Kävellessäni Chicano Parkiin San Diegon Barrio Loganin naapurustossa sain selvän kuvan, että olin eksynyt. Puhelimeni GPS: n mukaan olin alle korttelin päässä seitsemästä hehtaarista, jotka paikalliset olivat kuvanneet minulle kaupungin meksikolaisamerikkalaisen yhteisön linnoitukseksi. Ainoa mitä näin, oli kuitenkin valtava moottoritien ylikulkusilta - itse asiassa moottoriteiden ylikulkusilta. Oli vaikea kuvitella, että asia, jonka tulin San Diegoon toivoen ymmärtävänni - kuinka kaupunkia muokataan ja muotoillaan jatkuvasti seisomalla rajalla Meksiko - paljastaisi siltä, ​​mikä näytti olevan kaupunkimainen kenenkään maa.

Mutta kun astuin tähän mahtavaan betonin sotkeeseen, ilmapiiri kirkastui. Näin majesteettiset värinauhat ryömimässä ylös jättimäisiä pylväitä - kymmeniä monimutkaisia ​​seinämaalauksia, jotka oli maalattu graffitien aggressiivisuudella ja kuvataiteen tarkkuudella. Tämä melkein mystinen tähtikuvio kehystää veistoksia, kaktusten ja luonnonkukkien istutuksia, luistepuistoa ja nurmikenttiä, joissa lapset leikkivät ja ihmiset lepäävät Meksikon lipun värein maalatuilla piknikpöydillä.

Chicano-puisto kehittyi mielenosoituksesta. Vuonna 1970 pääosin Meksikon ja Amerikan naapuruston asukkaat saivat tietää, että alue, joka oli luvattu heille puistoalueeksi, oli tarkoitus muuttaa moottoriteiden partioasemaksi. Turhautuminen oli lisääntynyt vuosikymmenien ajan paikallisten keskuudessa, jotka menettivät pääsyn rannalle, kun laivastoasennuksia rakennettiin toisen maailmansodan aikana, ja myöhemmin näkivät naapuruston koskemattomuuden kärsivän, kun se muutettiin teollisuudelle. Sadat ihmiset ovat kyllästyneet syrjäytyneisiin tunteisiinsa miehittäneet maata 12 päivän ajan vaatien kuulemista. He olivat; kaupunki perui suunnitelmastaan. Vuonna 2017 puisto, joka sisältää yhden maan suurimmista ulkoseinämaalauksista, nimettiin kansalliseksi historialliseksi maamerkiksi.

En tiennyt tätä historiaa kävellessäni. Mutta voisin tuntea se. Kulttuurien välinen elinvoima imeytyy San Diegon läpi jännittävillä ja odottamattomilla tavoilla, joskin vähän vaikea paljastaa. Tämä kaupungin näkökohta on erityisen voimakas kaikkialla Barrio Loganissa, joka on edelleen meksikolais-amerikkalainen linnoitus, mutta tuskin pysähtynyt, koska nuoremmat maahanmuuttajat ja elinsiirrot muuttavat naapurustoa pakottavin tavoin. Aiemmin sinä päivänä söin maukkaan lounaan ¡Salud !:ssa, röyhkeässä, uudessa takaco-myymälässä Logan Avenuen pääalueella, jossa piñata-kauppoja ja gallerioita, joissa on Chicanon taidetta, on yhdistetty paikkoihin, kuten vintage-vinyylikauppa Beat Box Records ja valkoinen kuutio galleria BasileIE . Ripustettuani Chicano-puistossa, pääsin tien Raja X -panimo , meksikolainen käsityöläisen maisteluhuone, jossa on punkinen tunnelma, jossa Horchata Golden Stout tarjosi vielä yhden maun - hienovaraisen, herkullisen - tavoista, joilla San Diego löytää uudelleen ja tulkitsee perintönsä uudelleen.

Ennen saapumistani en ollut miettinyt paljon ajatusta San Diegosta rajakaupungina. En ollut perehtynyt sen pitkäaikaiseen iskulauseeseen - Amerikan hienoimpaan kaupunkiin -, mutta se oli enemmän tai vähemmän vaikutelma minusta paikasta. Tiesin, että sillä oli hieno eläintarha, hienot rannat , hienot surffauskatkot, hienon käsityöläisen jano, hieno sotilaallinen läsnäolo ja jotkut maapallon hienoimmista sääolosuhteista, jotka auttavat selittämään, miksi siitä puhutaan usein hienoina eläkkeellä. On amerikkalaisia ​​kaupunkeja, joihin en ole koskaan asettanut jalkaani - sanotaan esimerkiksi Nashville tai Boston -, jotka luovat mielessäni jotain dynaamisempaa kuin San Diego, rönsyilevä 1,4 miljoonan metropoli, jossa olin itse asiassa käynyt kahdesti aiemmin, mutta jotenkin säilyttänyt ei muistoa. Se oli niin hienoa, että ymmärrän rajoitetusti, että pääsen unohtamaan.

Silti tämän erittäin hienon julkisivun alla on ainutlaatuinen kulttuuri, joka on rakennettu ristikkäin. San Diegon eteläisimmän alueen San Ysidron ja Meksikon Tijuanan välillä on planeetan vilkkain maaraja. Noin 200 000 ihmistä kulkee päivittäin siellä monista syistä: meksikolaiset saapuvat San Diegoon työhön ja kouluun; Amerikkalaiset hyppäävät Tijuanaan lääketieteellistä hoitoa, halpoja päivittäistavaroita varten sekä ruoka- ja taidekohtauksia. San Diegon ja Tijuanan lentokentän yhdistävän sillan valmistuminen Cross Border Xpress -sovelluksesta vuonna 2015 on ollut hyöty matkailulle kaupunkiin ja San Diegansille, joka haluaa matkustaa ympäri Latinalaisen Amerikkaa. Vaikka San Diego ja Tijuana ovat kaksi erillistä kaupunkia kahdessa erillisessä valtiossa, ne toimivat enemmän kuin yksi megapoli, jolla satunnaisesti kulkee kansainvälinen raja.

Tietysti siitä rajasta on tullut sytyttävä aihe viime vuosina, kiitos maahanmuutosta käydyn kansallisen keskustelun ja polarisoivan muuria koskevan keskustelun. Aikana San Diegossa, missä asuin Pendry , tyylikäs hotelli Gaslamp-korttelissa, minusta sai vaikutelman, että paikalliset ovat vastanneet omaksumalla osan kaupunkistaan, jonka he ovat aiemmin voineet pitää itsestäänselvyytenä. Mielenkiintoisin asia San Diegossa on Meksiko, joka on yleinen pidättäytyminen - seurauksena ei ole vain se, että voisit suunnata toiseen maahan kovaa iltaa tai kohtuuhintaista hammaslääketiedettä varten, vaan että raja on se, mikä tekee San Diegosta muutakin kuin vain unisen merenrantakaupungin.

Tulin tänne elämään Kalifornian unelmissa - rannoissa ja auringossa - ajattelematta Meksikoa, Toni Cass, nuori muusikko Floridasta, kertoi minulle ensimmäisenä iltana kaupungissa. Cass oli palvelimeni El Jardínissa, kekseliäs meksikolainen ravintola hyväpalkkaisessa Point Loma -alueella. Nyt ajattelen täällä ja Meksikossa samana paikkana, hän jatkoi kuvaillen toista maata ikään kuin se olisi naapurusto, jonka hän oli löytänyt löytäneensä. Hänen tyttöystävänsä asuu Tijuanassa, ja hän viettää aikaa joka viikko rajan molemmin puolin.

Meihin liittyi ravintolan kokki ja omistaja, entinen Claudette Zepeda-Wilkins Huippukokki kilpailija, jolla on tatuoidut käsivarret ja tummanvioletit hiukset. Hän syntyi San Diegossa, kasvoi Meksikossa ja varttui edestakaisin. Tämä ravintola on jatkoa sille, hän kertoi minulle selittäen, että hän käy säännöllisesti Meksikossa tutkimassa ainesosia, joita ei ole saatavana Yhdysvalloissa. Hänen ruokansa oli erinomaista - rapeaa tonnikalakarnitaa, hiiltynyttä mustekalaa, johon oli ripoteltu kurpitsansiemeniä ja habanero-pippuria - ja edustaja uusi kehitys kaupungin kulinaarisessa maisemassa. Huippuluokan meksikolaista on vaikea tehdä täällä kuin muissa paikoissa, Zepeda-Wilkins sanoi. Vielä on käsitys, että meksikolaisen ruoan San Diegossa oletetaan olevan halpaa. Haluaisin muuttaa tätä asennetta, vaikka se onkin haaste.

Tämä haaste puhuu San Diegon monimutkaisesta suhteesta naapuriinsa ja kaupungin roolista mikrokosmosena Amerikan jatkuvasta laskemisesta Meksikon kanssa. Jos olet varakas ja valkoinen, kuten monet asukkaat ja vierailijat ovat, rajaa on helppo unohtaa. Vaikka tijuanan tiheys pätee rajan merkitsevään valtavaan seinään, San Diegon vilkkaimmat alueet ovat 15 mailin päässä, mikä on maantieteellinen vahvistus siitä, että Meksiko on toinen. San Diego on suuri sotilakaupunki, jonka politiikka on historiallisesti kallistunut konservatiiviseksi, mikä tukee tätä paradoksaalia.

Vuosien ajan tämä tarkoitti sitä, että monet San Diegans ajattelivat Tijuanaa eräänlaisena laittomana leikkikenttänä ja vierailuna kevätmurtajien kulkemisrituaalina. Vuosien 2008 ja 2011 välillä räjähtävän huumekartelliväkivallan seurauksena asukkaat tulivat katsomaan Tijuanaa tummemmassa valossa: yhtenä maailman tappavimmista kaupungeista, jossa raja toimi pikemminkin suojakeinona kuin portaalina. Mutta kun väkivalta väheni, luovat nuoret tijuanalaiset ottivat takaisin kaupunkinsa kokeilemalla ruokaa ja kulttuuria tavoin, jolla heidän kollegansa San Diegossa alkoivat huomata. Ironista on, että siihen aikaan kun Amerikka valitsi johtajan, joka teki rajasta synonyymin riitojen kanssa, San Diegans oli alkanut arvostaa Meksikoa kuin koskaan ennen.

Jos El Jardínin kaltainen ravintola pyrkii kuromaan kuilun mikrotasolla, kaupungin kulttuurilaitokset tekevät samoin makrotasolla. Kun olin kaupungissa, erinomainen nykytaiteen museo San Diego, jolla on ollut kahdenvälinen toimeksianto 1980-luvun puolivälistä lähtien, näytti 42 taiteilijan näyttelyä, puolet San Diegosta, puolet Tijuanasta. Vuodesta 2013 lähtien museo, joka sijaitsee keskustan sydämessä, on harjoittanut kenttäretkiohjelmaa, joka vie paikalliset ja vierailijat Meksikoon vierailemaan taiteilijoiden studioissa ja kulttuurilaitoksissa. Ajatuksena oli innostaa San Diegansia menemään rajan yli, nauttimaan päivästä, oppimaan raja-elämää elävistä ihmisistä ja puolestaan ​​oppimaan lisää itsestään ja kaupungista, museon koulutus- ja sitouttamisjohtaja Cris Scorza, joka kehitti ohjelman yhdessä, kertoi minulle. Alun perin Mexico Citystä hän muutti San Diegoon New Yorkista Yhdysvaltain ja Meksikon hybridi-elämän vuoksi, että voit elää vain täällä. Hän kertoi, että kenttäretket ovat antaneet Meksikolle kerran pelänneille ihmisille mahdollisuuden tutkia itse. Se on suosikkini, hän sanoi. Ensin he tulivat kanssamme, sitten he alkoivat käydä illalla illalla.

Mitä enemmän vietin kaupungissa, sitä enemmän ymmärsin rajan hienovaraiset vaikutteet. Yksi ikimuistoisimmista aterioistani oli Syntynyt ja kasvanut , runsas pihviravintola Pikku-Italiassa, joka voisi toimia kaksinkertaisena Baz Luhrmann -elokuvana: röyhkeät nahkakopit, vihreät marmoripöydät, kimalteleva messinki. Mikään kokemuksesta ei näyttänyt huokuvan selvästi meksikolaista henkeä. Mutta tämä osoittautui heijastavan tietämättömyyttäni. En tajunnut, että yksi valikon allekirjoituskohteista - Caesarin salaatista valmistettu pöytälevy - voitaisiin jäljittää Caesarin ravintolaan, Tijuana-ravintolaan, jossa salaatin sanotaan olevan keksitty.

Vastaavasti, jos en olisi tuntenut paremmin, olisin luullut, että perjantai-illan kohtaus Bar Pinkissä, trendikkäällä North Parkin naapurustossa, olisi voitu nostaa pois mistä tahansa amerikkalaisesta hipsterien erillisalueesta: kovaa musiikkia, hämärää valoa, kaksikymmentä ja kolmekymmentä jotain ravistellen heidän ruumiita ja siemaillen halpaa olutta. Mutta DJ oli kotoisin Tijuanasta, ja yö oli osa sarjaa nimeltä Grrrl Independent Ladies, joka isännöi nais- ja ei-binäärimuusikoita Tijuanasta, Los Angelesista ja San Diegosta kaikissa kolmessa kaupungissa. Sen loi Mónica Mendoza, rento ja kiihkeä älykäs 34-vuotias arkkitehti ja muusikko, joka varttui Tijuanassa ja ajatteli sarjan keinona hyödyntää ja laajentaa ympäröivän alueen kulttuurista ainutlaatuisuutta.

Liittyvät : Ilmaista tekemistä San Diegossa

Olen rajalla lapsi, Mendoza kertoi minulle baarissa käyttäen espanjaa rajalla , ja selitti, että hän alkoi tulla San Diegoon lapsena ja sitten päivittäin kouluun klo 13. Hän sai idean Grrrl Independent Ladiesista järjestettyään festivaalin Tijuanassa. Etsin tapaa yhdistää Tijuana San Diegon ja Los Angelesin kanssa musiikin kautta, Mendoza sanoi. Emme tietenkään repi seinää fyysisesti, mutta voimme aloittaa sen repimisen taiteen kautta. Minulla on ihmisiä tulemaan San Diegon näyttelyyn, ja sitten näen heidät seuraavassa Tijuanassa. Hän pysähtyi hetkeksi tutkimalla huonetta, jossa Los Angelesin indie-rock-yhtye valmistautui näyttämölle. Kaikesta illan takana olevasta aktivismista huolimatta se oli myös yksinkertaisesti hauskaa. Tällaiset yöt ovat silloin, kun sinä melkein unohda, että muuri on siellä, Mendoza sanoi. Se on ollut hämmästyttävää varsinkin tällä poliittisella hetkellä.

Samana iltana vierailin Hundred Proof -baarissa, University Heights -alueen laidalla, missä tapasin Stephen Kurpinskyn, joka oli kaksi viikkoa juomajohtajana. Parrakas ja sardoninen kaveri San Franciscosta, hän auttoi äskettäin avaamaan Nórticon, joka on Tijuanan hyväpalkkainen puhe. Vaikka hän on asunut San Diegossa 12 vuotta, kokemus muutti hänen käsitystään alueesta. Sinulla on eteläisen Kalifornian kulttuuria, joka on pohjimmiltaan L.A., eikö? hän sanoi kaatamalla minulle jaettua pohjaa vanhanaikaiseksi mezcalista ja bacanora , agaavista johdettu viina. Olemme edelleen vähän pelaajia verrattuna L.A: han, ja luultavasti tulemme aina olemaan. Mutta kun alat ajatella tätä paikkaa nimellä Cali-Baha, silloin huomaat kuinka todella siistiä se on.

Kurpinsky johti intohimonsa rakkauteen klassisiin cocktaileihin ja hänen kauhistuneisuuteensa poliittisesta ilmapiiristä. En voi kertoa, kuinka mahtavaa on olla mukana avaamassa baari Meksikossa, kun meillä on presidentti, joka yrittää rakentaa muuria, hän sanoi. Käsityöcocktail-kohtaus on siellä vielä niin uusi - siinä on sellaista riippuvuutta aiheuttavaa jännitystä. Ja se on kaksisuuntainen katu. Meksikossa baarimikko on näyttelijätaidetta, vanhan koulun silmälasien pyörittäminen ja dramaattiset kaatamiset, jotka olen alkanut sisällyttää itseäni. Opetin heille klassikoiden tekemistä. He opettivat minulle, kuinka tehdä suorituskykyä asiakkaalle.

Hän pysähtyi hetkeksi, ennen kuin kiinnitti minut utelias tuijotus.

Jätkä, hän kysyi, oletko mennyt jo Meksikoon?

Tästä oli tullut jotain juoksevaa aihetta vierailuni aikana: kaikki tämä puhe kulttuurien välisestä sujuvuudesta, joka tekee San Diegosta ainutlaatuisen, ja seurasi rento ehdotus, että tekisin matkan rajan yli. Selittäisin, että niin hyvältä kuin se kuulosti, en uskonut, että minulla olisi aikaa. Mitä tarkoitat? Kuulisin aina. Vie vain Uber rajalle ja Uber Meksikon ympärille!

Viimeisenä kaupunkipäivänä vietin aamun vaelluksella Torrey Pinesin osavaltion luonnonsuojelualueella, nauttien vaaleanpunaisen sävyisistä kallioista ja koskemattomasta rannikosta ja päätin sitten ajaa etelään ja mennä yli. Juuri ennen rajaa merkki muistutti matkustajia siitä, että marihuanaa, joka on nyt laillista Kaliforniassa, ei voida tuoda Meksikoon, joka on pitkään ollut yhteydessä huumekauppaan. Vaikka autoliikenne voi olla pullonkaula tiettyinä aikoina, jalka ylittäminen ei ollut enempää hässäkkää kuin noutaa vuokra-autoni aiemmin viikolla. Pysäköin, kävelin rajalle, vilkaisin passiani ja olin Meksikossa alle puoli tuntia ollessani San Diegon rannoilla.

Liittyvät : T + L-kesälista: Mitä tehdä San Diegossa

Tijuanassa tapasin Ruffo Ibarra, seurakunnan kokki ja paikallisen gastropubin, Oryx Capitalin omistaja. Ravintolassa on Nórtico, baari, jonka Kurpinsky oli avannut. Vietimme päivän tekemällä mitä monet ihmiset menevät Meksikoon tekemään: syöminen ja juominen. Aloitimme Telefónica Gastro Parkissa, eräänlaisessa boheemisessa ruokarukkien ryhmässä, jossa ruoka vaihtelee kreikkalaisesta korealaiseen, ennen kuin menimme kohti Plaza Fiestaa, jossa on lähes tusina käsityöläisen maistelua. Tavallaan se muistutti minua Chicano Parkista, odottamattomasta paikasta, jossa kulttuurit punovat luomaan jotain hämmästyttävää. Vaikutus menee molempiin suuntiin, Ibarra kertoi minulle, kun näytimme oluita minimalistisessa tapaushuoneessa Insurgente. Annoimme San Diegolle kalatakon. He antoivat meille käsityöläistä!

Illallisen jälkeen hänen ravintolassaan ja muutaman upean cocktailin Nórticossa, sain kiinni Uberin takaisin rajalle, ylitin, hyppäsin autooni ja palasin pian takaisin San Diegon keskustan sydämeen, missä astuin sisään kiillotettuun aulaan. Pendry. Auringon polttamat vieraat paiskasivat juomia baarissa. Herkkä musiikin kolina kuului uima-allasjuhlista. Se oli surrealistinen hetki. Tässä oli San Diego, jonka olin kuvitellut ennen matkaa - todella hieno paikka, tosin, vaikka yksi teki siitä vieläkin kiehtovamman, koska tiesin nyt olevan olemassa näiden muurien ulkopuolella.

Uusi San Diego

Varaa kolme tai neljä päivää kulttuurien välisen vaihdon nauttimiseen, joka elävöittää kaupunkia - ja muista sisällyttää matka rajan yli.

Meno sinne ja ympäri

Useat lentoyhtiöt lentävät suoraan San Diegon kansainväliselle lentokentälle. Ride-share-sovellukset sopivat erinomaisesti liikkumiseen kaupungissa, mutta auton vuokraus on ihanteellinen, kun otetaan huomioon kaupungin levinneisyys.

Majapaikka

Pendry San Diego (tuplaa alkaen 268 dollaria) , joka sijaitsee historiallisessa Gaslamp-korttelissa, on yksi tyylikkäimmistä. Kävelymatkan päässä on paljon tekemistä, ja uima-allas on täydellinen annos puhdasta SoCal-glitziä. Jos haluat ripaus epäkeskisyyttä, kokeile Lafayette Hotel (tuplaa 129 dollaria) trendikkäässä North Parkissa; uima-altaan suunnitteli vuonna 1946 Tarzan-näyttelijä Johnny Weissmuller. Tai kokeile viiden tähden hemmottelua palatsilla Fairmont Grand Del Mar (alkaen 350 dollaria).

Syö ja juo

Logan Avenuella Barrio Loganissa asuu nouseva ruokakulttuuri. Minulla oli hieno lounas Terveys! (alkupalat 3–12 dollaria) , hauska taco-kauppa. Raja X -panimo erikoistunut meksikolaiseen käsityöläiseen, kuten saison, jossa on jälkiä hibiskistä. Koko elämän ajan , kahvila, tekee keskimääräisen horchata latte. Klo Puutarha (alkupalat 19–42 dollaria) , Point Loma -asuinalueella, Claudette Zepeda-Wilkins kanavoi rajat ylittävää kasvatustaan ​​kekseliäillä astioilla. Jos etsit dekadenttisempaa kokemusta, suunnittele ilta osoitteessa Syntynyt ja kasvanut (annokset $ 42- $ 88) , pihviravintola Pikku-Italiassa, jossa on ylellinen sisustus. P olite-määräykset tarjoaa hienoja cocktaileja, kun taas Baari vaaleanpunainen North Parkissa on DJ: itä ja elävää musiikkia.

Ostokset

Logan Avenue on loistava kävelylle ja selailuun. Nautin Beat Box -levyt , ei-röyhelöinen vinyyli-etuvartio, joka on erikoistunut harvinaisiin souliin ja funkiin, ja Simon Lemon , kauppa, joka esittelee paikallisten taiteilijoiden tekemiä taloustavaroita, koruja ja käsitöitä.

Taide ja kulttuuri

Chicano-puisto , Barrio Loganissa, on elävä muistomerkki kaupungin meksikolaisamerikkalaiselle perinnölle. Valtatien ylikulkusillan alla sijaitseva se sisältää yhden maan suurimmista ulkoseinämaalauksista. Kulman takana, BasileIE , entisen ruokakaupan galleria, keskittyy nouseviin taiteilijoihin.

Ulkokokemukset

San Diegossa ei ole pulaa luonnon kauneudesta Coronado Beachin valkoisista hiekkarannoista Mission Bayn koskemattomaan poukamaan. Mutta paras valinta on Torrey Pinesin osavaltion luonnonsuojelualue , jossa vaellus La Jollan yläpuolella olevilla hiekkakivikallioilla tarjoaa upeat näkymät Tyynellemerelle.

Rajan ylittäminen

Mikään matka San Diegoon ei ole täydellinen ilman vierailua Tijuanaan. Helpoin tapa päästä on jalka. Ota Uber risteykseen - tai aja ja pysäköi. Päiväretkeni oli idyllinen: lounas klo Telefónica Gastro Park , ruoka-autojen kollektiivi; käsityöläisiä oluita klo Fiesta-aukio ; ja illallinen klo Oryx Capital (alkupalat 13–30 dollaria) , hyväpalkkainen gastropubi, jossa on speakeasy-tyylinen baari.