Ottomaanit ilmestyivät jatkuvasti oppaisiin & apos; kerronta, heidän läsnäolonsa yhtä tunnelmallinen kuin sää. Uudistettu linnoitus, jossa vierailimme Veliko Tarnovossa, Bulgariassa? Turvallisuutta ottomaanien turkkilaisia ​​vastaan ​​vuoteen 1393, jolloin he polttivat sen ja ottivat haltuunsa. Budapestin ikoniset julkiset kylpylät? Ottomaanien perintö. Puolustustornit 1200-luvun Transilvanian linnassa Sighioarassa? Yksi arvaus kenelle heidät on rakennettu puolustamaan.

Mistä muualla sitten matka voisi alkaa, mutta Istanbul? Kaikki kuvaavat kaupunkia - ottomaanien pääkaupunkia lähes viiden vuosisadan ajan vuodesta 1453 vuoteen 1922 asti, jolloin imperiumi purettiin. Mutta jostain syystä en koskaan tuntenut halua mennä. Heti kun autoni lentokentältä koristi kukkulan, ja labyrinttinen metropoli avautui alapuolelle, minareetit, jotka neulaivat kuin kaktuspiikit, ja Bosporin salmi heijastivat purppuranpunaista hämärää, sain sen. Hämmästyttävä.

Ensinnäkin siinä on pelkkä koko: Istanbulissa asuu yli 15 miljoonaa ihmistä. Se käy ja jatkuu, upea kaakelikatto, laaja rantakadut ja sokkelo kapeiden Bysantin kujien sokkeloilla. Sitten on sen jännittävä maantiede, joka ulottuu Eurooppaan ja Aasiaan Bosporin kanssa, sijainnilla, jolla on niin vastustamattomia strategisia ja kaupallisia etuja, ettei ole ihme, että sivustolla on ollut jatkuvasti asutusta vähintään 3300 vuoden ajan. Elävä kaupunki istuu keskellä historiaa, jonka pinnan lävistävät muistutukset kadonneista aikakausista: linnoitukset, muistomerkit ja arkeologiset löydöt, jotka keräävät melkein joka kerta, kun joku laittaa lapion maahan.

Vietettyään yön Four Seasons Hotel Istanbulissa Sultanahmetissa, kollegani Danube Express -matkustajien kanssa lähdimme kävellen kiertueelle naapurustoon - kukkulan sydämessä, joka oli aikoinaan muurien ympäröimä roomalainen Bysantin kaupunki. Meidän joukossamme oli vanhempi englantilainen nainen, joka oli aina pukeutunut täydellisiin, raikkaisiin valkoisiin; amerikkalainen pariskunta, joka kilpailee hevosenkestävyystapahtumissa; ja australialainen aviomies ja vaimo klassisen antipodean kolmen kuukauden, kahden maanosan matka-odysseiassa.

Yiğit Tahtalioğlu oli oppaamme Istanbulissa, ja vaikka hän oli ystävällinen ja tieteellinen, hän antoi meille ehkä liian paljon tunnustusta etukäteistiedoistamme tekemällä tuulisia viitteitä, kuten: 'Ja sitten oli tietysti skyttejä ...' Mutta iso kuva - Ottomaanien valtakunta & apos Keskeiset ominaisuudet, äärettömyys, pitkäikäisyys ja monimutkaisuus - ajoi kotiin ensimmäinen pysäkkimme, Topkapin palatsi. Tämä oli sulttaaneja & apos; asuinpaikka 15. vuosisadan puolivälistä 1800-luvun puoliväliin ja heidän valtapaikkansa jättiläismäisellä alueella, joka valtakunnan huipulla käsitti paitsi koko maan, jonka yli junamme pistäisi pian, myös paljon, paljon muuta, venyttäen Algeriasta Irakiin ja Kroatia Saudi-Arabiaan.

Topkapin rakenteet ovat pitkiä ja matalia, ja silmäni mukaan ne ovat koristeellisesti aliarvioituja - ainakin kun katsomme sulttaaneja & apos; äärimmäinen vauraus. Ne ympäröivät puutarhoja, jotka ovat nyt tavallisia, mutta kerran paratiisisia, ja niissä on runsaasti tulppaaneja ja ruusuja, riikinkukkoja ja gazelleja. Tahtalioğlu huomautti keisarillisen neuvoston kammion ulkopuolella olevista ristiriitaisista pylväistä, jotka on valmistettu graniiteista ja marmoreista kaukaisilta ottomaanialueilta ja jotka on tarkoitettu hienovaraisiksi muistutuksiksi sisällä kokoontuvien miesten valtavasta voimasta ja resursseista.

Sitten hän johdatti meidät nurkan takana haaremiin. Tässä eristäytyneessä kompleksissa sulttaani asui äitinsä ja muiden naissukulaistensa kanssa, ja tunnetusti naispuolisten sivuvaimoiden vaihtelevan väestön kanssa. Vain pieni osa sen yli 300 huoneesta on avoinna yleisölle, mutta tunsin silti olevani hämmentynyt ja klaustrofobinen, kun kävelimme läpi useita laatoitettuja kammioita ja kiertäviä käytäviä. Yhdessä vaiheessa nousimme avoimelle sisäpihalle, jossa ristikkäiset ikkunat katsoivat veden yli kaupunkia kohti, laajempaan, mutta saavuttamattomaan maailmaan.

Topkapin jälkeen Tahtalioğlu vei meidät läpi Istanbulin jäljellä olevan suuren kolmen: Hagia Sophia, massiivinen kuudennen vuosisadan bysanttilainen kirkko, josta tuli moskeija; Sininen moskeija, joukko kupolia ja minareetteja, jotka vierailun aikana olivat raskaiden rakennustelineiden alla restaurointia varten; ja Grand Bazaar, valtava katettu markkinat, joka tuntui videopeliltä, ​​jossa vihollisten sijaan miehet, jotka tarjoavat matotarjouksia, nousivat ulos kaikista suunnista. Kaikki nämä paikat olivat pakottavia ja tärkeitä ja ansaitsivat Tahtalioğlun erudiittisia selityksiä, mutta ne olivat myös melko täynnä, ja päivä oli melko kuuma. Siihen aikaan kun nousimme junaan alkuillasta, puhelimeni terveyssovellus sanoi, että kävin seitsemän mailia, enkä halunnut muuta kuin käydä suihkussa.

Aiemmat kokemukseni juna-suihkuista olivat suuntautuneet kohti perusasioita, mutta Danube Expressillä minulla oli lasitettu pilttuu ja L & Occitane -kylpytuotteita, joista molemmista nautin, kun juna liukui ulos Sirkecin asemalta. Tilavassa puupaneloidussa mökissäni voisin istua yhden kuvaikkunan vieressä ja juoda cappuccinoa pienen pöydän ääressä tai makaamaan toisen vieressä tyynyllä täynnä olevalla sohvalla, jonka hoitaja muutti joka ilta pörröiseksi queen-size-vuoteeksi.

Seuraava vaunu oli baarivaunu, jossa valkoihansikkaat tarjoilijat kiertelivät juomien ja kristallikulhojen kera perunalastujen kera. Mies soitti jazzstandardeja näppäimistöllä ja joskus - hanki tämä - saksofonilla. Ruokasali oli seuraavana linjana, visio valkoisista liinavaatteista ja hohtavista, hienostuneista kattauksista. Ajattelin väistämättä Hercule Poirotia ja Orient Expressiä. Itse asiassa Danube Express vetää eräänlaista nostalgiaa nostalgiaan, muistuttaen tyylikkään matkustamisen aikakauden, joka on niin ohi, että valtaosa meistä tietää sen vain käytettyinä aikakausikappaleista.

Olin kuvitellut, että matka saattaisi houkutella kovaa junaharrastajaa, ja vaikka kourallinen hyvin matkustanut ryhmämme oli jo ottanut Golden Eaglen allekirjoituksen (ja röyhkeän) Trans-Siperian Expressin, useimmat näyttivät vetävän vähemmän itse juna ja enemmän risteilymatkamme helposti. Se, että kuljetetaan paikasta toiseen ilman, että hänen on pakattava tai pakattava kasseja tai hallinnoitava kirjaimellisesti mitään logistiikkaa, ei ole pieni etu esimerkiksi maaseudun Romaniassa, jossa matkailuinfrastruktuuri on alkeellisella puolella.

Kun kultainen tunti laskeutui Turkin pääkaupunkiin, söin parman kinkkua päällystettynä cantaloupen päälle, jota seurasi sieni Wellington. Sen jälkeen tuli sitruunakakku ja sen jälkeen hedelmät ja juustot, joissa oli paljon viiniä kaikkialla, ja vielä siihen aikaan, kun kahvia oli annettu ja pimeys oli tullut, emme olleet vielä lähteneet kaupungin rajoista.

Heräsin Bulgariassa. Ikkunan ulkopuolella heikko sumu ja vihreät Balkanin vuoret olivat korvanneet Istanbulin leviämisen, ja kaupunki näytti jo kaukana. Yöllä juna oli napsahtanut luoteeseen luoteeseen entisten valtakuntien muuttuvien rajojen yli, taistellut vuosisatojen ajan, mutta tänään kaikki paitsi unohdettu. Hieman kello 9 jälkeen pääsimme ensimmäiseen pysäkkiin, keskiaikaiseen linnoituskaupunkiin Veliko Tarnovoon, joka oli pinottu niin jyrkästi ylämäkeen käämittävästä Yantra-joesta, että paikallinen vitsi, oppaamme mukaan, on, että ohjeet annetaan ylös ja ylös alas, ei oikealle ja vasemmalle. Tarkastimme ratsastusmonumentin Asen-dynastian hallitsijoille, jotka olivat kaataneet bysanttilaiset vuonna 1186, ja sitten Tsarevetsin linnoituksen, joka ei ollut pysäyttänyt turkkilaisia.

Läheisessä kylässä, Arbanasissa, vierailimme myöhäiskeskiaikaisessa Kristuksen syntymäkirkossa, matalassa, kodikkaassa kivirakenteessa, joka näytti harrastajien kokoussalilta. Sisäpuoli, joka oli maalattu tiheästi pyhillä punaisella, kullalla ja vihreällä, antoi meille kaikille pyhän kaleidoskoopin tunnelman. Suurimmasta osasta seinää vievä kuva osoitti miehen nousevan omaisuuteen ja kunniaan ennen kuin se kaatui raunioiksi, ja koska tämä oli keskiaikainen kirkko, helvetti. Ehkä oppitunti imperiumeille.

Oli ilta, kun nousimme Danube Express -laivalle, ja mieleeni tuli, että en aio viettää tällä junalla paljon aikaa lainkaan junalla. Kuvittelin, että mökissäni voisi lukea rauhassa, mutta opin pian, että tällaisilla matkoilla yöt ja varhain aamut ovat silloin, kun etäisyydet on tehty. Päivä oli kävelykierroksia, jotka olivat aina mielenkiintoisia, ja koska vierailumme tapahtui samanaikaisesti lämpöaallon hännän pään kanssa, sille oli tyypillistä varjon etsiminen. (Trooppisissa valkoisissa naisilla oli oikea idea.)

Toinen päivä junassa oli linnanpäivä. Kuinka tämä on nähtävyysmaratonille? Me laskeuduimme kello 7.45 Romanian alppikaupungissa Sinaiassa käymään Pelessä? Linna, palaten nopeaan lounasaikaan Bra? Ovin kaupunkiin, kierteli Bra? Ovia ennen kuin menin bussilla Branin linnaan päivälliselle, ja palasin junaan klo 23.00 jälkeen, jolloin romahdin sänkyyn innostaakseni juna rokkaamaan minua nukkumaan. Puolikymmentä matkustajaa, kuitenkin kaikki vanhempani vuosikymmenet, keskeytti baarivaunun yömyssyä varten. Sankareita.

Vuonna 2019 linnat aiheuttavat ristiriitaa. Ne ovat epäkäytännöllisiä asuntoja eivätkä enää palvele puolustustarkoituksia, mutta niiden antaminen rappeutumaan olisi sääli. Joten pääsy on veloitettava ja uteliaisuutta on viljeltävä. Vierailemme yhteyden muodostamiseksi menneisyyteen ja ihmettelemään ajatusta asumisesta niin valtavissa rakenteissa. Pele? Linna rakennettiin enimmäkseen 1870-luvulla Carol I: n, kesän palatsiksi, saksalaiseksi, josta tuli Romanian hallitsijaprinssi vuonna 1866 ja kahden ruhtinaskunnan yhdistymisen jälkeen sen ensimmäinen kuningas vuonna 1881, joka rehellisesti näyttää olevan hieman myöhäistä käynnistää monarkia.

Karjalan vuoristossa sijaitseva Pele? on maksimalistinen 170 huoneen fantasia, joka on tehty nostalgisessa (aikanaankinkin) tarttuvassa tyylissä, joka tunnetaan uusrenessanssina. Ulkopuolelta, Pele? näyttää ylimmältä baijerilaiselta metsästysmajalta, puutavaralla ja spireillä; sisällä, se on koriste-esittely, jossa on kerran futuristisia ominaisuuksia, kuten elokuvateatteri ja keskuspölynimuri. Viimeiset kosketukset lisättiin vuonna 1914 juuri ajoissa kahteen maailmansotaan ja vain 33 vuotta ennen kuin kommunistit tarttuivat kaikkiin kuninkaallisiin omaisuuksiin. Kiertuessani Pelen julkisissa tiloissa tunsin outoa melankoliaa sen rakentajille, jotka eivät olleet huomanneet kullatun aikakaudensa lähestyvää loppua.

Myös Branin linna innostaa mielikuvitusta, mutta enemmän markkinoinnista kuin mistään historiallisiin seikkoihin liittyvistä syistä. Rakennettu 1400-luvun jälkipuoliskolla linnoituksena puolustautumaan hyökkääjiä vastaan, mukaan lukien kyllä, ottomaanien turkkilaiset, Bran tunnetaan nyt Draculan linnana, turisteja tukevana tarrana, jota pylväät vahvistavat. feodaalikylä, joka myy muovisia hampaita ja pimeässä hehkuvia susi-T-paitoja. 1970-luvulla yritteliäät kommunistisen matkailun edistäjät edistivät linnaa, joka perustui epävakaaseen yhteyteen Vlad The Impaleriin, joka on 1400-luvulta peräisin oleva Valakian prinssi, jolla on taipumus kaventaa ottomaanien vihollisiaan vaarnoissa. Hänen uskotaan yleisesti olevan inspiraationa Bram Stokerin kuvitteelliselle vampyyrille, joten hyppy Wallachian prinssistä undead-hirviöön, kun Branin kasvot tehtiin. Mutta pettymyksellisesti Stoker ei koskaan tullut Transilvaniaan, eikä ole mitään konkreettista näyttöä siitä, että hän perusti verenhimoisen laskelmansa Vlad Impaleriin.

Dracula on kuitenkin hauska fantasia, ja Bran on yksi niistä nähtävyyksistä, jotka ylittävät juustollisuuden. Se on kivisen bluffin päällä, ja se on pysäyttävä, romanttinen ja aidosti pelottavan näköinen. Sisällä on houkuttelevia, kalkittuja asuintiloja, jotka haluaisin poimia Pelen sotkusta? milloin tahansa. Puristamalla kapeaa kiviportaikkoa nousimme korkealle huoneelle, jossa odotti pitkä pöytä. Ranskalaiset ovet avautuivat parvekkeelle, jolta on näkymä linnan tornille ja sisäpihalle: puitteet erityiselle Golden Eagle -illalliselle. Jousikvartetti soitti, kun söimme ja juttelimme, kuten kiertuetovereilla on tapana, matkustamisesta. Yksikään lepakko ei lentänyt hämärään, mutta joskus ateria ja tuuli ovat riittäviä.

Viimeisenä päivänä heräsin huomatessani, että Romanian viljapellot olivat väistyneet Unkarin tasangolle, valtavalle nurmialueelle, joka vie maan itäpuoliskon. Pysähdyimme viimeiselle retkelle, johon sisältyi näytteenotto paikallisista snapseista ja perinteisen hevosnäyttelyn katselu. Sitten saavuimme Budapestiin, josta laskeuduimme viimeisen kerran Tonava-pikateitse. Sinä iltana istuin joen vieressä juomalla Aperol-spritziä auringonlaskun alla täsmällisen värin Aperol-spritzin kanssa. Proomut kulkivat. Nuoret naiset istuivat juttelemassa rantakadulla ja jalat roikkuvat reunan yli.

Istanbulin tavoin Budapest on muinainen kaupunki. Roomalaiset, hunit, visigotit, unkarilaiset, ottomaanit, Hapsburgit, natsit, Neuvostoliitot - heillä kaikilla oli käsi sen muokkaamisessa. Kaupungin tornit tummenivat silueteiksi, ja minua hämmästytti, kuinka hullua on todella, kuinka koskettava, että ihmisen usko kaupunkien ja rajojen pysyvyyteen ja elämäntapoihin jatkuu, vaikka aina kerääntyvät todisteet päinvastaisesta. Jonain päivänä matkustajat voivat tehdä matkoja, jotka on suunniteltu herättämään aikamme nostalgiaa. Jonain päivänä ihmiset saattavat katsoa mahtavia projekteja ja nauraa. Jonain päivänä - ja tämä on varmaa - meistä tulee muinaisia.

Matka

Transilvanian linnojen reitti vie matkustajat Golden Eaglen ylelliselle junalle, joka mahtuu vain 50 matkustajaa. Kuuden yön kiertue esittelee entisen Ottomaanien valtakunnan kulttuurisia ja arkkitehtonisia kohokohtia. Matkustajat viettävät yön Istanbulissa ennen kuin nousevat junaan. Sitten he matkustavat Bulgarian ja Romanian läpi ja laskeutuvat Budapestiin. Retket sisältävät kävelykierroksia keskiaikaisissa bulgarialaisissa linnoituksissa, vierailut Transilvanian Peleşin ja Branin linnoihin sekä Unkarissa perinteisen unkarilaisten hevosnäyttelyn ja tislaamon vierailun. Seuraava lähtö lähtee Istanbulista 1. heinäkuuta 2020. goldeneagle luxury trains.com; kuuden yön matkat alkaen 5995 dollaria per henkilö.

Saapuminen

Turkish Airlines tarjoaa suoria lentoja Istanbuliin useimmista Yhdysvaltain suurimmista keskuksista. Budapestista American Airlines tarjoaa suoran lennon Philadelphiaan, kun taas Lot Polish Airlines lentää suoraan New Yorkiin ja Chicagoon.