Toimittajan huomautus: Matkailu voi olla tällä hetkellä monimutkaista, mutta käytä inspiroivia matkaideoitamme seuraavan bucket-list-seikkailun suunnitteluun. Matkustajia kehotetaan tutustumaan paikallishallinnon COVID-19-virukseen liittyvät rajoitukset, säännöt ja turvallisuustoimenpiteet sekä ottamaan huomioon henkilökohtaiset mukavuustasot ja terveysolosuhteet ennen lähtöä.

Juuri lounaan jälkeen, ei kauaa ohi Vappu, Nousin sitä yli Acadian maiseman, jossa oli jäätiköiden raahaamia kukkuloita ja hirvien kummittelemia tasankoja. Tarkemmin sanottuna – koska GPS ei osoittanut minulle lähikaupunkeja, vain epämääräisiä, tyhjiä alueita – olin Maine Turnpiken ja Penobscot Bayn välissä. Niin aikaisin kuin se oli, jotenkin olin jo myöhässä päivälliseltä Kadonnut keittiö , kunnianhimoinen ravintola vanhassa myllyssä autioituneessa Freedom-nimisessä kaupungissa.

Kokkiomistaja Erin Frenchin elämäntarina, tarina ratkaistuista vaikeuksista, on tehnyt Lost Kitchenistä jotain Villi ravintolamaailmasta – karannut bestsellere naisrakkuloista. Ravintolan elokuvallisesta eristäytymisestä huolimatta lähes 20 000 toivottavaa hakee vuosittain postikortilla noin 4 600 kantta. Kun kutsuin naapurini Christinen mukaan päivälliselle, hän ei epäröinyt ajaa viisi tuntia asuinpaikastamme liittyäkseen luokseni.

Christine oli jo siellä innokkaalla ilmeellä, kun ajoin ravintolan päällystämättömälle parkkipaikalle. Ylitimme myllypadon ja meidät näytettiin pöydälle veden äärellä. Palvelijat, enimmäkseen paikalliset, toivat taidokkaasti epävirallisia alkupaloja, kun taas Frenchin aviomies Michael Dutton sytytti partareita nurmikon ympärillä. Illallinen Lost Kitchenissä tarjoillaan tyypillisesti kello kuusi, mutta edellisenä päivänä meidän oli siirretty ylöspäin saapuvan kylmyyden vuoksi. Kun iltapäivän aurinko liukui puiden taakse ja puin takin päälleni kylmää vasten, French selitti aterian edessä.

'Luulen, että aloitimme uuden asian - 14.30 illallisen', hän sanoi ryhmälle, joka piti hänen sanoistaan ​​kuin Carnegie Hall -konsertin yleisö. Mitä tulee hänen valmistamaansa ruokaan, 'eilen illalla vein koirani kävelylle ja löysin tämän maa-artisokan laastarin', French sanoi, ja 'voit kirjaimellisesti kävellä maatilalle, jossa salaattiasi kasvatettiin', ja 'meillä on tuoreita päärynöitä Victoriasta, joka odottaa sinua tänä iltana.'

Kylmä pohjoinen osavaltio, jossa on pitkät talvet ja ohut maaperä, Maine Kukaan 'kaukaisesta' ei ehkä tunnista sitä maatalouden runsauden paikaksi, kuten Mainers sanoo. Mutta viikko vierailua sen maaseuturavintoloissa osoitti minulle, kuinka osavaltion kulinaarinen buumi alkoi: sen maatiloilla. Mainen keittiöt, kadonneet tai muut, eivät ole koskaan kaukana lähteestä.

Maine on yksi kourallisista osavaltioista, joiden symbolina on ruoka: hummeri. Näin osavaltion rajojen sisällä puskuritarran, jossa oli äyriäisen muotoinen muoto – tunnus siitä, mitä tarkoittaa asua Mainessa tai ainakin maistaa sitä lomalla.

Kuten French kuvaili meille valmistamaansa karamelli-vaniljakastikejälkiruokaa, hän mainitsi, että kauden viimeisiä vadelmia on vielä poiminnassa. 'Sormet ristissä, ne ilmestyvät', hän sanoi tuiketen. Paikallinen viljelijä oli aikonut toimittaa ne edellisenä iltana, French jatkoi, mutta kätilönäkin hänet kutsuttiin pois toisella toimituksella.

Pienet ilon äänet kuuluivat pöytien välissä. Tarina uudesta elämästä ja kauden viimeisistä vadelmista keräsi niin makeutta. Tunteet, jotka puuttuivat kuuden kuukauden pandemian aikana – spontaanius, toivo, ilo – lensivät kuin neitokärpäset myllylammen yllä. Kukaan ei varmasti halunnut olla missään muualla sillä hetkellä, ja syyskuussa 2020 se tuntui enemmän kuin kenelläkään meistä oli oikeutta toivoa.

Liittyvät : Mainen 10 parasta hummerihummeria

Maine on yksi kourallisista osavaltioista, joiden symbolina on ruoka-aine – ei lainsäädäntötoimien kautta, sillä tapa, jolla calamari nimettiin Rhode Islandin alkuruoaksi vuonna 2014, vaan kollektiivisen mielikuvituksen perusteella. 'Persikat tulevat Georgiasta / ja hummerit tulevat Mainesta' kuuluu 1940-luvun räikeä 'Rhode Island Is Famous for You'.

Näin osavaltion rajojen sisällä puskuritarran, jossa oli äyriäisen muotoinen muoto – tunnus siitä, mitä tarkoittaa asua Mainessa tai ainakin maistaa sitä lomalla.

Mainessa on itse asiassa kaksi ikonista ruokaa, toinen on luonnonvaraiset mustikat, elokuun sato piirakoille ja hillolle. Illalla, kun vierailin Lost Kitchenissä, ranskalaiset tarjoili hummeria keksin päällä alkupalana. Myöhemmin, kun puhuimme puhelimessa, hän sanoi puolivakavasti, että hummeri ruokalistalla tarkoittaa yleensä jotain muuta – jotain mielenkiintoisempaa, hänen mielestään.

Se, mitä olin tullut Maiseen maistamaan, oli mitä tahansa, mikä saattaisi olla hänen standardiensa mukaan kiinnostavampaa. James Beardin tiukka arvostelukyky jakaa – tietoiset syöjät, joiden kanssa puhuin eri puolilla osavaltiota. Minulle kerrottiin, etten missaa maalta pöytään aasialaista noutoa Ravin Nakjaroenissa ja Paula Palakawongissa. Pitkäjyväinen , Camdenissa. Minua vakuutettiin siitä The Beans , lähellä Blue Hilliä, ei ollut pelkkä vitsinimi vaan locavore taqueria, jossa jopa perinnölliset mustapavut olivat Mainen viljeltyjä. Ja minua rohkaistiin menemään Devin Finiganin luo Hummeri , Deer Islella, jossa naisen johtamassa keittiössä valmistettiin naisten kasvattamia Penobscot Bayn ostereita ja naisen kasvattamia purjoja Harboursiden kaupungista.

Finigan varttui Vermontissa ja tuli ensin Deer Isleen vierailemaan siskonsa luona, joka oli kirjoilla läheiseen Haystack Mountainin käsityökoulu . Myöhemmin, kun Finigan oli saanut kulinaarisen koulutuksen työskennellessään fine dining -valaisimien Jean-Georges Vongerichtenin, Thomas Kellerin ja Dan Barberin johdolla, hän palasi Deer Isleen avaamaan Aragostan (italiaksi 'hummeri') Stoningtonin kylässä. Nyt Goose Coveen siirretty sisä-ulkoravintola on kesäleirin kaltaisen lomakeskuksen keskipiste. Ironista kyllä, koronaviruspandemia, joka tuhosi monia ravintoloita, ajoi Finiganin luovaan kypsyyteen. Hän poisti ruokasalistaan ​​40 paikkaa turvallisen etäisyyden vuoksi ja vaihtoi à la carte -menun 10 ruokalajin maistelukokemukseen.

'Haluan sen heijastavan maisemaa', hän selitti aamulla sen jälkeen, kun olin istunut illalliselle autuaana yksin ravintolan kasvihuoneessa. 'Haluan korostaa, kuinka onnekkaita olemme voidessamme asua täällä.' Finigan selosti luettelon ainesosista, jotka oli hankittu välittömästä läheisyydestä – miehensä pyytämiä hummereita; kampasimpukoita kasvattivat Marsden ja Bob Brewer, isä-poika -tiimi Stoningtonissa; ja herneitä Eliot Colemanin ja Barbara Damroschin Four Season Farmista.

'On ihanaa nähdä, mistä kaikki alkaa', Finigan sanoi.

Myös muut tapaamani kokit esittelivät kulinaarista näkemystä paikasta, Mainen maan ja meren romantiikkaa. Mutta monet esittivät myös järjettömän pohdiskelun siitä, mitä tarkoittaa olla tunnollinen kokkikansalainen 2020-luvulla: yrittää vilpittömästi elää oikeudenmukaisen toiminnan yksityiskohdissa sen sijaan, että heiluttaisi tyylikästä vihreää lippua.

Kestävyys sen täydessä ilmaisussaan merkitsi kuulemma ymmärtämistä maaperän, veden, ihmiskehon ja laajemman yhteisön terveydestä. Tasapuolisuus tarkoittaa status quon uudelleen kuvittelemista, joka sen jälkeen, kun eurooppalaiset asettuivat Maineen vuonna 1604, on alipalvelustellut maata ja monia sen kansalaisia.

Toisin sanoen Maine-ruoka näytti minulle tilan kahden linssin läpi. Ruusuvärisempi keskittyy pehmeästi Lomamaan nostalgiaa -hummerirulla lounaaksi klo McLoons Sprucehead Islandilla, taidejohtajan fantasia rannikon viehättävyydestä. Toinen linssi kiinnitti silmäni uusiin tapoihin ajatella ruokaa. Kuulin vesiviljelystä kestävänä vaihtoehtona ilmaston rasittamalle kalastukselle; työntekijöiden omistamat siemenyritykset; rehuomenoista valmistettu siideri; ja Mainen viiniteollisuuden synty.

Kun kiertelin osavaltiota, valintani juoma oli Morphos, a luonnollinen kimalteleva, tai luonnollisesti poreileva viini Oyster River Winegrowersilta, joka ilmensi uutta herkkyyttä, joka oli nihkeä ja määrätietoisesti tulevaisuuteen katsova.

Liittyvät : 12 parasta paikkaa nähdä syksyn lehdet Mainessa

Kirja oli inspiroinut Mainen matkasuunnitelmaani, joten tein ensimmäisen pysähdykseni Rabelais , kirjakauppa Biddefordissa, entisessä puu- ja tekstiilikaupungissa välissä Kennebunkport ja Portland . Omistaja Don Lindgren, ruoka- ja juomakirjojen asiantuntija, pukeutuu hummerin partaan ja kasvattaa ruokaa pienellä kotitilallaan muutaman kilometrin päässä.

Selitin hänelle, kuinka olin saanut kehotuksen tulla alueelle sen jälkeen, kun olin lukenut Scottin ja Helen Nearingin kirjoja. Kosmopoliittiset intellektuellit ja sitoutuneet radikaalit, Nearingit lähtivät New Yorkista syrjäiselle Vermontin maatilalle laman aikana ja hylkäsivät perheen varallisuuden vapaaehtoisen köyhyyden vuoksi. Elä hyvää elämää, julkaistiin vuonna 1954, ja se oli heidän yhteinen muistelmakirjansa/käyttöoppaansa nykypäivän bloggaajien vihreäksi elämäntyyliksi – vaikka kuusipuuta suorempi ja graniittisen itsevarmuustunteen tukema Nearings olisi halveksinut tällaista nihkeää kielenkäyttöä.

Ehkä kaikkien yllätykseksi kirjasta tuli bestseller ja siitä tuli takaisin maahan -liikkeen Vanha testamentti. Kun Vermont kävi liian täynnä heidän makuun, Nearings muutti Maine's Blue Hillin niemimaalle ja teki asumisesta eräänlaisen performanssitaiteen. Opetuslapset kerääntyivät näkemään heidän pilkkovan polttopuita, kasvattavan vihanneksia ja elävän 1800-luvulla – vaikka heillä oli sähköä, joidenkin pettymykseksi. Yksi vierailija, joka on nyt 80-vuotiaana, jumissa. Eliot Coleman perusti kotitilan, joka kasvoi Four Season Farmiksi, ja ajan myötä hänestä tuli itse lumihiuksinen luomuguru.

'Kyse on vaikeista ajoista ja luonnonvaraisista ruoista. Mutta ihmiset ovat päättäneet viljellä täällä ja kalastaa täällä ja hakea ruokaa täällä.'

Lindgren huomautti minulle, että Coleman on tähän mennessä vaikuttanut Mainen maanviljelijöiden ja kokkien sukupolviin, mukaan lukien Sam Hayward – jonka vuonna 1996 avattu Portland-ravintola Fore Street oli Lindgrenin silmissä kaupungin myöhemmän kulinaarisen kukinnan 'siemenpelti'.

Hän rohkaisi minua myös katsomaan Nearingsin ohi nähdäkseni alueen ensimmäiset maanviljelijät: abenaki-kansat, jotka kasvattivat maissia, kurpitsaa ja papuja saarilla eurooppalaisten saapuessa, ja ranskalaiset uudisasukkaat, jotka perustivat taloja vuosia ennen kuin pyhiinvaeltajat laskeutuivat Plymouthiin. Rock. Se ei koskaan ollut helppoa. 'Se johtuu vaikeista ajoista ja luonnonvaraisista ruoista', hän sanoi lainaten historioitsija Sandra Oliveria.

'Meillä on aina ollut lyhyt kasvukausi', Lindgren selitti. 'Meillä on aina ollut maaperää, joka ei ole ollut fantastinen. Meillä on ollut jäätävän kylmä sää ja tonnia lunta. Mutta ihmiset ovat päättäneet viljellä täällä ja kalastaa täällä ja hakea ruokaa täällä.'

Matkalla ulos hän antoi minulle vintage-lehtisen, jossa kerrottiin, kuinka saalis ja valmistaa Mainen mereneläviä, sekä paperipussin, joka oli täynnä saksanpähkinän kokoisia omenoita, hänen kasvattamansa antiikkilajiketta nimeltä Chestnut – matkamuistoja luonnonvaraisesta ruoasta ja vaikeista ajoista.

Seuraavana päivänä klo Wolfe's Neck Center for Agriculture & Environment , toimiva suolavesitila lähellä L.L. Bean's Freeport Emporiumia, tapasin lypsylehmiä, joita koristavat mikrosirukorvakorut. Ne ovat osa huippuluokan tutkimusprojektia, jonka nimi on B3, Bovine Burp Busterille. Keski B tarkoittaa metaania, kasvihuonekaasua, joka on yli 80 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi. Keskuksen maataloustutkimuksen koordinaattori Leah Puro kertoi, miten B3-projekti toimii. Tietokoneohjattu liikkuva ruokintaasema tunnistaa jokaisen lehmän korvamerkistä. Se vapauttaa ravintolisän kuivattua Maine-merilevää, joka estää metaanin tuotantoa lehmän mahassa; toinen kone mittaa vaikutuksen hänen päästöihinsä.

Panokset ovat todellisia. Eläimet muodostavat yli 40 prosenttia kaikesta ihmisen aiheuttamasta metaanista, joka vapautuu ilmakehään, ja vähintään 90 prosenttia lypsykarjan tuottamasta kaasusta tulee ulos etupäästä.

Nyt kun luomukäytännöistä on tullut Mainen progressiivisen maanviljelyn lähtökohta, tämän kaltaiset innovaatiot ovat asettaneet uuden, korkeamman standardin. Niin sanottu uudistuva maatalous pyrkii kumoamaan teollisen maatalouden tuhoisat vaikutukset, mukaan lukien sen vaikutuksen ilmastonmuutokseen.

'Regeneratiivinen maatalous tarkoittaa viljelemistä luonnon kiertokulkujen mukaan ja jäljitellä niitä käytäntöjemme avulla', Puro selitti ja teki koko ympyrän eleen, kun kiersimme meijeriä hänen kollegansa Andrew Lombardin kanssa. Lehmien navetassa, joka, kuten koko 600 hehtaarin omaisuus, on avoinna yleisölle, Lombardi lisäsi: 'Orgaaninen on hienoa. Se ei vahingoita maata. Uudistaminen tekee maasta terveellisemmän.'

Kun Nearings saapui Maineen, hekin kannattivat jämäkäisiä ideoita, jotka osoittautuivat ennakoiviksi, muun muassa luonnonmukaisesta puutarhanhoidosta ja vegaanisesta ruokavaliosta. Aamulla sen jälkeen, kun tapasin lehmät, lähdin valtatielle 1 kohti Nearing Countryn sydäntä. Reitti vei minut rannikkokylien ohi, joissa hieno liittovaltion arkkitehtuuri muistutti, kuinka paljon vaurautta metsät ja kalastukset olivat luoneet menneiden vuosisatojen aikana. Tall-ship-aikakausi merkitsi Mainen talouskasvua, siirtomaavallan jälkeistä nousukautta, jota seurasi 100 vuoden taantuma. Kauniit satamat selvisivät vain korvaamalla kerran runsaan turskan turistidollareilla.

Penobscot-joella ylitin dramaattisen köysisillan, joka oli kiristetty kuin haaksirikkoutunut piano; sitten tie kääntyi kohti Blue Hillin niemimaata. Vuosisatojen jyrkän sään räjäyttämät kovakuoriset maalaistalot kulkivat kiviseinät kuin löysät langat. Illuusio eristäytymisestä maailmasta otti minuun vallan, ja saatoin kuvitella, kuinka voimakkaasti sen on täytynyt vaikuttaa vierailijoihin 70 vuotta sitten, kun Nearings päätti jäädä.

Osittain niemimaalla käännyin oikealle kohti Cape Rosieria, noustaessani tiheästä metsästä matalassa poukamassa, jonne Nearings perusti Forest Farmin. Scott Nearing oli jo lähes 70-vuotias, kun he alkoivat raivata maata uusia puutarhoja varten ja kompostoida merilevää niukan maaperän rikastamiseksi. Hän kuoli vuonna 1983 100-vuotiaana, ja Helen Nearing eli edelleen itsenäisesti, kun hän kuoli auto-onnettomuudessa 91-vuotiaana.

Hänen kuolemastaan ​​vuonna 1995 lähtien Forest Farm on ollut avoinna yleisölle nimellä Hyvän elämän keskus , ja vaikka ohjelmointi oli tauolla COVIDin takia, ystävälliset hallituksen jäsenet tekivät erityisen matkan Blue Hillistä nähdäkseni kirjaston ja kierrellä puutarhassa.

Puoli mailia tiellä tapasin Nearingien seuraajat. Eliot Coleman ja Barbara Damrosch olivat aamiaisella lämpimässä, valoisassa keittiössä klo Neljän vuodenajan maatila . Istuin turvallisen etäisyyden päähän, ja Damrosch toi minulle pienen kulhon Sun Gold -kirsikkatomaatteja, hedelmäkulhomakeisia. Alkuperäinen newyorkilainen, joka opiskeli tohtoriksi. Englanninkielisessä kirjallisuudessa Columbian yliopistossa hän oli jo vakiintunut puutarhanhoitoviranomainen, kun hän tapasi Colemanin. Yhdessä heillä on orgaaninen tähtivoima – vanhan maailman Warren Beatty ja Annette Bening.

'Nearings inspiroi luultavasti yhdeksänkymmentä prosenttia ihmisistä, jotka tulivat tänne', Coleman sanoi. 'Monet heistä luultavasti tekivät sen, mitä ensimmäinen vaimoni ja minä teimme kirjan lukemisen jälkeen. Tulimme tapaamaan Nearingsia.'

Maa, jonka he myivät nuorelle pariskunnalle, oli maatalouden kannalta karua, mutta luovasti hedelmällistä. Coleman yhdisti käytännön kokemuksen ja laajan lukutaidon ollakseen edelläkävijä kasvihuoneiden käytössä neljän vuodenajan sadonkorjuuissa – tästä tilan nimi – ja soveltaa luomumenetelmiä kaupallisessa mittakaavassa.

'Tuohon aikaan kaikki sanoivat minulle: 'Voi tämä on mahdotonta. Et voi tehdä sitä', Coleman sanoi. 'No minä tiesin mahdotonta Sana oli helppo voittaa, jos siihen panosti tarpeeksi energiaa.'

Ja niin uusi energisten idealistien sukupolvi on seurannut. Mainen United Farmers Marketilla Belfastissa tapasin Ben Rooneyn, tuhatvuotiaan, joka oli osavaltion ensimmäisen kaupallisen riisitilan perustaja. Keskilännestä Colby Collegesta valmistunut Rooney jäi paikalle testaamaan itseään vetisen savimaata vastaan, joka ei sovellu tavanomaisille viljelykasveille. 'Siemenet kasvavat', Rooney sanoi, ei tarkoittaen hänen kirjaimellisia satojaan vaan edistyksellisiä ideoita, joita Cape Rosierin vanhimmat ovat välittäneet.

Yllätys on, kuinka uusi kasvu, kun se kantaa hedelmää, voi näyttää niin erilaiselta kuin emokanta. Tinder Hearth on puulämmitteinen leipomo ja pizzeria 1800-luvun kotitilalla Brooksvillessä, lyhyen ajomatkan päässä Four Season Farmista. Tim Semlerin vanhemmat, muusikot, muuttivat sinne vuonna 1983, hänen syntymävuotensa, päästäkseen takaisin maahan.

Semler varttui puutarhojen ja epäsovinnaisten ideoiden ympärillä, ja hän ymmärsi yhteisön kärsimän menetyksen, kun sen kalastus- ja maataloustalous ei enää kestänyt kauppoja, autotalleja, kouluja ja kirkkoja, jotka olivat kansalaisten elinvoiman välittäjiä. Vuonna 2007 hän ja hänen vaimonsa Lydia Moffet avasivat utopistisen leipomon tuodakseen ystävät yhteen yhteisön leipäuunin ympärille - 'kyläleipomo, jolla ei ole paljon kylää', erään arvostelun sanoin.

Nykyään Tinder Hearth toimittaa leipää yhteisölle, joka ulottuu Lost Kitcheniin asti, ja kahdesti viikossa järjestettävinä pizzapäivinä puuuuni polttaa 160 piirakkaa klo 16.30-20 – noin yhden minuutissa. Semler ja Moffet ovat kasvattaneet lapsensa Brooksvillessä säveltäen elämää, joka on kestävää monilla tasoilla. Kutsu sitä uudistuvaksi yrittäjyydeksi. 'Et todellakaan ensisilmäyksellä tietäisi, että tämä leipomo on tulosta takaisin maahan -liikkeestä', Semler sanoi, 'mutta se on täysin sitä.'

Minun -matka maalta pöytään oli varattu… kirjojen mukaan. Viikon lopussa olin yllättynyt nähdessäni itseni 8 000 niteen kirjastosta maataloustutkijoille Pembrokessa, joka on melkein niin kaukana itään kuin voit mennä ennen kuin pääset Kanadaan. Pembroke oli 1800-luvun teollisuuskeskus, jossa oli telakoita, sahoja, ruukki ja sardiinisäilyketehtaita. Nykyään sardiinit kalastetaan ja asukkaita on kolmannes niin paljon kuin vuonna 1870, purjehduskauden lopussa. Jopa Mainen standardien mukaan maa on lian halpaa.

Tästä syystä kaupungin jäänteet kiinnostavat varakkaasta sveitsiläis-kalifornialaisesta perheestä syntynyttä vapaa-ajattelua idealistia. Severine von Tscharner Fleming on maanviljelijä, aktivisti ja ekologinen palomerkki, joka oli perustanut neljä voittoa tavoittelematonta järjestöä ennen kuin hän pääsi Pembrokeen vuonna 2017.

'Tämä ei ole maailman reuna', hän huusi ajaessaan minut ympäri kesän päämajaansa. 'Se on maailman lopun reuna.' Hänen kirjastonsa, joka pian avataan uudelleen yleisölle, sijaitsee Pembroken Odd Fellows Hallissa, majassa, jonka on rakentanut yksi paikallisen teollisuuden kanssa kukoistavista keskinäisistä avustusjärjestöistä. Tai, kuten Fleming sanoi, 'työläisen utilitaristinen kartano, kulta-ajan esine Mainen rannikolla'.

Flemingillä on Nearingin kaltainen fyysinen kestävyys ja äänen kestävyys, ja hän opettaa kulinaarisia 'villikäsityöleirejä' Smithereenin maatila , myy villimustikkahilloa ja kotitekoista kalakastiketta ja kutsuu maksavia vieraita majoittumaan maalaistalon huoneisiin tai mökkeihin tai leirintäalueille, jotka ovat hajallaan kiinteistön ympärillä. Hän on tehnyt itsestään kaupungin vaativamman kestävämmän, oikeudenmukaisemman maatalouden tulevaisuuden puolesta.

'Maanviljelijät ovat rohkeita ja hyviä', hän huusi minulle. 'Anna heille maata!' Suburbia on hänen vihollisensa. Maine on hänen laboratorionsa. Ja Smithereen on suuri kokeilu: malli 2000-luvulle, joka perustuu 'monipuoliseen ekologiseen lähestymistapaan alueelliseen, lisäarvoa tuottavaan elintarviketalouteen'.

Keskustelumme jatkui seuraavana aamuna Smithereenin puulämmitteisessä ulkokeittiössä, jossa Flemingin ideat pohjautuvat hänen elvytetyn suolavesitilan käytännölliseen tässä ja nyt. Hän työskenteli kotimaisen maissin irrottamisen parissa, ja minä auttelin itseni syömään aamiaisen omenapukselta, joka oli korjattu läheisestä hylätystä hedelmätarhasta. Fleming kertoi minulle, kuinka hänet oli työnnetty pois Hudsonin laaksosta, hänen edellisestä päämajastaan, hänen mukaansa 'nopeaksi gentrifikaatioksi'.

Mainen hän löysi sen, mitä hänen ideansa tarvitsi eniten. Kuten Nearingsin, Colemanin ja Damroschin ja kaikkien niitä seuranneiden tapauksessa, hän tarvitsi maata, jota kukaan muu ei halunnut – oman maatilan.

'Jos olet vastakulttuuri tai uudistusliike, menette reunoihin', hän sanoi. 'Tulemme marginaaleihin kokeilemaan uusia ideoita.'

Kulinaarinen Maine-osoitekirjasi

Missä syödä ja juoda

Hummeri : Deer Islen vuodenajat 10 ruokalajin maistelumenulla – sekä tyylikkäitä mökkejä ja sviittejä yöpymiseen. Tuplaus alkaen 140 dollaria; maistelumenu 125 dollaria.

The Beans : Hauska locavore taqueria Blue Hillin niemimaalla. Alkupalat 6-15 dollaria.

Pitkäjyväinen : Maalta pöytään aasialainen noutoruoka Mid-Coastin sydämessä. Pääruoat 14-19 dollaria.

Kadonnut keittiö : Tähtikokki Erin Frenchin korostamia kotimaisia ​​raaka-aineita. Tasting menu 175 dollaria.

McLoonsin hummerimaja : Tämä Mid-Coast -paikka on ehkä viehättävin monista mahtavista hummerivaihtoehdoista. Pääruoat 6–33 dollaria.

Tinder Hearth : Utopistinen puulämmitteinen pizza Blue Hillin niemimaalla. Pizzat 16-22 dollaria.

Missä vierailla

Neljän vuodenajan maatila : Eliot Colemanin ja Barbara Damroschin legendaarisen maatilan tuotteita myydään yleisölle maatilaosastolta lauantaisin.

Hyvän elämän keskus : Back-to-the-land-gurujen Scottin ja Helen Nearingin Cape Rosierin kotitila avataan uudelleen yleisölle ensi kuussa.

Haystack Mountainin käsityökoulu : Vieraile tässä Deer Islen modernin käsityön mekassa sen satunnaisten avointen työpajojen päivinä.

Rabelais : Ostoskelpoinen arkisto ruokakirjoituksista renessanssista nykypäivään Portlandin lähellä.

Wolfe's Neck Center for Agriculture & Environment : 600 hehtaarin toimiva maatila, jossa on patikointia, telttailua ja kahvila.

Missä yöpyä

Sokea tiikeri : Aloita tai lopeta matkasi Portlandin tyylikkäässä uudessa B&B:ssä. Kaksinkertaistuu 189 dollarista.

Brooklyn Inn : Hiljainen, yksinkertainen maalaistalo ja ravintola lähellä Blue Hilliä. Tuplaa 175 dollarista.

Gills Group : Olennaisia ​​kesämökkejä Bailey Islandilla. Mökit alkaen 200 dollaria.

Smithereenin maatila : Down East suolaisen veden maatila mökeillä ja leirintäalueella. Mökit alkaen 50 dollaria per yö.

Tämän tarinan versio ilmestyi ensimmäisen kerran huhtikuun 2021 numerossa Matkailu + vapaa-aika otsikon alla Maine Course.