasta, josta on tulossa sellainen paikka, jossa baristat kaatavat Etiopian Kanaa monimutkaisten lasikokoonpanojen kautta. . Hän kertoi minulle, että hänen nimensä oli Lovejoy - se on, vain Lovejoy - ja kun kysyin, kuinka hänestä tuli barista, hän pysähtyi ja sanoi: 'Se on varsin mielenkiintoinen tarina.'

Vuonna 2009 kotimaassaan Zimbabwessa talous muuttui niin huonoksi, että hallitus lopetti rahojen painamisen. Joten hän loikkasi Kapkaupunkiin, kolmen yön matkalle, ja sai työpaikan, joka pyyhkäisi kerroksia Origin Coffee -nimisen huippuluokan paahtimossa. 'Jonkin ajan kuluttua sain tilaisuuden seisoa baarin takana kaatamalla kahvia, ja se oli suurin tauko, jonka voisin koskaan saada', hän sanoi. Vuotta myöhemmin hän osallistui ensimmäiseen baristakilpailuun. Kaksi vuotta sen jälkeen hänet kruunattiin koko Afrikan mestariksi. Kun Craft avattiin Johannesburgissa, omistajat taputtivat häntä hallitsemaan kauppaa. Kysyin, voisiko hän kertoa minulle jotain juomastani kahvista. Hän sanoi: 'Saat paljon kuivattua viikunaa, sitrushedelmiä. He kuivaavat kahvin iholla, joten saat kaikki hyvät sokerit. '

Noiden ensimmäisten päivien aikana, kun söin meiramilla kovetettua karitsan kylkiluuta kushiyaki Urbanologissa, ravintolassa, joka oli aikanaan kaivoslaitteiden varasto, tai kuunteli tätä kuohuvaa en halua musiikkia jazzklubilla Hallmark Housen kellarissa kuulin jatkuvasti kehittäjästä nimeltä Jonathan Liebmann. Ihmiset sanoivat, että hän oli yksin tahtonut Mabonengin olemassaoloon. Artikkelit kuvasivat häntä 'visionääriksi'. Mitä enemmän kuulin ja luin, sitä utelias minusta tuli. Hän näytti nousevan naapuruston yli kuin kolossi.

Eräänä päivänä, kun lähdin hotellista, huomasin 30-vuotiaiden puolivälissä olevan kaverin odottamassa hissiä. Hänellä oli kansainvälisessä tyylikkäässä kaveripuvussa tiukat mustat farkut ja nahkatakki, ja hänen hiuksensa sidottiin takaisin poninhäntä. Kesti hetken huomata, että olin nähnyt hänen kuvansa joissakin artikkeleissa, joita olin lukenut Mabonengista. 'Liebmann?' Huusin. Menin ja esittelin itseni, ja hän kutsui minut tulemaan hänen kanssaan Hallmarkin keskeneräiseen kaksitasoiseen kattohuoneistoon, jonka työntekijöiden joukkue kilpaili täydentämään häntä ja hänen raskaana olevaa vaimoaan ennen vauvan saapumista.

Liebmann on Propertuityn perustaja, joka on vastuussa lähes kaikkien Mabonengin rakennusten kehittämisestä. Kymmenen vuotta sitten, kun hän oli vasta 24-vuotias, hän osti nokimaisen tiilivaraston alueen ytimestä ja muutti siitä Arts on Main -yhdistelmän, joka on sekoitus ravintoloita, gallerioita, taiteilijoita & apos; työpajat ja liiketilat. Hän vakuutti Etelä-Afrikan taidetähden William Kentridgen siirtämään yksityisen studionsa rakennukseen, mikä oli suuri vallankaappaus. Sen sijaan, että olisivat riippuvaisia ​​kaupungin tunnetusti epäluotettavasta poliisiosastosta, hän palkkasi oman pienen vartijajoukkojensa vartioimaan katuja.

Hiljaisen kumppanin tukema Liebmann kehitti sitten Main Street Life -rakennuksen, jossa on 178 huoneistoa, pieni hotelli ja elokuvateatteri, joka on erikoistunut Etelä-Afrikan itsenäisiin elokuviin. Seuraavaksi tuli Main Change, jolla on yhteistyötila aloittelijoille ja freelancereille, kattobaari ja suosittu aasialainen fuusioravintola nimeltä Blackanese . Kaiken kaikkiaan Propertuity on kehittänyt 30 rakennusta Mabonengin naapurustoon.

Jos tapasit Liebmannin, saatat huomata, että hän ei kärsi vaatimattomuuden liiallisuudesta eikä kunnianhimon puutteesta. Kun kysyin hänen suunnitelmistaan ​​Mabonengia varten, hän sanoi: 'Luin tämän naapuruston. Se liittyy niin erottamattomasti identiteettiini, etten voi kuvitella koskaan pysähtyvän. '

Epäilen, että Joburg näyttää koskaan ansaitsevaltaan maineensa mahdollisuuksien kaupungina kuin Propertuity-kerrostalon kattohuoneistosta. Kaikki Joburgit eivät tietenkään näe kaupunkia tällä tavalla. Tapasin takapihalla grillaten Anaz Mian, joka on yksi painotalon perustajista, jonka työ kiinnittää huomiota rodulliseen ja taloudelliseen epäoikeudenmukaisuuteen, sekä hänen vaimonsa, perustuslaillisen asianajajan nimeltä Alex Fitzgerald. Kolme meistä osui siihen ja päädyimme nopeasti keskusteluun gentrifikaatiosta. Mia vietti hyvän tunnin kritisoiden yksityiskohtaista muutosta Joburgissa. 'Ja silti', hän sanoi lopussa, 'minun on myönnettävä, että on jotain maagista siinä, että voimme kävellä kadulla Alexin kanssa pelkäämättä ryöstämistä.'

Kollektiivi, johon Mia kuuluu, on nimeltään Danger Gevaar Ingozi. Grillin jälkeisenä päivänä pysähdyin heidän studiolleen Mabonengin laitamille, jossa taiteilijat näyttivät minulle mustavalkoiset lino-leikatut tulosteensa. Linoleikkauspainatus, tekniikka, jossa taiteilijat leikkaavat linoleumin lohkoihin taltat, on ylpeä historia Johannesburgissa. Apartheidin alla mustat taiteilijat luottivat mediaan luodakseen vastustuksen ikoniset julisteet ja esitteet, ja DGI: n taiteilijat näkevät itsensä tämän perinteen perillisiksi.

Yksi heidän jyrkimmistä kuvistaan ​​sai inspiraationsa itse Mabonengilta. Kaksi vuotta sitten, kun kehittäjät karkottivat ihmisiä alueen rakennuksesta, mielenosoittajat marssivat kaduilla polttamalla renkaita ja heittäen kiviä, kunnes poliisi ajoi heidät pois kumikuulilla. Apartheid-aikakauden painotalojen kapinallisessa hengessä DGI-taiteilijat ottivat taltansa solidaarisesti. Tuloksena oleva tulos kuvaa joukon mustia mielenosoittajia, jotka poistetaan väkisin kehittäjien suunnitteleman miesten hostellin käytävältä. Se on osoitus Mabonengin monimutkaisuudesta ja mahdollisuuksista, että voit nähdä kopion teoksesta esillä Maboneng-viinibaarissa, yläkerrassa pakastettua jogurttia ja goji-marja-jääteetä myyvästä kuorma-autosta.

Viimeisenä yönäni Joburgissa seurasin Miota ja Fitzgeraldia sekä joitain heidän ystäviään taidenäyttelyyn August Housessa, parvekerakennuksessa muutaman korttelin päässä Mabonengista. 'Tämä on avantgarde', Mia sanoi, kun kävelimme avaruuteen. Noin sata ihmistä seisoi ympärillä, jutteli elektronisen tanssiradan päällä ja juo olutta. Joku keitti kanaa sisägrillissä. Kaikilla oli yllään jotain hauskaa - muistoissani erottuu fluoresoiva keltainen Adidas-haalari. Vasemmalta: Taidemaalari Victor Kuster studiossaan August House, varasto, joka on tarkoitettu taide- ja tuotantotilaksi; vauvan porkkanat kumkvatilla ja tähtianiksella labneh Urbanologissa. Adriaan Louw

Pysyin huoneen loppupäässä sekamediaesityksen edessä, joka kuvaa joukko miehiä, jotka istuvat puomikotelon ympärillä, joista suurin osa on pukeutunut 1960-luvun Hollywoodin tyyliin. Yksi käytti saappaita, jotka muistuttivat spat. Toisella oli vaaleanpunainen puku ja mustat käsineet, polvillaan tasapainossa kermanvärinen homburg. Kuvan tyyli oli luonnosmainen, mutta täysin toteutunut, ikään kuin taiteilija olisi ensin renderöinyt kohtauksen kokonaan ja pyyhkinyt sitten kaikki yksityiskohdat, joilla ei ollut merkitystä. Löysin sen luojan, Bambo Sibiyan, ja kerroin hänelle, että rakastin hänen töitään.

Kuten maalauksen miehet, Sibiya oli pukeutunut moitteettomasti räätälöityyn kuninkaansiniseen pukuun, jossa oli sama rikkaan värinen paita ja solmio. Hän kertoi minulle, että hän perusti luvut ihmisiin, kuten hänen setänsä, jotka tulivat Johannesburgiin 1960-luvulla työskentelemään kaivoksissa. 'He käyttivät musiikkia ja muotia taistellakseen apartheidin sortoa vastaan', hän sanoi. 'He käyttivät voimaa olla herrat.' Useat hänen muista maalauksistaan ​​roikkuivat seinillä. He sieppasivat samanlaisia ​​kohtauksia, kaikki samalla tyylillä.

Bambo Sibiya - varo tätä nimeä. Uskon, että hänellä on valoisa tulevaisuus. Hän noutaa hetkiä Johannesburgin pimeästä menneisyydestä ja tekee niistä elävän kauneuden ja valon kohtauksia. En voi ajatella ketään, joka ilmentää paremmin kaupungin henkeä.

Yksityiskohdat: Mitä tehdä nykypäivän Johannesburgissa

Saapuminen

Lennä suoraan Johannesburgiin Yhdysvaltain suurimmista keskuksista, kuten New York ja Atlanta.

Matkanjärjestäjä

Eeppinen tie : Perustaja Mark Lakin voi järjestää räätälöityjä kokemuksia Johannesburgissa safarien lisäksi kaikkialla Afrikassa. +1 646580 3026; ml@epicroad.com .

hotelli

Hallmarkin talon arkkitehti : David Adjaye suunnitteli tämän tyylikkään luksushotellin, joka sijaitsee Mabonengin alueella. kaksinkertaistuu 77 dollarista.

Ravintolat, baarit ja kahvilat

Blackanese Sushi & Wine Bar : Kokki Vusi Kunene tarjoilee sushia paikallisten makujen kanssa, kuten biltong (beef jerky) ja mansikka tässä intiimissä tilassa Mabonengissa. 7,50–9 dollaria.

Käsityökahvi : Tämä valoisa, moderni paahtimo ja kahvila Newtownissa tarjoaa papuja kaikkialta maailmasta ja paahtaa ne sitten talossa.

Hullu jättiläinen : Tässä vanhassa varastossa sijaitsevassa rönsyilevässä panimossa voit valita viiden talossa valmistetun oluen joukosta ja nauttia purtavaa Urbanologissa, tasokkaassa ravintolassa, joka jakaa tilaa. alkupalaa 4–48 dollaria.

Galleriat

Taide Mainissa : Mabonengin tarina alkoi tämän punatiilisen tehdaskompleksin uudistamisella, joka sisältää taidetähden William Kentridgen studion ja painotalon, joka tarjoaa retkiä yleisölle. Sunnuntaisin tilasta tulee naapuruston vilkkaan viikoittaisen markkinan keskus, ja alakerrassa on ruokakojuja ja yläkerrassa vaatteita ja käsitöitä.

Elokuun talo : Jotkut kaupungin mielenkiintoisimmista taiteilijoista elävät, työskentelevät ja näyttävät taiteitaan tässä parvekerakennuksessa aivan Mabonengin ulkopuolella.

Constitution Hill : Entisessä vankilakompleksissa on nyt Etelä-Afrikan perustuslakituomioistuin ja suuri kokoelma afrikkalaisia ​​taideteoksia.

Cosmopolitan : Tässä kunnostetussa viktoriaanisessa hotellissa on taidegalleria, taiteilijoita & apos; studiot, vehreä, englantilaistyylinen puutarha ja a
ravintola, joka tarjoaa hienostuneita paikallisia ruokia.