Vuonna 1419, kun portugalilaiset merenkulkijat sattuivat asumattomalle saarelle Pohjois-Atlantilla, noin 500 mailia Afrikan rannikko , heitä hämmästytti vehreyden tiheä peitto. Vielä nykyäänkin, 600 vuoden ihmisen tunkeutumisen jälkeen, heidän hämmästyksensä on helppo ymmärtää. Kasviston monimuotoisuus on hämmästyttävää: paikallisia mahonkilehtoja, tuuheaisia ​​alkuperäiskansojen kieloa ja laakeripuumetsää, joka on suurin säilynyt jäänne kasvillisuudesta, joka peitti suuren osan Etelä-Euroopasta ainakin 15 miljoonaa vuotta sitten. Nuo ensimmäiset saarelle saapuneet miehet kutsuivat sitä Madeiraksi portugalilainen sana puuta varten.

Mutta nuo 1400-luvun merimiehet olivat ehkä välinpitämättömiä sille, mikä minuun iski voimakkaimmin, kun kävin ensimmäistä kertaa: meren itsepintainen läsnäolo. Puu – samannimisen saariston suurin saari – on niin jyrkkä, että sisämaassakin, kun kävelin viinitarhan läpi tai ruokasin rinteessä, kirkas vesi kehysti näkymää.

Pääkaupungissa Funchalissa etelärannikolla hotellit ja ravintolat saavat täyden hyödyn maisemasta, joka ei koskaan kyllästy. Mutta maanpinnan tasolla kulkiessani perinteisillä kerman ja mustilla mosaiikeilla koristeltuilla jalkakäytävillä häiritsi minua silti rakennusten väliset aukot, jotka tarjosivat vaihtelevia sinisen kimalteita. Atlantin valtameri vaikuttaa ilmastoon, villieläimiin ja ruokaan. Ajattelin, että noiden merimiesten olisi pitänyt kutsua löytöään mar - meri .

Kiinnostukseni tätä paikkaa kohtaan on ennen kuin tajusin sen oli paikka. Isälläni oli tapana laulaa ovela englantilainen music-hall ditty, 'Have Some Madeira, M'Dear', joten kun vartuin, halusin kokeilla sitä viiniä. Silti käy ilmi, että Madeiran juomista parempaa paikkaa ei ole. Viini ja paikka ovat niin kietoutuneet yhteen kuin niiden yleinen nimi antaa ymmärtää.

Atlantin valtameri vaikuttaa ilmastoon, villieläimiin ja ruokaan. Ajattelin, että niiden merimiesten olisi pitänyt kutsua löytöään mariksi – mereksi.

Jokainen veneretki, uinti ja henkeäsalpaava kävely vuoren huipulla, kun hengitin suolaa ja ihailin aaltojen taivaansinistä sävyä, muistutti minua siitä, että Atlantin valtameri on muokannut tämän viinin olemassaoloa. Ja viini, joka on ollut Madeiran tärkein vientituote yli 400 vuoden ajan, on muuttanut sen perinpohjaisesti kotimaa n kohtalo. Kuten retkeilyoppaamme Otilia 'Tilly' Câmara sanoi: 'Madeira syntyi merestä.'

Olimme tuolloin korkealla kukkuloilla: Câmara johdatti meitä upealle vaellukselle yhtä levadoista , keinotekoiset kastelukanavat, jotka ohjaavat vettä pohjoisen ja lännen metsäisiltä vuorilta kuiville etelärinteille. Oli niin rauhallista kävellä tämän pienen, säännöllisen, saksanpähkinä-, omena- ja päärynäpuiden reunustaman puron varrella. Ohitimme huivilla pukeutuneen vanhemman naisen, joka kantoi lehtiä katteena käytettäväksi, ja tunsimme olomme hirveän etäiseltä, kunnes tajusimme, että lähin kylä oli vain kahden minuutin kävelymatkan päässä.

Vuosisatojen ajan, aina lentomatkailun alkamiseen asti, melkein kaikki pysähtyivät Madeiralla. Kolumbus asui lyhyen aikaa saarella. Kapteeni Cook pysähtyi hankkimaan tarvikkeita ja purjehti eteenpäin Rio de Janeiro ja Tierra del Fuego, ja päätti istuttaa Ison-Britannian lipun itään Australia . Matkalla Amerikkaan ja Länsi-Intiaan kauppiaat ja tutkimusmatkailijat ostivat Madeiran tynnyreitä viiniä ja huomasi, että se ei vain selviä valtamerimatkasta: se paranee. Hapokkuus kestää, pähkinäinen, karamellimaku syvenee. Aikakaudella, jolloin matkustava viini saapui yleensä etikkana, tämä oli uskomatonta. Ja madeiralaiset rikastuivat viininsä joustavuuden ansiosta.

klo Blandy's Wine Lodge , joka on osa 1500-luvun fransiskaaniluostaria, joka sijaitsee koko korttelin lähellä Funchalin rantaa, mieheni Craig ja minä kävelimme kattopalkeisten huoneiden läpi, joiden puu on tumma iän myötä ja jossa viini kypsyy niin vanhoissa tynnyreissä, että Blandy's työllistää neljä talon toimihenkilöitä hoitamaan meneillään olevat korjaukset. Pienen museon ja komean rivin jättimäisiä puisia sammioita ohi saavuimme maisteluhuoneeseen.

'Meillä on lähes neljä miljoonaa litraa Madeira-viiniä vanhenemassa täällä', selittää Chris Blandy, hänen perheyrityksensä toimitusjohtaja. Hän avasi rennosti vuoden 2002 Sercialin, joka valmistettiin yhdestä Madeiran viidestä rypälelajikkeesta. Se ei ollut makea, vaikka siinä oli toffeen ja haudutetun omenan makua sekä sitruunahapoisuutta. Se ei myöskään ollut vanha. Toisin kuin muut viinit, Madeira säilyy lähes loputtomiin. On säilynyt Madeira - rikkaita, katkeransuloisia, täysin juomakelpoisia - jotka valmistettiin suunnilleen silloin, kun John Blandy saapui Englannista perustamaan viinitilaa, joka edelleen kantaa hänen nimeään. Ja se oli vuonna 1811.

Ehkä olin sentimentaalinen, mutta koko Madeiralla näytti olevan monipuolisuutta, halukkuutta pohtia erilaisia ​​tapoja tehdä asioita, mikä saattaa olla perintöä asukkaiden historiallisesta riippuvuudesta vierailijoihin. Siellä oli kunnioitettavia ja moderneja viinityylejä; hotellit kuten Quinta da Casa Branca rakennettu uudelleenkäyttöön quints , tai kartanoita ja erittäin nykyaikaisia ​​lomakohteita, kuten Les Suites Cliff Bayssä .

klo Pasto das Eiras House , hillitön aita kukkuloilla Funchalin itäpuolella, kokeilin espetadasia , vartaat mureaa naudanlihaa grillattu avotulella, sitten ripustettu metallikoukkuihin jokaisen lautasen. Tämä oli melkoinen kontrasti nykyaikaisten ruokien kanssa ala , vakavasti trendikäs Funchal-ravintola, jossa on avokeittiö ja betonibetonibaari. Söimme hienostuneita versioita portugalilaisista erikoisuuksista, kuten suolaista bola de Berlim -munkkia, joka on yleensä makea, mutta on täällä täytetty chorizolla ja sienellä ja päällä tomusokeria.

Kaupungista liukasimme ohi köysirata kukkuloille, pienten, makeiden paikallisten banaanien terassien yläpuolelle, jyrkkien portaiden yläpuolelle, jotka johtavat kalkittuihin, oranssikattoisiin taloihin, joiden asukkailla on oltava erinomaiset reisilihakset kaikesta kiipeilystä. Pátio das Babosasissa, ilmavassa kukkulan laella sijaitsevassa ravintolassa, pysähdyimme lounaalle – grillattua paikallista tonnikalaa milho friton kanssa , yrteillä paistettua maissijauhoa; lapas , pureskeluisia, maukkaita limpettejä, jotka tarjoillaan röyhelöreunaisissa kuorissa voin, valkosipulin ja sitruunan kaskadin kanssa – ja katselivat rinteiden yli. Siellä oli selvästi viileämpää: pilvet kerääntyvät näiden vuorten ympärille ja tiivistyvät sitten sateeksi, joka kanavoi levadojen kautta muualle .

Näille kukkuloille rikkaat rakensivat kesäasuntonsa. Yksi tällainen asuinpaikka on Monte Palace Madeira , vaikuttava tila, joka on rakennettu 1700-luvun konsulille ja jossa on nyt yli 750 000 neliöjalkaa kasvitieteellistä puutarhaa, joka on täynnä alkuperäisiä ja tuontikasveja. Upeasti koristellut portugalilaiset laatat, noin 500 vuotta vanhat, näyttävät olevan liimattu, melko hämmentävästi, lehtineen.

Kiertelimme polkuja, joita reunustivat sotkuinen viherkasvi ja jättiläinen saniaisia; lihavat, puoliksi haudatut palmut olivat itse asiassa kykadeja, maailman vanhin siemenkasviperhe, joka esiintyy ensimmäisen kerran fossiiliaineistossa noin 280 miljoonaa vuotta sitten. Tuon suurenmoisen rakennuksen edessä porraskaskadi vei katseen alas kalojen täyttämään järveen ja edelleen kaukaiseen valtamereen.

Köysirata tuntui ylellisyydeltä, kun tuli aika laskeutua aurinkoiselle alamäelle ainutkertaisella Madeiralla olevalla rekivaunulla. Kaksi miestä, joilla oli yllään olkiveneitä ja paksupohjaisia ​​kenkiä, ohjasi Craigin ja minut verhoiltuun pajukoriin. Miksi paksut pohjat? Ihmettelin, kun jokainen hoitaja tarttui kulkuneuvojemme kiinnitettyyn köyteen ja juoksi eteenpäin jyrkästi kaltevaa tietä, joka oli kulunut lasin tasaiseksi edellisiltä matkoilta. Kun nostimme vauhtia, nuo kaksi hyppäsivät selkään kuin vanhanaikaiset jalkamiehet, ja sain vastaukseni: nuo kengät olivat ainoat jarrumme.

Ei ollut omistettua polkua: autojen piti pysähtyä meille, mutta niitä oli vähän. Kori, jota käytettiin alun perin tavarankuljetukseen alamäkeen, kääntyi tähän suuntaan, henkeäsalpaavan lähellä tienvarsiojaa. Se oli yhtä innostava kuin messumatkailu ja paljon välittömämpi. En välitä myöntää, että huusin.

Toipuminen oli nopeaa. Pehmustimme hotellimme Quinta da Casa Brancan kauniin pihan läpi. Puutarhat olivat upeita: Australian makadamiapuita, Sri Lankasta kotoisin olevia kanelipuita hajustetuineen kuorineen, ihanan nimen hopealehtisen prinsessakukan violetit kukat. Leveällä kiviterassilla, kun laskeva aurinko laidunti hetken vuorenhuippuja, istuimme yrttikuoren lammasta paikallisen couscousin kanssa.

Emme siemaileneet kuuluisaa, väkevöityä madeiralaista viiniä, vaan syvän vaaleanpunaista roséa, joka on valmistettu Tinta Negra Mole- ja Aragonez-rypäleistä, jotka, kuten näkisimme seuraavana päivänä viinitilalla. Quinta do Barbusano , kasvaa äkillisillä kukkuloilla, joilta näkee yksinäinen kellotapuli - kirkko, jossa ei ole kirkkoa - ja jota jäähdyttää aina läsnä oleva meri.

Saari oli hämmästyttävän ihana: niin vihreä ja läpinäkyvä se muistutti pystysuoraa puutarhaa, puita vuorotellen banaanien tai viiniköynnösten terassien kanssa. Kun ajoimme ympäri saarta, aurinko sammui aina silloin tällöin, kun auto painui tunneliin.

'Olemme kuin sveitsiläinen juusto, täynnä reikiä!' kuljettajamme sanoi iloisesti.

Taivas vaihteli ceruleanisesta syvän harmaaseen riippuen siitä, missä olimme, mutta jyrkät rinteet ja kirkkaan violetit afrikkalaiset liljat, jotka reunustivat teitä kuin hurraavat väkijoukot, varmistivat, että vaikka pilvinen sää oli, maisema ei koskaan ollut tylsä. Eräänä aamuna Pico do Arieiron huipulla, saaren kolmanneksi korkeimmalla huipulla, katselimme auringon murtautuvan hehkuvan valkoisen sumun läpi aivan allamme. Varhainen aloitus ja lyhyt, kylmä kävely pimeässä peiton päällä ja kahvitermospurkissa olivat enemmän kuin sen arvoisia, että saimme vuoren näennäisesti itsellemme.

Kuinka nuo noin 30 vuotta sitten rakennetut tunnelit kukkuloiden läpi muuttivat saaren! Matkat, jotka olisivat kestäneet ikuisesti, ovat nyt nopeita: vajaa tunti ylittää lähes koko Madeiran 35 mailin pituus Itä-Machicosta pieneen Paúl do Mariin lännessä, jossa voit joskus nähdä legendaarisen vihreän välähdyksen. harvinainen smaragdisäde, joka ilmestyy horisonttiin juuri ennen kuin aurinko laskee.

Vaikka matka-aika oli minimaalinen, nämä lyhyet työmatkat antoivat meille tärkeän ikkunan nähtävyyksien katseluun ja ruokahalun elvyttämiseen aterioiden välillä. Mikä oli elintärkeää, kun lounas kukkulan laella Quinta do Barbusanossa oli omistaja Tito Brazãon valmistama espetadas ja illallinen oli useita ruokalajeja Galáxia Skyfoodissa 16. kerroksessa. Savoyn palatsi , hohtava hotelli, joka avattiin vuonna 2019. Ruoka soitti taitavasti madeiralaisten perinteiden kanssa. The paneeli , perinteinen haudutettua sianlihaa ja bataattia sisältävä juhla-ateria oli keksitty uudelleen tacoksi; jälkiruoka oli rommissa haudutettua banaania, joka oli varusteltu röyhkeästi ehtoollisleivalla.

Sillä välin kävelimme Funchalista – vilkkaan Art Deco -markkinan Mercado dos Lavradoresin ohi okranväriselle São Tiagon linnoitukselle ja pysähdyimme äskettäin kunnostetussa kappelissa, jonka kalastajat omistivat suojeluspyhimyksensä Pedro Gonçalves Telmolle. Suojeliko hän palvojiaan? Toivon niin. 1500-luvulla katto peitettiin maalauksilla hänen kunniakseen.

Lisää matkaideoita : 5 parasta lomakeskushotellia Espanjassa ja Portugalissa

Tämä vaatimaton rakennus oli jyrkkä kontrasti vaikuttavalle Funchalin katedraalille, joka rakennettiin tummanpunaisesta vulkaanisesta kivestä, joka oli vetänyt alas rannikkoa Cabo Girãosta, saaren korkeimmasta merikalliosta. Se on hämmästyttävä runsaus laattoja, marmoria, maalia ja kultalehtiä; sen sisusta ei ole sisustamaton tuumaakaan. Se syntyi 1490-luvulla, ja se säteilee maailman suurimman sokerintuottajan saaren vaurautta ja ylpeyttä – ainakin siihen asti kunnes portugalilaiset tajusivat, että heidän 'valkokultansa' valmistukseen käytetty ruoko kasvaisi paljon paremmin heidän uusimmassa siirtomaa-etuasemassaan. , Brasilia . Tämä taloudellinen katastrofi pakotti Madeiran keskittymään viiniin ja jätti juuri tarpeeksi sokeriruokoa maatalousrommin valmistukseen, joka on aselaatuisen poncha-nimisen juoman perusta. .

Parhaat paikat uskaltaa tätä sekoitusta ovat pienet juomapaikat, jotka ovat täynnä kalastajakylän Câmara de Lobosin kapeita katuja. Sisään Baari numero kaksi , tiskillä on hädin tuskin tilaa seistä, mutta kannattaa nähdä omistaja Elmano Reis jauhavan rommia sokeriruokohunajan ja jättimäisten paikallisten sitruunoiden mehujen kanssa, kyynärvarren lihas hyppii rytmissä, kun hän lyö ja pyöritti mexilhotea. , tai puinen sauva. Hänen toimenpiteet olisivat sammuttaneet aavikon vaeltajan janon, jos tämä olisi ollut vettä – mitä 100 todisteena se ei todellakaan ollut. Maku oli vaarallisen miellyttävä. 'Juomme tätä talvella, kun meillä on vilustuminen', oppaani Célia Mendonça sanoi. Varmasti hunaja ja sitruuna ovat yleislääke, mutta mietin, parantiko tämä juoma sairaita vai lopettiko heidät kokonaan.

Juomat kädessä, syrjäydyimme takaovesta häikäisevään auringonpaisteeseen. Viereisten baarien asiakkaat rentoutuivat pöytien ääressä ja kalastusalukset pyörähtelivät edessämme. Ei ihme, että kun Winston Churchill vieraili saarella, hän meni sinne maalaamaan. Hän jäi Reidin palatsi , valtava vaaleanpunainen hotelli kalliolla, joka on suunniteltu niin, että sen upein puoli on merelle päin. Nyt Belmondin hallinnoima kiinteistö rakennettiin vuonna 1891 häikäisemään varakkaita ulkomaalaisia, jotka 1960-luvulle asti kaikki saapuivat laivalla – ja sitten kuljetettiin hotelliin riippumatoissa.

Tämä palvelu on lopetettu kauan sitten, mutta Reidin , sen flyygelineen ja kattokruunuineen, sen kermatee tyylikkäällä ruudullisella parvekkeella, jolta on näköala vehreän trooppisen puutarhan läpi kohti vettä, on edelleen historiallisen jumaluuden linnake. Churchill on varmasti tuntenut olonsa kotoisaksi; George Bernard Shaw, koska hän on irlantilainen, ehkä vähemmän, vaikka hän otti tangotunteja. ('Shaw myöntää, että hän oppii tangoa Madeiralla, mutta hänellä ei ole aikaa eikä nuoria sitä nyt' julkaisi otsikon The New Yorkin ajat vuonna 1926.)

Katselimme myös rommin valmistusprosessin toista päätä, klo Engenhos do Norte , ainoa tuottaja, joka käyttää edelleen höyryvoimaa sokeriruo'on puristamiseen ja tislaamiseen suuressa aitossa, joka on täynnä kuparisäiliöitä ja 1800-luvun koneita. Kaikki metalli maalattiin kirkkaan siniseksi, samanväriseksi kuin väriaine, jota käytettiin kuvioiden merkitsemiseen toisessa perinteisessä saariteollisuudessa, kirjontateollisuudessa. Ehkä se oli sattumaa. Tai ehkä madeiralaiset, jotka työskentelevät sisätiloissa, olipa sitten suurilla koneilla tai herkillä ompeleilla Bordaalin kirjontapaja , kaipaa muistutusta, että meri on aivan ulkopuolella.

'Hei upea!' kuiskasi Margarida Sousa, kun ensimmäinen delfiini liukui moottoriveneemme rinnalla. Olimme jo ihmetellyt kiiltävää tummaa kaaria, jonka meribiologiaa opiskellut Sousa kertoi meille olevan Bryden valaan selkä, luultavasti noin 40 jalkaa pitkä. Eläinten jäljittäminen on kiellettyä, joten kaksi ihmistä eri kallioilla skannasivat vettä ja soittivat ilmoittaakseen kipparin minne suunnata. 'Jos puhelin soi paljon, se on hyvä merkki!' hän selitti.

Puhelin soi paljon. Kun delfiinit reunustivat meitä, liukuimme veteen roiskuen köysien varassa roiskeiden minimoimiseksi. Upotin pääni hiljaiseen turkoosiin maailmaan, jossa nokkaiset asukkaat näyttivät hymyilevän rohkaisevasti ja heidän silmänsä oli ääriviivattu mustalla, Kleopatra-tyylillä. Äiti nyökkäsi vauvaansa; heidän leikkikaverinsa, mustavalkoinen keltaisella, kastetulla ja ruusulla. Käytimme naamioita, mutta ei snorkkeleita, ja olin niin imeytynyt, että hengittämisen muistamisesta tuli haittaa.

Palattuamme vastahakoisesti rantaan vietimme iltapäivän klo Kaksi isää Sash , luomutila, jossa on yksinkertainen rantaravintola kohoavan Cabo Girãon alapuolella. Lohduimme ihastuttavalla lounaalla – musta huotrakala, paikallinen erikoisuus; ulkona olevilta kiviltä korjattu lapas; ja vihanneksia omistaja Catarina Vilhena Correian puutarhasta. Olimme jo kokeilleet yhtä tämän paikan erittäin epätavallista tuotetta: herkullisen sitrusmaista 1993 Frasqueiraa, yhden vuosikerran Madeiraa, jota on kypsytettävä vähintään 20 vuotta. Tämä versio tehtiin ikivanhasta Malvasia-rypälelajikkeesta, jota pidettiin kadonneena, kunnes Correian tontilla havaittiin viiniköynnös.

Liittyvät : Portugali kukoistaa – mutta tässä pienessä merenrantakaupungissa elämä liikkuu yhtä hitaasti kuin koskaan

Seuraavana päivänä ajoimme saaren luoteiskärjessä sijaitsevaan Porto Moniziin, missä merivesivirrat valuivat jännittävästi mustasta tulivuorenkivestä koverrettuihin altaisiin. Vesi oli viileää mutta näkymä näyttäviä, kummallakin puolella kohoavia kallioita, sammalen leviäminen niiden yli kuin laavavirta – ja tietysti valtameri aivan takana.

Se virtaa läpi kaikki tämän matkan muistoni, kävelylenkeistä ainutlaatuiseen viiniin, jota ei olisi olemassa ilman sitä. Tuo viini oli kaikki, jonka otin mukaani kotiin, mikä tarkoittaa ainakin sitä, että voin milloin tahansa kaataa lasilliseen jäähdytettyä Madeiraa, juomaa, joka rakastaa matkustamista ja jota se on vielä enemmän muovannut, ja minut kuljetetaan hetkeksi. näiden ainutlaatuisten makujen kautta takaisin aurinkoiselle saarelle ja sen ylläpitävälle merelle.

Madeiralta kaikki irti

Missä yöpyä

Les Suites Cliff Bayssä : Tällä tyylikkäällä tulokkaalla on 23 sviittiä. Sviitit alkaen 708 dollaria.

Quinta da Casa Branca : Puutarhakeidas Funchalin sydämessä. Huoneet alkaen 230 dollaria .

Reidin palatsi, Belmond-hotelli : Tämä 1800-luvun kallion laella oleva kuvake häikäisee vaaleanpunaisena. Huoneet alkaen 966 dollaria.

Missä syödä ja juoda

Baari numero kaksi : Nappaa lasillinen ponchaa Câmara de Lobosin viehättävimmällä juomapaikalla.

Pasto das Eiras House : Nöyrä paikka lähellä Funchalia, klassisia ruokia ja lyömättömiä näkymiä. Alkupalat 6–12 dollaria.

Kaksi isää Sash : Tällä Quinta Granden luomutilalla on erinomaista paikallista ruokaa ja viiniä. Alkupalat 13–46 dollaria.

skyfood galaksi : Tässä Savoy Palace -hotellin ravintolassa disko-lite-sisustus kumoaa hienostuneen ruokalistan. Pääruoat 24-50 dollaria.

ala : Löydä yllättäviä, kausiluonteisia ruokia Madeiran innovatiivisimmasta ravintolasta. Pääruoat 16-66 dollaria.

Patio das Babosas : Vieraile tällä vuorenrinteellä, jossa voit nauttia upeista merenelävistä ja Funchalin näkymistä. Alkupalat 8–24 dollaria.

Mitä tehdä

Blandy's Wine Lodge : Funchalin ranta-alueella Blandy's on yksi saaren kerroksellisimmista Madeiran taloista.

Bordal: Vilkaisua tämän Funchalin tehtaan monimutkaiseen kirjontaan, joka on Madeiran perinne, ei kannata jättää väliin.

Engenhos do Norte : Tämä rommitislaamo on viimeinen jäännös Madeiran aikoinaan hallitsevasta sokeriruokoteollisuudesta.

Monte Palace Madeira : Rehevään puutarhaan pääsee luonnonkauniilla köysiradalla.

Quinta do Barbusano : Kokeile Aragonezia tällä pohjoisrannikon viinitilalla.

Kuinka varata

VIP-aika : Syvät yhteydet ympäri saarta tekevät tästä yrityksestä ainoan, joka soittaa matkavarauksiin.

Tämän tarinan versio ilmestyi ensimmäisen kerran lokakuun 2021 numerossa Matkailu + vapaa-aika otsikon alla Iso Sininen.