Kun vaimoni ja minä muutimme Singapore Viime vuonna hänen uudessa työssään odotin matkustavani tulevaisuuteen. Aikaisemmilla vierailuillani Singaporen kuuluisan tehokas lentokenttä, Changi , oli vaikuttanut kimaltelevan pikateiden, metrolinjojen ja pilvenpiirtäjien verkoston pääsolmulta, jotka kaikki on suunniteltu maksimoimaan ihmisten ja pääoman kulku. Se on paikka, jossa autosi maksaa automaattisesti pysäköinnin, jossa liikennevaloja ohjataan tekoälyllä ja jossa kaupunkikuvaa kullataan yhä fantastisemmilla arkkitehtonisilla muodoilla. Marina Bay Sands, kolmitorninen hotelli ja kasino, on peitetty vaakasuoralla taivaspuutarhalla, joka muistuttaa avaruusalusta. Gardens by the Bay, viereinen puisto, jossa oli päärooli Hullut rikkaat aasialaiset , Sitä hallitsee joukko kohoavia metallipuita, jotka näyttävät puutarhanviljelystä kiinnostuneen robotin suunnittelemalta.

Joten kun saavuin, olin yllättynyt siitä, että olin uppoutunut historiaan. Muutimme asuntoon Joo Chiatissa, 1920-luvulla rakennetussa kaupunginosassa kaupungin itärannikolla. Asuntomme on myymälätalossa, kiinalaisten 1800-luvun alussa maahantuomien rakennusten tyyli, joka muodosti kaupungin arkkitehtonisen kudoksen loimen ja kuteen yli sadan vuoden ajan. Malli oli yksinkertainen. Kauppataloja rakennettiin kaksi-kolme kerrokseen, ja ne suunniteltiin siten, että niiden pohjakerroksessa on liiketiloja ja yläkerrassa asuintiloja. Edessä oli katettuja verannoita, joita kutsuttiin 'viiden jalan tapaiksi' ja jotka olivat avoimia varjostettujen pylväiköiden luomiseksi. Sisällä valoisat kaivot, joista oli selkeä näkymä taivaalle, muodostivat miniatyyripihoja, joita aurinko kirkasti ja sateen jäähdytti.

Meidän talomme on rakennettu kahden maailmansodan välillä, ja sen yksinkertaisen valkoisen julkisivun ansiosta se on eleganttia tiukkaa. Samaa ei voi sanoa muista kulman takana olevista. Matkalla hakemaan aamukahvini kävelen Joo Chiat Roadia, alueen pääkatua, jota reunustavat korinttilaisilla pilastereilla, stukkolehdillä ja värillisillä laattaruudukoilla koristeltu kauppatalot, jotka kuvaavat granaattiomenia, persikoita, ananaksia, riikinkukkoja ja kolibrit.

Viikonloppuisin saamme usein aamiaisen Mr. ja Mrs. Mohgan'sissa, jossa myydään Singaporen hienoimpia tuotteita. roti prata, paistettu intialainen leipä. Kultaisesti myyntikojua vastapäätä, yhden korttelin mittaisella Koon Seng Roadilla on upeita vanhoja kauppataloja, jotka on maalattu Instagram-ystävällisillä vaaleanpunaisen, pistaasipähkinän, smaragdin ja esikoisen sävyillä. Yläkerran ikkunoiden alla haikarat räpyttelevät siipiään ja tiikerit metsästävät saalistaan, ikuisesti jäätyneenä kipsikokeeseen.

Jos Singapore näytti aikoinaan kaupungilta, joka pyrkii korvaamaan menneisyyden tulevaisuudella, se katsoo nyt taaksepäin.

Kauppatalot ovat tallenteita Singaporen monikulttuurisesta historiasta. Sen jälkeen kun brittiläinen poliitikko ja imperiumin rakentaja perusti sen vuonna 1819 Stamford Raffles , kaupunki kasvoi voimakkaaksi yrittäjäksi, joka houkutteli kauppiaita ja kauppiaita kaikkialta maailmasta. He toivat arkkitehtonisen makunsa mukanaan ja jättivät jälkensä asumiinsa kauppataloihin. Joo Chiatin asunnot rakensivat peranakanit, kiinalaista ja malaijilaista syntyperää olevat ihmiset, jotka asettuivat Singaporeen ja joiden kulttuuri oli rikas sekoitus kiinalaisia, malesialaisia, indonesialaisia ​​ja eurooppalaisia ​​vaikutteita. Muualla kaupungissa voit nähdä liiketaloja, joissa on islamilaisia ​​ristikkorakenteita, rokokookiharoita, hollantilaisia ​​päätyjä ja ranskalaisia ​​ikkunaluukkuja.

Näiden rakennusten rikkaus ei sopinut ennakkoluulojeni kanssa, jotka huomasin nopeasti vanhentuneiksi. On totta, että yli 50 prosenttia Singaporen vanhastakaupungista tuhoutui 1970- ja 90-lukujen välisen modernin marssin seurauksena. On myös totta, että suuressa osassa kaupunkien hajaantumisesta on lentoaseman terminaalin mauton kansainvälisyys. Mutta kuluneen vuosikymmenen aikana Singapore on siirtynyt suojelevampaan vaiheeseen, kun kauppoja kunnostettiin ja kunnostettiin kaikkialla kaupungissa – ja ne napsautettiin silmiä sulattaviin hintoihin.

Simon Monteiro, paikallinen vanhoihin rakennuksiin erikoistunut kiinteistönvälittäjä, vertaa tätä buumia taidemarkkinoiden kuplaan: 'Ihmiset ostavat niitä kuten Picassoja.' Jos Singapore näytti aikoinaan kaupungilta, joka pyrkii korvaamaan menneisyyden tulevaisuudella, se katsoo nyt taaksepäin.

Eräänä äskettäin aamuna menin tapaamaan Jimmy Seahia, eloisaa 50-luvun puolivälissä olevaa miestä, joka omistaa kauppatalon Spottiswoode Park Roadilla, aivan Chinatownin pohjoispuolella. Katu on osa Blair Plain -aluetta, jonka paikalliset kauppiaat ovat kehittäneet 1800- ja 1900-luvun alussa. hinausautot. Esitelläkseen makunsa hienostuneisuutta ja päihittääkseen eurooppalaiset kollegansa nämä kauppiaat rakensivat joitain Singaporen mahtavimmista kauppataloista. Ne sisälsivät kaikenlaista kansainvälistä kukoistusta; Monilla ylimmissä kerroksissa on jopa loggioita, kuten venetsialaisessa palatsissa.

Seah osti talonsa vuonna 2009, ja ensi silmäyksellä se tuntui hänestä epämiellyttävältä. Matala ja tasainen, siinä oli rikkinäiset ikkunaluukut, muovautuva valkoinen julkisivu ja romahtanut katto. Mutta sitten hän alkoi halkeilla rakennuksen etuosan peittävää kipsiä ja alkoi nähdä sen alla värikerroksia – ensin sinisiä, sitten punaisia ​​ja vihreitä pilkkuja. Hitaasti, kahden kuukauden huolellisen talttauksen aikana, nämä jäljet ​​sulautuivat oksille kyydissä olevien lintujen kuvaksi ja niiden yläpuolelle haalistuneet punaruskeat muodot, jotka Seahin mielestä alun perin kuvasivat lepakkopilveä.

Fresko on 1860-luvulta. Tämä tekee siitä paitsi Singaporen vanhimman maalatun kauppatalon julkisivun, myös ainoan selviytyneen ajasta, jolloin erään Singaporeen vuonna 1831 saapuneen ranskalaisen vierailijan mukaan kaikki kauppatalot olivat 'peitetty kirkkaanvärisillä freskoilla'. Seahin ostamasta tylsän näköisestä rakennuksesta tuli yhtäkkiä ainutlaatuinen pala arkkitehtuurihistoriaa ja ikkuna Singaporen alkuun.

1960-luvulla, kun Seah kasvoi kauppatalossa, Singapore oli vasta juuri itsenäistynyt Malesia ja se oli köyhä saari huonossa tilassa. Jotta asunnot olisivat kohtuuhintaisia, hallitus otti käyttöön tiukat vuokrat, joiden haittapuolena oli, että vuokranantajilla ei ollut rahaa eikä kannustinta pitää kiinteistönsä kunnossa. Seahin perhe oli ahdettu pienten huoneiden joukkoon. Katto vuoti jatkuvasti, ja joskus hän korjasi vaurioita tekemällä tilapäisiä vesikouruja sulkapallokapseleista. 'Sisarillani ja minulla oli tapana valittaa', hän sanoi. 'Miksi meidän pitää asua tässä surkeassa vanhassa talossa?'

Joten he olivat aivan liian tyytyväisiä, kun 1970- ja 80-luvuilla hallitus alkoi kaataa niitä tehdäkseen tilaa uusille kerrostalotorneille ja julkisille asuntokorteleille. 'Modernin Singaporen perustajalla Lee Kuan Yewillä oli loistava visio', Seah sanoi. 'Sinun on annettava ihmisille katto päänsä päälle ennen kuin voit ajatella muita asioita.'

Mutta jotkut kokivat, että keskittyminen kasvuun ja tehokkuuteen vei sielun, ja Singapore loi maineen yritysten tylsyydestään. Vieraillessaan 1990-luvulla scifi-kirjailija William Gibson kirjoitti, että 'fyysinen menneisyys täällä on melkein kokonaan kadonnut'. Sen tilalle kasvanut nykyaikainen makeinen tuntui hänestä Disneylandilta.

Muutama historiallisesti ajatteleva virkailija Singaporen kaupunkisuunnittelusta vastaavassa hallintoelimessä Urban Redevelopment Authorityssä (URA), joka on kaupunkisuunnittelusta vastaava hallintoelin, alkoi olla huolissaan siitä, että tuho meni liian pitkälle – että Singapore oli vaarassa tuhota identiteettinsä. Niinpä he alkoivat vähitellen hankkia liiketaloja ympäri kaupunkia suojellakseen niitä rakentajilta ja sitten myydä niitä säilyttämisestä kiinnostuneille omistajille.

Seahin paikan nurkan takana on yksi tämän säilyttämissuuntauksen upeimmista edunsaajista. Baba House on entisöity kauppatalo, joka toimii nykyään museona. Sen rakensi 1880-luvulla Wee-perhe, joka oli ansainnut omaisuuden merenkulussa. Talo oli URA:n suojeluksessa 1980-luvulla, mutta 2000-luvun alussa se oli asumaton ja kunnostettuna huonosti.

Vuonna 2006 se myytiin Singaporen kansalliselle yliopistolle, jonka arkkitehdit ja historioitsijat aloittivat kunnostuksen. He löysivät jälkiä alkuperäisestä maalista uudempien kerrosten alta ja antoivat rakennukselle takaisin alkuperäisen kirkkaansinisen pinnoitteen. He loivat uudelleen keraamisen applikoidun kukon, joka aikoinaan nousi oven yläpuolelle, ja kunnostivat kipsipaneelit, jotka kuvaavat onnellisia rakastajia kuvaavia fööniksejä ja pioneja.

Sisusta varten he hankkivat aitoja huonekaluja, joista suurin osa oli Wee-perheeltä, joka oli säilyttänyt perinnöllisiä esineitä, kuten puisen hääsängyn, jossa oli taidokas veisto ja kullatus. Baba-talosta tuli huolellisen restauroinnin näyteikkuna, ja se oli alkusoitto tämänkaltaisen rakennuksen suosiolle.

Koon Seng Roadilla on upeita vanhoja kauppataloja, jotka on maalattu Instagram-ystävällisillä vaaleanpunaisen, pistaasipähkinän, smaragdin ja esikoisen sävyillä.

Singaporessa on harvoja paikkoja, jotka kuvaavat myymäläbuumia paremmin kuin Keong Saik Road. 1990-luvun loppuun asti tämä kaupunginosa oli punaisten lyhtyjen alue. Sen katuja reunustavat lähes kokonaan kauppatalot, mutta koska kukaan ei halunnut asua tai työskennellä niissä, niiden omistajat joutuivat vuokraamaan ne ainille löytämilleen vuokralaisille: bordelleille ja hierontahuoneille.

Nykyään Keong Saik Road on perin pohjin ja tunnetaan erilaisesta vieraanvaraisuudesta: joukosta muodikkaita baareja, ravintoloita ja hotelleja. KeSa talo on boutique-hotelli, jonka omistaa Ashish Manchharam, kehittäjä, joka omistaa neljä muuta kauppataloa hotellit kaupungissa , ja toinen on suunniteltu vuodelle 2021. Manchharam vietti lapsuutensa kauppatalossa Kampong Glamissa, jonne hänen Intian Gujaratin osavaltiosta kotoisin oleva isoisänsä oli perustanut menestyvän tekstiiliyrityksen. 2000-luvun lopulla Manchharam, joka toimii nyt kiinteistöalalla, oli jo muuttanut liiketaloja ateljeiksi useille nuorille muotisuunnittelijoille, jotka tarvitsivat studiotilaa. Mutta matkailu kasvoi dramaattisesti – vuosina 2005–2018 Singaporen kävijämäärä kaksinkertaistui – ja hän näki markkinat ihmisten keskuudessa, jotka halusivat maistaa vanhaa maailmaa kaupungin kimaltelevien uutuuksien sijaan.

KeSa House, kuten muut Manchharamin hotellit, on dramaattisen uudelleenkeksimisen harjoitus. Ulkoasua on pidetty uskollisesti, pilarit ja swags poimittu kirkkaan valkoisiksi turkooseja seiniä vasten. Mutta sisustus on muutettu minimaaliseksi, nykyaikaiseksi tilaksi – kaikki vaaleaa puuta ja kiillotettua betonia. Tällaisella 'julkisivuilla', jossa ulkopuoli toimii historiallisena kiillona muuten 2000-luvun kokemuksessa, on paljon halveksijia, joiden mielestä se vie rakennuksilta niiden alkuperäisen hengen.

Mutta kauppatalon perusmalli on osoittautunut loputtomasti muunneltavaksi: KeSa House sijaitsee vastapäätä Perunapää , kolmikerroksinen ravintola ja klubi, joka avattiin vuonna 2014. Se sijaitsee terävässä kulmassa ja sijaitsee majesteettisessa art deco -myymälätalossa, joka muistuttaa valkoista 1930-luvun risteilyalusta. Esimerkkejä Bauhausista ja Brutalistista löytyy muualta alueelta. Kauppatalot ovat aina muuttuneet ajan mukana ja heijastaneet arkkitehtonista muotia.

Muutama päivä Jimmy Seahin tapaamisen jälkeen suuntasin takaisin Blair Plainiin juttelemaan Fang Lowin, 32-vuotiaan yrittäjän kanssa, joka johtaa yritystä Juttu . Lowin perhe on kerännyt myymälätaloja yli kahden vuosikymmenen ajan, ja Figment-brändillä hän nyt teettää singaporelaisia ​​arkkitehtejä ja suunnittelijoita vaihtamaan ne tasokkaiksi 'yhteisasuntotiloiksi', joissa pitkään kaupungissa oleskelevat ihmiset voivat vuokrata huoneita ja elää yhdessä. 'Se on kuin kauppatalot ennen', hän kertoi minulle, 'kun samassa rakennuksessa asuu useita perheitä.'

Tapasin hänet osoitteessa 28 Blair Road, kerran hänen lapsuudenkodissaan ja nyt hänen yrityksensä uusimmassa projektissa. Yläpuolella koristeellinen pari perinteistä, salonkityyppistä kauppatalon ovea, tai pintu palkka, on paneeli, jossa on kiinalaiset kirjaimet sanalle 'Low Family Residence'. Siihen vanha maailma loppuu. Sisältä talo on täysin valkoinen: valkoiset seinät ja lattia, valkoiset huonekalut, valkoiseksi maalattua posliinia valkoisella hyllyllä, valkoiset paikallisen taiteilijan kierrätetystä muovikelmusta valmistamat kattovalaisimet. Mutta kun tutkit taloa, näet pieniä seinäalueita, joista paljas tiili näkyy läpi, tai pieniä ympyröitä posliiniruukussa, jossa alkuperäinen koristelu on jätetty maalaamatta – ohikiitäviä välähdyksiä historiasta, joka piilee uuden kiillon alla. Vähän niin kuin itse Singapore.

Kuinka nähdä Singaporen kauppatalot

Pysyä

KeSa talo (tuplaan 100 dollarista), Chinatownissa, sijaitsee rivissä 1920-luvulta peräisin olevia kauppataloja. Sen 60 kompaktissa huoneessa on valoisa, nykyaikainen sisustus; joissakin on oma kattoterassi.

Syödä

Michelin-tähdellä palkittu Zen (maistajamenu 320 dollaria), Bukit Pasohin alueella sijaitsevassa kauppatalossa, on Singaporen hienoin ravintola. Tilaa noin 15 vieraalle, se tarjoaa kahdeksan ruokalajin maistelumenun, jossa sekoittuvat skandinaaviset ja aasialaiset makut.

Kokeile jotain rennompaa Perunapää (pääruoat 10–25 dollaria), korotettu hampurilaisravintola ja kattobaari kulmakaupassa, joka muistuttaa laivan keulaa.

Oppia

Osa Singaporen kansallista yliopistoa, Baba talo on kunnostettu kauppatalo, jossa on näyttelyitä kaupungin peranakalaiselle kulttuurille. Janen matkat järjestää opastettuja arkkitehtuurikierroksia Singaporessa. Shop-house sare sisältyy useisiin sen reitteihin, mukaan lukien Emerald Hill, Chinatown ja Joo Chiat. Retket kestävät yleensä puoli päivää ja maksavat 55 dollaria per henkilö.

Suunnitelma

T+L A-List matkaneuvoja Jack Tydeman ( jack.tydeman@audleytravel.com ; 855-838-7618) voi suunnitella vierailun Singaporeen, joka sisältää räätälöityjä opastettuja kierroksia.