On kello 18.00 heinäkuun ensimmäisenä maanantaina. Olet ollut St.-Tropezissa vain viikon, mutta kun nouset viimeisen iltapäivän viimeiseen uintiin Pampelonne Beachin Le Club 55: een, pysäköintipalvelu Christophe toivottaa sinut tervetulleeksi.

Toki, olit siellä lounaalla aiemmin (olet ollut siellä lounaalla kolme kertaa tällä viikolla; 55 on yksi kahdesta kytketty rantaklubit tällä tunnetulla hiekkapuolikuulla, kuuden mailin päässä kaupungin keskustasta). Mutta päivittäin veneellä, helikopterilla tai Bentleyllä saapuvien nabobien vieressä olet kukaan. Sinulle ei ole annettu parhaita pöytiä eikä parhaita paikkoja rannalla. Sinua ei ole välitetty palasikaan: sinut ovat ympäröineet niin huvittavia, niin häiritseviä, niin pirullisen houkuttelevia, että on ollut vaikea lukea Herald Tribune .

Olet ilmeisesti tehnyt hyvän vaikutelman. Christophe on päättänyt hyväksyä sinut. Hän jättää huomiotta toisen amerikkalaisen - tämä vetoaa 'Enkö löydä omaa autoni?' - Ohjataksesi vuokrauksesi arvostetulle paikalle oven lähellä, johon yleensä kuuluu Ferrari tai joku Bentley.

Astut rantatielle, jossa 10-jalkaiset bambuvarret muodostavat katoksen pään yli. Se johtaa 55: n ulkoruokasaliin terrakottaterassille, jota ympäröivät tamariskipuut ja joka on varjostettu kudotuilla ruokoilla ja valkoisella kankaalla. Sumuiset putket antavat paikalle pallomaisen verhon, jonka läpi vakoojat Patrice de Colmontin, 55: n omistajan, siemaillen valkoiseen liinavaatteeseen pukeutunutta kahvia, ruskeat hiukset villin mopin. Hän puhuu vierailijalle siitä, kuinka St.-Tropez putoaa ja suosii - ja miksi se kuitenkin kestää.

'Se on muodilla, se ei ole muodilla, se on muodilla', Colmont sanoo ja huomauttaa pahoin, että ei ole uutta väittää, että St.-Tropez on valmis. 'Colette kirjoitti sen jo vuonna 1932.' Hän kaatuu yksikerroksiseen bungalowiin, jossa on 55 keittiötä ja toimistoa, palaa Coletten kanssa Vankilat ja taivas, ja lukee katkelman vuoropuhelusta kahden ihmisen välillä, jotka puhuvat St.-Tropezista: 'Kaksisataa luksusautoa ajaa kohti satamaa kello viisi iltapäivällä. Cocktaileja, samppanjaa purjeveneissä satamassa, tiedät. ' 'Ei, en tiedä', on vastaus. 'En todellakaan tiedä. Tunnen toisen Saint-Tropezin, joka on edelleen olemassa - ja on aina olemassa niille, jotka heräävät aamunkoitteessa. '

Ja niille, jotka haluavat uida meressä klo 18

Alussa oli Chez Camille, bouillabaisse-ravintola, joka on vuodesta 1912 lähtien istunut veden päällä Pampelonnen toisessa päässä. Patrice de Colmontin isä leiriytyi läheiselle rannalle vuonna 1948 ja osti sitten kalastajan talon hiekalle. Kun matkustajat ohittivat, hän ja hänen vaimonsa tarjosivat heille vieraanvaraisuutta. Vuonna 1955 Brigitte Bardot ja hänen miehensä, ohjaaja Roger Vadim, ampuivat . . . Ja Jumala loi naisen rannalla ja erehtyi Colmontsista & apos; Cabana bistrolle. Miehistön pomo kysyi rouva Colmontilta, voisiko hän kokata ryhmään. Kun kuvaukset päättyivät, Bardot ja Vadim jäivät - ja Club 55 syntyi vain kutsuja tarjoavaksi ravintolaksi 'ihmisille, joista pidämme', kertoo Patrice, joka oli tuolloin kahdeksan. Vuosien varrella avattiin lisää rantaklubeja: Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. Tietenkin St.-Tropez oli suosittu jo 1900-luvun alussa, kun se houkutteli Colette, Matisse ja Walesin prinssin, mutta rantaklubit tuovat nykyään vastaavan rojaltimaksun: P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell.

Voit nauttia St.-Tropezista tekemällä yksinkertaisia ​​valintoja. Pysytkö kaupungissa tai maassa? Missä syöt illallista tänään? Minkä rantaklubin valitset tänään? Ja onko liian aikaista lasilliselle roséa? Millenniumin tullessa nämä hyvin kuluneet rituaalit näyttivät olevan uhattuna. La Voile Rouge, jossa yläosaton aurinkoa lähti, piiritettiin. Siellä tapahtunut raju juhla - jossa disko pumppaa iltapäivään, ja melkein yhtä paljon samppanjaa kaadetaan puoliksi alastomiin naisiin kuin he ovat hankaaneet - oli mennyt liian kovaa liian kauan. Osa paikallisväestöstä käytti näitä ylilyöntejä väittääkseen, että kaikki Pampelonnen 31 rantaklubia olisi suljettava, kutsumalla heitä loukkaukseksi virallisesti 'merkittävälle luonnonsuojelualueelle'.

Et voi täysin syyttää heitä. Sesonkiaikana 60000 kävijää päivässä tukkivat tämän vanhan kalastajakylän rantoja, kahviloita ja 1400-luvun kujia. Viime vuosina väkijoukot, sitten pilaantuneet meret ja kaatuneet hotellit, olivat karkottaneet muodikkaan. Vuoteen 1989 mennessä Bardot, kaupungin hallitseva julkkis, kuuli pilkkaavan, että St.-Tropez oli 'yobien vallassa'.

Olivier Le Quellec, kiinteistönvälittäjä ja matkailuneuvoston puheenjohtaja, vertaa St.-Tropezia teatteriin. 'Täällä on kahdenlaisia ​​ihmisiä - niin korokkeella kuin tuoleilla ', hän sanoo. Vuonna 1998 hän myi Elton Johnin johtajan talon 7 miljoonalla dollarilla, mikä oli korkein hinta, joka oli koskaan maksettu asunnosta tuolloin. Kiinteistöjen arvot kaksinkertaistuivat nopeasti. 'Kun sinulla on rahaa ihmisiä, saat muotihenkilöitä ja enemmän hotelleja ja ravintoloita', Le Quellec sanoo. 'Ja laatu nousee.' Joten myös ei vastahyökkäys.

Maaliskuussa 2000 Pampelonne Beachiä valvovan Ramatuellen kaupungin pormestari ja neuvosto kieltäytyi uusimasta La Voile Rougen omistajan Paul Tomasellin lisenssiä ja määräsi klubin hävittämään. Sitten valtion virkamies hyppäsi taisteluun ja vaati kaikkien klubien sulkemista. (Club 55 ja Tahiti, toinen ensimmäisistä rantaklubeista, vapautettiin verosta, koska ne ovat yksityisomistuksessa.)

Sävy ja huuto syntyivät, kannattajien kutsumalla La Voile Rouge eroottisen vapauden muistomerkiksi ja Pampelonne Ranskan muistomerkiksi. Sinä kesänä Tomaselli avasi klubinsa vastoin kaupunkia ja vietiin oikeuteen. Kun oli huomautettu, kuinka monta miljoonaa dollaria ja kuinka monta työpaikkaa rantaklubit merkitsevät Ramatuellelle, hän voitti lepoajan: La Voile Rougeä ei pureta.

Club 55 ja La Voile Rouge eivät ole ainoat instituutiot, jotka pitävät kiinni muuttuvien vuoroveden vastaisesta toiminnasta. 'Klassikot pysyvät klassikoina', Le Quellec sanoo. Joten, kuten rantaklubit, 15 vuotta sitten tehdyt parhaat satamakahvilat - Sénéquier ja Le Gorille - ovat edelleen suosituimpia tänään. Ja vaikka suunnittelijamerkit tulevat ja menevät, keskeinen sandaalikauppa K.Jacques on edelleen tyylisilmä kaupungin muotimyrskyn keskellä.

St.-Tropez löytää tarjouksensa uutuudella hotelleissa ja ravintoloissa. Uusia on syntynyt, ja vanhempia on päivitetty ja puhdistettu. Esimerkiksi Hotel Byblos. Rinteellä sijaitsevan sijaintinsa ja monipuolisen asiakaskuntansa ansiosta se on edelleen upean sarjan valitsema hostelli, kuten se on ollut vuodesta 1967. Se sai varren ja perän välillä kuusen (pikemminkin kuin jotkut St. .-Tropez), johon kuului uudistettu aula, isommat sviitit ja ravintola Alain Ducasselta. Hänen Spoon Byblos on välimerellinen versio Pariisin alkuperäisestä.

Ne, jotka pitävät St.-Tropezin toiminnasta kynnyksellään, voivat valita uuden Maison Blanchen Starckish-tyylikkyyden, Le Yacan hiljaisen viehätyksen tai kalastajien pubina alkaneen La Ponchen vanhan koulun tyylin. ja jonka vakituiset - Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy - palaavat vuosi toisensa jälkeen. Kaupungin hotellien houkutus on heidän pääsy todelliseen kylään, joka piiloutuu turistikaupungissa. Istuessasi Sénéquierin aamuleivonnassa voit katsella tropesialaisia, jotka suuntaavat avoimille kalamarkkinoille; alukset & apos; luottamusmiehet, jotka kiirehtivät Librairie du Portiin ostamaan sanomalehtiä huvialusten matkustajille; tyylikkäät kauppakellot kumihansikkaissa pesemällä ikkunat; ja skootterit, kasattuina korkealla laatikoilla, kiertäen välttääkseen viimeiset diskoilijat, jotka päättävät yönsä ja vanhemmat ja lapset aloittavat päivänsä. Sénéquier on lyhyen kävelymatkan päässä Place des Lices -torilta. Tiistai- ja lauantaiaamuisin torilla myydään ruokaa, antiikkia ja kaikkea muuta välissä olevaa; illalla perinteinen keilapeli petankki soitetaan täällä kyyhkysen keskellä, jotka sirottelevat metallipallojen repussa.

Aivan keskustan ulkopuolella ovat hotellit La Bastide Rouge, joka on muotiasusteen suosima muotoilulausunto; Château de la Messardière, upeiden puutarhojen ja uima-altaan reunalla sijaitsevien persialaisten mattojen fantasomaata 1800-luvun linnassa; ja Villa Belrose, kukkulan rinteinen firenzeläistyylinen palatsi. Kauempana on maamajoituksia, kuten Ferme d & apos; Hermès, jonka omistaja, rouva Verrier, on viettänyt vuosia parantamalla maalaistaloa keskellä viinitarhoja. Koska Ferme d & apos; Hermès sijaitsee Pampelonnen takana, vieraat pääsevät hiekkaan hetkessä. Ainakin kaudella ajomatka kaupungista rannalle on usein kuuma ja pitkä.

Paul Tomaselli ei enää estä melkein kaikkia G-kieliä, joita hän käytti kahdeksankymmentäluvulla. Tänään hän on täysin pukeutunut ja syö lounasta kahden vuoden tyttöystävänsä Shu-Linin kanssa, kun hän vihaisesti, väsyneesti puolustaa La Voile Rougea vihollisia vastaan, joita hän pitää mustasukkaisina. Hänen klubinsa on paikka 'fantasialle, seksille, tytöille, elämälle', hän sanoo. Ehdotan kulttuuria. Muut ehdottaa vain, että syöt. '

Kuten Tomasellin asu, La Voile Rougen lounas on lieventynyt päivistä, jolloin jopa tarjoilijat riisuivat topinsa. Mutta todisteina on vielä paljon lihaa. Yleisö on nuorempaa ja huomattavasti räikeämpää kuin 55-vuotiaana. Jotkut päivät La Voile Rougessa on enemmän jahteja ankkuroituna offshoreen; jotkut päivät 55 tekee. Mutta vaikka 55 on paikka, joka sopii perheille, La Voile Rouge asuu juhlimaan.

Sen valkoinen-valkoinen sisustus, sen valtava veistos käsiraudoista, sen kaivatut valikot, joissa on kuvia alastomista tytöistä, sen kiertelevät mallit räikeissä uimapukuissa ja timanttikelloissa, sen lepotuolit ravintolaa kohti huutavat Versace, kun taas 55 kuiskausta Ralph Lauren.' Sen ruoka - välimerellinen ja kallis - on yhtä hyvä kuin 55 '. Joten myös sen julkkislaskenta (Dick Clark, joka on itse ikääntymätön nuoruuden symboli, on täällä tänään). Rannalla äiti lukee Emotionaalisesti älykäs vanhemmuus hänen teini-ikäisen tyttärensä vieressä, joka höpöttää itsestään pienellä punaisella bikinillä. Kannella on mies, joka on pukeutunut mustaan ​​paitaan, eksoottisista nahoista cowboysaappaisiin ja aivan liian paljon koruihin. Kaikki tuntevat hänet. Läheisessä pöydässä pojat juovat ruusumagneetteja ja syövät käsin. Baarin takana oleva tiskijukka soittaa levyn, jolla ääni sanoo tasaisesti: 'Et ole niin lihava kuin kuvitelet. . . älä huoli tulevaisuudesta. . . tee joka päivä yksi asia, joka pelottaa sinua. . . hammaslankaa. . . älä lue kauneuslehtiä. ' Mihin lisätään vielä muutama asia: Tuijottaa on ok. Tee varaustiedot aikaisin. Ja tuo paljon ja paljon rahaa (La Voile Rouge ei ota luottokortteja).

Illallinen alkaa myöhään St.-Tropezissa - mikä sopii paikassa, jossa lounas voi päättyä kuuteen. 'St.-Tropez ei ollut koskaan ollut niin hullu kuin nyt', kertoo tarunomainen diskoomistaja ja pitkäaikainen asukas Regine. 'Se on kuin lapsen unelma.' Kaupungin kuumin paikka on La Villa Romana, paikallinen maamerkki. Aikaisemmin yksinkertainen italialainen ravintola, se on uudistettu monikulttuuriseksi kulinaariseksi huvipuistoksi samettiköyden takana. Se on koristeltu egyptiläisillä helpotuksilla ja persialaisilla matoilla, kalasäiliöllä ja pilvien ja taivaan trompeisella öljykatolla, ja siinä on putiikki, jossa myydään tekojalokivi cowgirl-hattuja. Se on lauantai-iltana vastaava sunnuntai-lounas La Voile Rougessa.

Melkein yhtä hassu on VIP Room Supper Club, jonka sisustus on Dolce & Gabbana -divan arvoinen. Klubi tarjoaa iloisen maineen näyttelyn yhdessä illallisen kanssa. Eräänä viime kesän iltana harmaantunut amerikkalainen jazz-saksofonisti vaelsi lattialla, kun taas orjuudessa oleva patsas nainen laittoi koiran kauluksen ja talutushihnan halukkaalle ruokailijalle ja johti hänet ravintolan läpi.

Vielä yksi yö St.-Tropezissa.

Ramatuellessa asiat ovat rauhallisempia. Kai Largo, joka kuuluu Nioulargo-rantaklubikompleksiin, on indokiinalainen paviljonki, jossa tarjoillaan herkullista aasialaista ruokaa; se on yksi harvoista illallista tarjoilevista ravintoloista vain muutaman askeleen päässä vedestä. Läheisellä kaistalla on Auberge de l & apos; Oumede, josta on romanttinen näkymä liikkuville kentille. Ja kauneuden vuoksi siellä on Les Moulins de Ramatuelle, vanha maalaistalo Route des Plages -alueella, jossa on maisemoituja nurmikoita, mimosa-lehto ja viiniköynnösten peittämä sisäpihan ruokailutila, joka toivoo selvästi olevan yksi St.-Tropezin pysyvistä. suosikit. Näihin pyhitettyihin kalusteisiin kuuluu La Ponchen ruokasali, joka on kuuluisa siitä kalakeitto, Chez Fuchs, provencelaisbistro, ja Maison Lei Mouscardins, gourmandien paratiisi vanhassa satamatornissa.

Illallisen jälkeinen viihde on yhtä helppoa kuin kävellä pitkin satamaa, josta saattaa löytyä Ferrari 550 Barchetta Pininfarina - yksi maailman 448: sta - pysäköity laittomasti Ferrarin henkivartijoita kuljettavan Mercedeksen viereen. Ferrarityypit, kuten yökerhot. Kaupungin vanhimmalla perustetulla diskoilla, Les Caves du Royssa, Byblosin alla, on seitsemänkymmentäluvun itämainen sisustus (niin ulos sitä sisäänpäin), 21 dollaria juomaa ja 18 000 dollaria metuselaita Cristalin samppanjaa.

Aivan huvittavaa on jahtien monimutkainen baletti, kun he liikkuvat kyläsataman lipuille, joita on vielä vaikeampaa saavuttaa kuin sunnuntai-lounasvaraus klo 55. Joukot kokoontuvat kaikkina aikoina katsomaan Kuningatar M. tee kolmen pisteen käännös, valmis korvaamaan Aviva , helikopteri kannella tai Ihastus Lontoosta, 10 miljoonan dollarin tietokoneistettu purjevene tai Kahva, ulos Bermudasta, köydellä sen rungon yli ja kyltillä, joka lukee YKSITYISEN YACHTIN - EI LAUTAA.

'Se on hyvin erityinen avoliitto', toteaa Château de la Messardièren johtaja Gerald Hardy. 'Veneissä olevat ihmiset syövät kaviaaria, ja kahden metrin päässä ihmiset syövät jäätelöä katsellen heitä kuin sirkushäkissä.'

Port de St.-Tropezin johtaja Hervé Le Fauconnier kertoo, että kesällä noin 600 maailman 4000 superjahdista (yli 79 jalan pituiset veneet) löytyy Côte d'Azurilta. Vanhassa satamassa on virallisesti 31 makuupaikkaa vastapäätä kuuluisaa satamakahvilaa. Koska St.-Tropezin satama on kylän keskustassa ja on pohjoiseen päin, matkustajilla on maailman parhaat näkymät kaupungin hienoihin auringonlaskun väreihin, pehmeisiin hehkuviin appelsiineihin, keltaisiin ja ochereihin, jotka valaisevat pastellisatamaa. rakennukset. 'Hallitsen harvinaisuutta', Fauconnier sanoo. - Asiakkaamme ovat kalastajia, joiden veneet ovat 26 jalkaa, sekä miljonäärejä. Se on St.-Tropezin taikaa. ' Sitten on numeroidut, 18 karaatin valkokultaiset, timantti-nastatut VIP-kortit, jotka oletettavasti antavat haltijoille etusijan satamassa. Mutta kuka tahansa voi ostaa yhden hintaan 1750 dollaria vuodessa. Se on myös St.-Tropezin taika.

Rikas ja ei niin, ne kaikki sekoittuvat rannalla ja rantaklubeilla, jotka tuovat ihmisiä tänne vuosi toisensa jälkeen, muodikkaita muodikkaan kauden jälkeen. Uusi pormestari on tehnyt sovittelevia eleitä klubeja kohtaan, mutta ympäristönsuojelijat valittavat päätöksestä, joka piti La Voile Rougen auki, joten seurat eivät ole täysin turvassa. 'Nämä rannat ovat osa St.-Tropezin sielua', Hardy sanoo. 'Jos meillä ei ole näitä rantoja. . . ' Hän ei voi tuoda itseään ajatuksen loppuun.

Eklektisen sekoituksen hauskoja lapsia, sikareita pilkkaavia moguleja, suunnittelijapukeutuneita naisia, yläosattomia tyttöjä ja tatuoituja poikia pitkin rantaklubit näyttävät aikovansa todistaa, että et voi koskaan olla liian rikas, liian tyylikäs, liian rusketus, liian kohonnut Bejeweled tai liian vanha mies, jolla on liian nuori tyttö. Se on kaikki liian vähän liian.

Jos se on sinulle liikaa, aivan turvojen lähellä on julkisia rantoja, joihin sinun ei tarvitse asettaa 30 dollaria mennäksesi sisään ja vuokraamaan patja ja sateenvarjo. Sinun tulisi piristä ainakin kerran täydellisen St.-Tropez -kokemuksen saamiseksi, mutta suunnittele etukäteen. Jopa näillä hinnoilla on mahdotonta saada yksi 55: stä pillereitä (oljen päällä oleva aurinkovarjo) tai jopa a patja - aurinko valkaistua vaahtomuovipatjaa - ilman varausta. Ellei tietysti rantapojat päätä sinua sympaattinen, jolloin joku saattaa kuitenkin olla käytettävissä.

Silloin saatat olla onnekas, kun sinulle kerrotaan, että sinun täytyy syödä lounasta myöhään, kun tropiikkilaiset, kuten Eddie Barclay, entinen levy-yhtiön omistaja ja legendaarinen rosoinen, pyrkivät aterioimaan. Jos näet oktogeenilaisen Club 55: ssä, pöydässä, jossa on kaksi tai kolme kaunottaria, joiden ikä ei ole yhtä suuri kuin hänen, se voi olla Barclay. Viimeinkin kahdeksan kertaa naimisissa oleva hän on St.-Tropezin symboli. Sillä sen tarina on pysyvyyttä, joka elää liikaa, ja kestävyyttä, joka kumoaa vanhentumisen väistämättömyyden.

Faktat: St.-Tropez

St.-Tropez on parhaimmillaan touko-, kesä- ja syyskuussa. Mutta heinä- ja elokuu, kun väkijoukot laskeutuvat, voivat olla nautinnollinen spektaakkeli - varsinkin Pampelonnen rantaklubeilla, joissa kuka tahansa lounaalla. Jos vuokraat auton, on helpompi päästä kuuluisalle hiekkarannalle, kuusi mailia kaupungin ulkopuolelle.

HOTELLIT KAUPUNGINKESKUKSESSA
Hotelli Byblos Ave Paul-Signac; 33-4 / 94-65-68-00, faksi 33-4 / 94-56-68-01; www.byblos.com ; kaksinkertaistuu 405 dollarista. Legenda - ja perustellusti - tämä 95 huoneen kylä kylässä (jossa on kuntoklubi, uima-allas, kaksi ravintolaa ja Les Caves du Roy -disko) on hienoin ja kallein paikka yöpyä kaupungissa.
Hotelli La Maison Blanche Place des Lices; 33-4 / 94-97-52-66, faksi 33-4 / 94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; kaksinkertaistuu 245 dollarista. Uusi korkealaatuinen yhdeksän huoneen hostelli.
Hotelli La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4 / 94-97-02-53, faksi 33-4 / 94-97-78-61; www.laponche.com ; tuplaa 180 dollaria. Viehättävä ja historiallinen (Playboy Gunther Sachs vuokrasi koko paikan vuosittain). Varaa näyttelijälle nimetty Romy Schneider -huone, kattoterassi, vaikka muut 17 huonetta ovat yhtä houkuttelevia.
Hotelli Le Yaca 1 Blvd. d 'Aumale; 33-4 / 94-55-81-00, faksi 33-4 / 94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; kaksinkertaistuu 275 dollarista. Ihana palvelu ja kaunis uima-allas, mutta jotkut 27 huoneesta ovat ahtaita.

HOTELLIT ULKOPUOLELLA
La Bastide de St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4 / 94-55-82-55, faksi 33-4 / 94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; kaksinkertaistuu 340 dollarista. 26 maalaistyylistä huonetta, jotka ympäröivät uima-allasta.
Messardièren linna Rte. Tahitista; 33-4 / 94-56-76-00, faksi 33-4 / 94-56-76-01; www.messardiere.com ; tuplaa 348 dollarista. Huvittavasti ylevä tai ylivertainen? Päätät. Joistakin 88 aurinkoisesta huoneesta on näkymät laaksoon.
Hermèsin maatila Rte. de L & Escalet, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-27-80, faksi 33-4 / 94-79-26-86; kaksinkertaistuu 110 dollarista. 10 huoneen majatalo, joka sijaitsee viinitarhojen keskellä.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4 / 94-97-41-24 faksi 33-4 / 94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; kaksinkertaistuu 172 dollarista. Moderni 23 huoneen majatalo rönsyilevällä maisemoidulla alueella.
Hotelli Villa Belrose Blvd. de Crêtes, Gassin; 33-4 / 94-55-97-97, faksi 33-4 / 94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; kaksinkertaistuu 475 dollarista. Kolmekymmentäkahdeksan huonetta, joissa on Beverly Hillsin ylellisyyttä, näkymä kuolemaan ja hinnat vastaaviksi.

VILLA VUOKRAUS
Vuodesta 6 000 dollaria viikossa huviloista 26 500 dollariin rantakadulle, Kansainväliset luvut (44-207 / 722-0722; www.villa-rentals.com ) on kaikki - mukaan lukien Johnny Halliday (Ranska Elvis).

RANNAKLUBIT
Punainen huntu Plage de Pampelonne; 33-4 / 94-79-84-34; lounas kahdelle 200 dollaria. Bikiniyläosat valinnainen.
Klubi 55 43 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-80-14; lounas kahdelle 75 dollaria. Hienostunut yksinkertaisuus.
Nioulargo 17 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 98-12-63-12; lounas kahdelle 72 dollaria Nioulargossa, 108 dollaria Kai Largossa. Nioulargo-kompleksi koostuu itse asiassa kahdesta seurasta: Kai Largosta, joka tarjoilee aasialaista ruokaa, ja Nioulargosta, joka tarjoaa italialaisia ​​ruokia.
Tahiti Pinetin alue, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-18-02; lounas kahdelle 92 dollaria. Brittiläisten ja saksalaisten matkailijoiden suosima rönsyilevä kompleksi.

RAVINTOLAT
Auberge de l & apos; Oumede Chemin de l & apos; Oumede, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-81-24; illallinen kahdelle 82 dollaria. Prix ​​fixe -ravintola lähellä rantoja. Aja varovasti lähestyvää tietä pitkin.
Fuchsissa 7 Rue des Commerçants -tapahtumaa; 33-4 / 94-97-01-25; illallinen kahdelle 74 dollaria. Perhereseptit sisarilta Martine ja Renée Fuchs.
Palmyressa 2 Rue du Petit Bal; 33-4 / 94-97-43-22; illallinen kahdelle 72 dollaria. Kaunis terassi linnoituksen alla.
Gorilla Quai Suffren; 33-4 / 94-97-03-93; illallinen kahdelle 36 dollaria. Ympärivuorokautinen juominen ja kevyt ruokailu ( croque-monsieur, kananperunat ).
Lei Mouscardinsin talo Tour du Portalet; 33-4 / 94-97-29-00; illallinen kahdelle 146 dollaria. Haute-ruokaa tornissa satamassa.
Ramatuellen myllyt Rte. Rannat, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-17-22; illallinen kahdelle 92 dollaria. Täytetyt kesäkurpitsa, sipulitorttu ja muut maan erikoisuudet. Hotellissa on myös viisi huonetta vuokrattavana majatalosta.
Sénéquier Quai Jean-Jaurès; 33-4 / 94-97-00-90; aamiainen kahdelle 20 dollaria. Katso muotiparaattia tästä rantakahvilasta, St.-Tropezin laitoksesta.
Roomalainen huvila Chemin des Conquettes; 33-4 / 94-97-15-50; illallinen kahdelle 110 dollaria. Ruoka ei ole huono, mutta olet todella täällä leopardin iholle - verhottu väkijoukko. Varaa pöytä puutarhaan.
VIP-illallisen klubi New Port Residence; 33-4 / 94-97-14-70; illallinen kahdelle 92 dollaria. Teatteriruokailu, jossa DJ: t tarjoavat taustan.

OSTAMINEN
Vaikka itse sataman myymälät ovat enimmäkseen halpoja, satamasta ylämäkeen johtavat kadut Place des Lices -aukiolle ja linnoitukselle on vuorattu maailmanluokan tarroilla (Hermès, Louis Vuitton, Tod & apos; s, Cartier). Siellä on myös hyviä ostosmahdollisuuksia aivan sataman tuntumassa Passage du Portissa, joka on jalokivikauppiaan koti Julian-jalokivikauppiaat (Passage du Port; 33-4 / 94-97-20-27). Grand Passagella Jil Sander ja Burberry hieroivat hartioita erinomaisella kelloputiikilla Kronometrit (3 Rue Allard; 33-4 / 98-12-62-50). Kaikki ostavat sandaaleja osoitteessa K. Jacques (25 Rue Allard; 33-4 / 94-97-41-50).